smt

c'est effectivement le canister, un truc qui sert à recuperer les vapeurs d'essence d'apres ce que j'ai compris; il y a un post la dessus.

bonjour, quelqu'un pourrait-il m'indiquer le diamètre interieur de la durite necessaire pour shunter le radiateur de chaufage à la sortie de la pièce en photo? car je n'ais pas envie de me lancer dans des gros travaux pour changer le radiateur merci.

met le câble refait du coté pour descendre la vitre. car moi la premiere fois j'avais serti une cosse auto en guise d'aretoir et ça avais tenu juste 15 jours. et gaisse bien tout le mecanisme, gaine, glissière ...

moi j'ai remplacé les deux cables par un seul cable qui traverse par le centre de la poulie. un cable que j'ai trouvé chez un marchand de moto, ceux de velo sont trop petit. le plus dur est de fabriquer un arétoir à la bonne longeur qui rentre dans la pièce sodidaire de la vitre du coté oû le cable n'a pas d'embout. de l'autre coté il sufit de limer l'embout existant sur le câble. à premiere vu sur le mien le tressage n'était pas spécial mais avait un plus grand nombre de brin pour la même section donc il était plus souple, mais ça n'a pas l'air de poser de problème ça fait 2 ans que ça tiens. la mienne est de 1994, donc phase 1.

merci c'est bien ce que je pensait, ce garage était serieux mais depuis quelque temps il a changé de chef d'atelier et visiblement il utilise maintenant les métodes des centres auto pour aloudir les factures. j'avais déjà eut un premier doute lorsque ce chef d'atelier m'avait dit que je ne pouvais pas me monter mon atelage car je serais quand même obliger de passer chez eux pour programer l'ODB car le pic était multplexé à l'arrière contrairement à ce j'aivais put lire sur ce forum.

Bonjour, ma femme vient de récupérer le Picaso chez le concessionnaire. En plus des 1,45 h de forfait révision, il y a 0,35 h à 60 euros Ht pour « lecture des mémoires » ainsi que 0,25h pour « essai simple ». Le propre d’un forfait n’est-il pas de tout prendre en compte. Ou bien use t-il d’artifice pour augmenter les temps facturés, il est vrai que 1 heure et demis ça fait un peut juste pour faire une vidange et changer 2 filtres !!!!!!! Quelqu’un sait-il si ces 2 prestations sont normale pour une révision des 20 000, et si elle ne devraient pas être comprise dans le forfait. Mercis.

c'est la sonde du pot catalitique,

si c'est les freins tu tant rend vite compte car la ou les jantes chauffent.

j'ai déja eut ce genre de problème sur une 1.8 de 1994 la première fois c'etait les cosses du ventilo qui étaient charbonnées, remplacement des cosses. la deuxieme fois il y a quelques temps au ski ou par temps trés frois le ventilo ne marchais pas et se metait en marche au bout d'un certain temps en même temps que le petit ventilateur qui prend l'air de l'habitacle pour la régul de température. lorsque le ventilateur principal ne demarai pas je soufflais de l'air chaud avec la bouche sur l'entrée d'air de la sonde et au bout de 2 ou trois fois les 2 ventilateurs se metent en route. m'ayant pas eut trop le temps de me pencher sur le problème je fonctionne comme ça il faut dire que cