problème Pompe à eau HS ? Joint de culasse ?

[Invité LanGe2L]

Bonjour les amis me revoilà depuis le temps pour un problème de taille sur ma petite AX miami 1.0i !

 

Récemment en rentrant d'un trajet d'environ 30 kms, mon voisin s'aperçoit que je pisse du LDR, j'ouvre le capot et effectivement ça pisse pas mal par la durite supérieure qui est percée en 2 endroits.

Je vais à la casse en chercher une, je démonte et là catastrophe, de la boue partout (huile cuite marron claire type danette café) on remonte refait les purges je chauffe mais rien n'y fait je pars faire un tour pour une course et SURCHAUFFE allumé..

Je m'arrête 5 mn, je rentre, mon voisin m'aide vu que j'suis une bille en méca... il pense au calorstat qui est sur le bloc moteur (avec la purge BTR au dessus là !)

On en prend un neuf, je démonte, de la boue partout encore je nettoie on monte, je tourne un peu, SURCHAUFFE allumé.... GRrrr

 

Je sais qu'il y a de l'huile dans le LDR depuis 3 ou 4 vidanges (déduction que j'en tire) vu que j'ai souvent récupérer qu'un petit litre d'huile à chacune d'elles, et que j'avais remarqué la présence d'huile sur le bouchon de LDR, jamais rien sur le bouchon remplissage d'huile par contre !

N'y connaissant rien je ne me suis pas trop inquiété pensant que tant qu'il n'y a pas la fameuse mayonnaise sur le bouchon d'huile j'étais tranquille pour mon JDC...

 

Du coup je me lance à corps perdu dans le démontage de toutes les durites que je peux enlever pour les nettoyer je vire le radiateur, le calorstat, je fous du saint marc dans le radiateur je fous de l'eau bouillante sous pression je secoue dans tous les sens pareil pour les durites, le calorstat, j'enlève un tas de merde inimaginable, je remonte le tout, je vire les 3 purges (radiateur au dessus à droite, la vis BTR, et le bouchon type valve de l'espèce de petite bonbonne qui par au chauffage dans l'habitacle..

 

Je remplis le radiateur, ça coule à droite j'attends un peu, je pense qu'il n'y a plus de bulles je ferme, je continue à remplir ça pisse par la BTR, pareil je ferme, ça pisse comme un geyser au chauffage je ferme, je démarre bouchon ouvert chauffage à fond j'attend 2/3 mn et l'eau semble remonter tres lentement à mesure que le moteur chauffe.

1/ Normal ?

 

Je pousse un peu le moteur pour chauffer mais le ventilo ne tourne pas, chauffage fonctionnel une fournaise dedans... je finis par me poser des questions avec le voisin...

 

Je pars finalement faire un petit tour voir si ça chauffe, je m'arrête 1 mn pour me laver les mains à la maison je reviens à la voiture au ralenti j'entends le ventilo !

2/ Mais pourquoi l'eau pisse énormément par le vase à ce moment là ?

 

Je continue mon tour et SURCHAUFFE allumé au bout d'un ou deux kms... J'arrête le moteur je rentre..

 

Le calorstat semble avoir bien fonctionné car le radiateur était froid au départ et à chauffé d'un coup quand il s'est logiquement ouvert, pas de problème de sonde car le ventilo s'est déclenché, toutes les durites sont souples, à froid comme à chaud et il me semble qu'elles sont finalement toutes chaudes après avoir tourner un bon moment, reste que la pompe à eau qui ne fait plus circuler l'eau correctement et donc surchauffe ?

3/ Bonne théorie ?

 

Je tourne sans m'y connaitre tout ça dans ma tête en cherchant une logique et je ne vois que ça OU de la boue qui obstrue la culasse ?

 

Je n'ai pas les moyens de faire un JDC avec tout le toutim, est-ce que je peux prendre le risque de changer le kit distrib + JDC à l'arrache sans tester la culasse à votre avis ? trop cher pour moi le mécano.. je veux limiter les frais au max sans pour autant laisser la voiture au parking quitte à réduire mes trajets en temps et en kms le temps de changer de voiture

 

4/ Voire ne faire que la distrib vu que dans l'immédiat c'est peut être le principal problème ?!

 

5/ j'ai remarqué dernièrement une légère fuite d'huile qui semble venir soit du joint cache culbu soit de la culasse au niveau de l'alternateur, j'ai pas mal d'huile dessus..

 

6/ Pouvez vous me décrire précisément comment circule le LDR sur un moteur TU9M ?

un schémas éventuellement m'aiderai beaucoup à comprendre, car on m'a dit que le LDR passait par 2 endroits et c'est un labyrinthe qui se dessine dans ma tête lol !

 

Désolé vraiment pour le roman mais vous êtes dans les détails directement comme ça.

 

En vous remerciant infiniment...

[christian34]

si cela se trouve la pompe à eau n'a plus d'ailettes ( rongées par la rouille)

[ad92]

Bonjour.

 

C'est déjà une bonne chose d'avoir rincé un peu le circuit, et changé le calorstat.

 

Par contre si ça fuit du côté de l'alternateur, cherches pas, c'est ton JDC... J'ai la même sur la mienne (cause de la vente par son ancien proprio, et achat pas cher )

 

Si ça chauffe, je ne prendrais pas le risque de faire un JDC sans épreuve ni rectif'. L'opération est déjà assez longue et onéreuse, alors autant la faire dans les règles, ça t'évitera de la refaire une seconde fois.

 

Si tu peux te faire aider par quelqu'un qui touche un peu en mécanique, et avoir accès à l'outillage (clé dynamométrique, disque pour le serrage angulaire), ce sera plus long que réellement difficile.

 

Au niveau pièce, tu pourras te contenter de:

- JDC (épaisseur à voir après épreuve et rectif')

- vis de culasse

- kit distribution et pompe à eau

 

Tu en profites pour bien rincer ton circuit, et ta voiture aura encore quelques années devant elle.

 

Il y a dans cette section des sujets qui traitent de cette opération, ça te donnera une idée.

 

Si j'ai le temps, je te scanne les schémas refroidissement et lubrification.

-

[Invité LanGe2L]

Salut, merci pour vos réponses, c'est ce que je pensai, il faut presque impérativement éprouver/rectifier, mais dans un souci d'économie je voulais comprendre quel risque j'encours à ne pas le faire, quelles sont les chances que ça marche comme ça, d'autant que la voiture tombe en lambeaux (soufflet de cardan à changer, fusée décalée de 5 mm ou 1 cm, je ne sais plus, donc forçage/jeu dans un silent block de caisse du triangle, ressenti de direction/suspension fragilisée, siège conducteur usé, vibrations de partout, corrosion bas de fenêtre arrière côté conducteur, carrosserie bosselée de partout sans avoir jamais eu d'accrochage !)

 

C'est une 3 portes et j'ai maintenant 2 enfants, il est temps que je passe à une 5 portes ! mais pas tout de suite, je suis en train d'économiser pour encore quelques temps pour prendre autre chose, c'est pour ça que ça m'ennuie d'investir dans cette voiture mais en même temps j'en ai encore besoin pour ces quelques temps, pour faire les courses notamment !

 

Si je peux démonter et remonter moi même alors je peux le faire puisqu'il me suffira d'acheter le JDC les vis le kit distri et de faire éprouver/réctifier la culasse, j'économise la MO c'est déjà ça !

 

J'ai trouvé un tuto pour JDC dans la section tuto mais sans les photos qui vont bien j'ai un peu d'appréhension à m'aventurer, d'autant que je ne connais pas forcément à quoi ressemble tel ou tel organe et que c'est une version carbu, en connaissez-vous un autre ?

 

Et si je ne change que le kit distri, combien de temps pourrais-je rouler sans forcer sur le moteur ?

[ad92]

Tu éclaircis le point qui me tarabustait... La voiture en valait-elle le coup?

 

Si c'est uniquement pour la faire tenir encore quelques mois, à ce moment là tu peux tenter uniquement pompe à eau, courroie de distribution, JDC et vis de culasse.

 

Par contre si ta voiture a chauffé, ça risque d'être du quitte ou double pour la durabilité...

 

Si tu te retrouves avec de l'huile dans le LDR, le refroidissement ne sera pas optimal, et tu auras besoin de faire les appoints souvent.

 

Pour forcer le refroidissement, on peut shunter le contact des ventilos pour que cela tourne en permanence, et mettre le chauffage à fond pour mieux évacuer la châleur. Mais dans ces conditions, je ne peux pas te dire combien de temps ça tiendra.

[Invité christian67]

Bonjour

Il existe un anti fuite professionnel sous forme de poudre en tube qui est tres efficace

Avant de démonter j'essayerai ca le tube coute 17 euros

Attention ne pas prendre les sal... que l'on trouve un peu partout ou le produit est dilué dans de l'eau (on achète 15% de produit et le reste c'est de la flotte)

Il faut chercher ce produit chez un Pro

J'ai deja testé et ca marche dans certains cas il est meme efficace pour les joints de culasse coté cylindre (tout dépend de la taille de la fuite)

Le problème de ce moteur est le joint de culasse qui se désagrège avec le temps car il porte sur les bords exterieurs du bloc et sur les chemises entre les chemises il y a pas de métal du coup la klingerite est soumise a de sacrés agressions et avec le temps elle tombe en morceaux

Si le véhicule n'a pas beaucoup chauffé on peut essayer sans rectifier la culasse

Il y a peu de chance qu'elle soit fissurée sur une essence

En mesurant la longueur des vis (par rapport à la longueur spécifiée dans la doc technique) on peut également s'assurer de la recupération des vis car le couple de serrage sur un moteur à essence est assez faible par rapport au diamètre

[christian34]

nettoie le circuit , rince bien

vire le calorstat

change la disrti , pompe à eau

 

produit pro " miracle "

 

et croise les doigts en surveillent les niveaux

 

c'est la solution " à l'arrache " qui peut tenir 5 minutes comme 5 ans

 

Bon courage

[Invité LanGe2L]

Merci à vous pour vos conseils, donc vous êtes plus ou moins d'accord sur le fait d'essayer de changer uniquement la distri + JDC + vis + produit en poudre (un nom peut être ? pour pas me tromper)

 

Quand vous dites "si elle n'a pas trop chauffé" est-ce que vous entendez avoir roulé avec le témoins allumé ? car je n'ai jamais fait plus de disons 100m avec témoin allumé, mais j'ai du le faire une 10 aine de fois quoi..

Concernant le JDC pourquoi en remplaçant un joint on perdrait en étanchéité si on ne rectifie pas la culasse ? puisse finalement un joint neuf doit s'écraser un minimum tel un joint de bouchon de vidange ce qui laisse une micro marge tout de même !? d'ailleur, dois-je prendre le 1.3 ou 1.5 mm ?

 

@ christian34: quand tu dis "nettoie le circuit" ça comprend la culasse ? et pour le calorstat je pète le ressort et ce qu'il faut pour laisser un trou c'est ça ?

 

Petite précision j'ai pris la voiture pour une course encore aujourd'hui et sur 2/3 kms aucun chauffage, presque toute l'eau s'est barrée sous pression, donc soit la pompe à eau ne tire plus rien à la culasse soit la culasse est bouchée non ?

[Invité christian67]

Le joint est passé coté piston la compression passe dans le circuit de refroidissement et gonfle le circuit

Du coup la soupape du bouchon s'ouvre et l'eau s'en va

si sur quelques KM tu as plus d'eau la messe est dite

Faut changer le joint de culasse il est en morceaux et le rincage lui a donné le coup de grace

L'étanchéité de la culasse est obtenu par un plan de joint également rectiligne dans tous les sens

[christian34]

là , change le joint , point de salut

 

pour le calorstat, oui vire le ressort et le liquide passera librement

 

bon courage

[Invité LanGe2L]

Bon ok, je suis déterminé à m'y mettre pour de bon, j'ai réfléchi et je pense refaire cette culasse pour ensuite swaper le moteur dans une autre caisse, l'avantage c'est que je saurai au moins ou en est mon moteur !

Dans quelle caisse passe ce moteur d'ailleurs ? j'aimerai une 5 portes mais pas de trop plus lourde que l'ax actuelle pour pas trop ramer

 

 

Pouvez-vous m'indiquer l'outillage nécessaire de A à Z pour que j'inventorie ce que je dois acheter !?

Eventuellement des précisions sur les caractéristiques exigées pour les clés dynamomètrique et angulaire, ou une deux en un ?

 

Pareil pour tous les joints à changer (tant qu'a y être) nécessaires au remontage, quelle pâte à joint et pour quelle utilisations.

 

J'aimerai nettoyer/tester l'injecteur mais je n'ai pas de compresseur pour le tester comme vu dans un tuto (j'ai toujours eu des ratés dans l'accélération et tant qu'a y être aussi...)

[Invité christian67]

Bon ok, je suis déterminé à m'y mettre pour de bon, j'ai réfléchi et je pense refaire cette culasse pour ensuite swaper le moteur dans une autre caisse, l'avantage c'est que je saurai au moins ou en est mon moteur !

Dans quelle caisse passe ce moteur d'ailleurs ? j'aimerai une 5 portes mais pas de trop plus lourde que l'ax actuelle pour pas trop ramer

 

 

Pouvez-vous m'indiquer l'outillage nécessaire de A à Z pour que j'inventorie ce que je dois acheter !?

Eventuellement des précisions sur les caractéristiques exigées pour les clés dynamomètrique et angulaire, ou une deux en un ?

Pour un moteur à essence pas besoin d'outillage particulier hormis une caisse a outil classique équipé toutefois de douille torx pour les vis de culasse. Sur ce point faut regarder le modèle qui est sur la voiture car il y en a deux

Une clé dynamo suffit le couple de serrage est 6m/Kg il me semble ce qui peut être maitrisé avec une clé dynamo (mais si tu mets 8 m/kg cela le fait aussi et tu rattrape un éventuel écart de couple de part l'incertitude de tarage de la clé dynamo qui a une incertitude de 5% environ)

La clé angulaire est un plus

 

Pareil pour tous les joints à changer (tant qu'a y être) nécessaires au remontage, quelle pâte à joint et pour quelle utilisations.

Le plus simple est d'acheter une pochette de rodage en s'assurant que le joint spi d'arbre a came est présent dans la pochette

Vu le kilométrage de cette auto tu peux également changer les joints de queues de soupapes mais pour cela il te faut un compresseur de ressort tu en trouve dans le commerce pour pas trop cher cela ressemble a un serre joint

Pour cela in ne faut pas mélanger les soupapes il suffit de prendre un carton et les planter dedans en écrivant au stylo l'ordre de position

En général ces joints sont dans la pochette de rodage

 

J'aimerai nettoyer/tester l'injecteur mais je n'ai pas de compresseur pour le tester comme vu dans un tuto (j'ai toujours eu des ratés dans l'accélération et tant qu'a y être aussi...)

Pour le nettoyer il suffit de prendre du nettoyant pour frein en bombe

Les ratés a l'accéleration peuvent provenir du joint de culasse defectueux qui a laisse passer de l'eau dans les chambres de combustion car il est fort probable que ce joint est HS depuis pas mal de temps

[Invité christian67]

J'ai fait une fausse manoeuvre certains commentaires sont dans le cadre bleu

[Invité LanGe2L]

Ok merci bien christian67, Je viens de me renseigner à mon fournisseur du coin, 97€ épreuve et rectif culasse, jusque là c'est bon, le joint spy et joint de collecteur (j'ai demandé ne sachant pas que ça fait partie d'une pochette de rodage) sont inclus, j'ai demandé un devis que j'aurai cet après midi pour les deux clés + coffret à douilles avec embout torx correspondant aux vis de culasse + JDC + pochette de rodage + vis de culasse. réponse à 14h.

 

Alors un point m'intrigue, le mec me dit que l'épaisseur du JDC (1.3mm/1.5mm) n'a guerre d'importance vu que c'est un essence, incompétent ou connaisseur ? j'avais cru comprendre que c'est fonction d'une réctification éventuelle !?

[Invité christian67]

Il a raison sur un moteur a essence l'epaisseur du joint importe peu les pistons sont à tetes plates

L'epaisseur du joint a son importance pour un depassement de piston par rapport au bloc moteur pas par rapport à la culasse

Pour la culasse c'est le retrait des soupapes qui a son importance mais dans ton cas il n'y a pas d'influence car il va tout au plus enlevé un 1/10 mm.

Si tes vis de culasse ne sont pas rouillées tu aurais pu te les économiser sur un essence il y a 12kg de pression si tout vas bien

un moteur avec ce KM tourne aux alentours de 9 kg vu le couple de serrage je ne suis pas persuadé que tes vis soient étirées et qu'elles aient fluées

[Invité LanGe2L]

Bon, j'ai eu mon devis et c'est même pas la peine, je vais être obligé de passer par oscaro ou mister-auto, je suis d'accord pour ne pas changer les vis mais si j'en casse une au remontage je m'en voudrai de ne pas les avoir changées, le moteur à chauffer quand même !?

 

j'ai procédé à un test de plus, moteur allumé chauffage à fond, bouchon ouvert, purge chauffage ouverte, j'ai mis de l'eau sous pression avec une bouteille directement dans le goulot du radiateur, geyser sur la purge, j'ai attendu de ne plus voir de bulles à l'a peu près, j'ai refermé, et rien à faire, plus le moteur chauffe plus le niveau du radiateur s'élève et le ventilo ne s'est pas déclenché...

 

Bref je ne retesterai plus le temps est venu de commander les pièces:

 

pompe à eau: http://www.mister-auto.com/pompe-a-eau/dolz-c110_g1260_a154C110.html

 

Courroie de distribution + Galet: http://www.mister-auto.com/kit-de-distribution/bolk-bol-kd2001_g307_a999BOL-KD2001.html

 

Soufflet de cardan: http://www.mister-auto.com/jeu-de-joints-soufflets-cardan/bolk-bol-17086100e_g194_a999BOL-17086100E.html

 

Questions:

 

1/ Quelle longueur de vis ? 175, 175.5 ou 176

2/ Marque de JDC à privilègier ? (grande différences de prix)

3/ Marque de joint cache culbu à priviègier ? (les prix sont proches)

4/ Pouvez-vous m'indiquer une pochette de rodage ? car là je suis perdu, il en exite pas mal voire une pochete "complète" ?

 

A y être je veux bien m'atteler à changer tous les joints bagues & co qui peuvent être nécessaires (kilomètrage, âge) et m'éviter une panne et donc redémontage, éliminer le maximum de causes de panne au remontage me rassurerai de plus ce n'est pas ce qui coute le plus cher le but étant de repartir avec un moteur sain et envisager pourquoi pas 100 000 de plus !?

[Invité christian67]

Evite de faire ce genre de test car plus il chauffe et plus tu lui envoie de l'eau froide dans un moteur chaud plus il va prendre des chocs thermiques et tu risque de déformer encore plus la culasse

Quand tu vas déculasser respecte le processus pour la déposer du bloc c'est a dire doucement pour éviter que le chemises décollent

Une fois la culasse enlevé utilise des vis courtes et des rondelles larges pour bloquer les chemises en vissant ces vis dans le bloc avec les rondelles en appui sur le bord des chemises comme cela elles ne bougeront pas et vérifie bien qu'il n'y a pas de vitesse engagée

Pour le remontage les filets des vis doivent être propre et surtout sans rien dedans pas d'huile ni d'eau tu peux mettre un peu de graisse cuivrée sur les vis

pour les vis faut vérifier celle qui sont sur ta voiture En ce qui concerne les joints tu as des marques qui sont pas mal MELLIOR ou CORTECO (ce sont celles que j'utilise habituellement)

Le joint du cache culbuteur est livré avec la pochette de rodage

[Invité LanGe2L]

Ok pour le point mort et le "calage des chemises" avec vis, et décollage en jouant sur la culasse sans la lever j'ai vu ça sur ce forum =)> http://peugeot106.positifforum.com/t7770-tuto-changer-son-joint-de-culasse

Ok aussi pour le fait de rouler comme ça, j'arrête de toute façon, pour les joints c'est ok pour le cache culbu

 

Mais pour la pochette de rodage peux-tu me conseiller ?

[Invité christian67]

pour les vis faut vérifier celle qui sont sur ta voiture En ce qui concerne les joints tu as des marques qui sont pas mal MELLIOR ou CORTECO (ce sont celles que j'utilise habituellement)

 

une des deux marques

[Invité LanGe2L]

Salut, en fait je parlais de modèle de pochette

 

Sur cette page http://www.oscaro.com/pochette-rodage-citroen-ax-ii-za-1-0-i-50cv-319-2466-1906-gt j'ai le choix entre 5 pochettes ! dont les 4 premières avec joint de culasse de cylindre et la dernière avec bague d'étanchéité d'arbre à cames mais pas le joint de culasse de cylindre, d'ailleurs ce qu'ils appellent "joint de culasse de cylindre" c'est le joint de culasse que je dois changer n'est-ce pas ?

[Invité xixis91410]

Messieurs.... Si vous vous arrêtez à la fuite du JDC au-dessus de l'alternateur ♥ Ça va faire 50 000 bornes qu'il fuit sur ma 11RE LOL Elle en a 165 000... C'est une faiblesse du JDC mais pas de son fonctionnement...

[Invité christian67]

La montée en pression du circuit ne trahis pas une fuite au dessus de l'alternateur mais coté piston

AU dessus de l'alternateur cela ne peut être qu'une fuite d'huile ce qui ne gène pas au fonctionnement à par le fait de vérifier le niveau

[Invité christian67]

Tu prends celle ci

Joint de culasse CORTECO : 414311P

+

Pochette rodage CORTECO : 417406P

Comme cela tu as normalement tout le necessaire

Il faut vérifier que le code est celui ci

Code du moteur : CITROËN CDZ (TU9M)

[Invité LanGe2L]

Comme dis christian67 il ne s'agit pas tant du problème de fuite d'huile mais de la pression dans le circuit d'eau, d'ailleur il semble que la fuite vienne du joint de cache cubluteur car j'avais essuyé proprement et j'ai remarqué que le bord de la culasse était de nouveau huilée !

 

Comment je peux connaître le code moteur ? De ce que je sais j'ai bien un TU9M

 

Edit: D'après ce lien http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_PSA_TU il semble que j'ai bien un TU9ML/Z (CDZ) les autres codes à 3 lettres étant pour les moteurs de 40 et 45 ch moi j'ai un 50 ch me semble t-il, finalement à voir car j'ai vu 45 ch injection... comment savoir sans regarder cette foutue plaque que je ne sais pas ou elle est ?

[Invité christian67]

Tu as bien un TU9

Les lettres indiquent des équipements annexes qui ne concernent pas le bloc moteur tu peux y aller tranquille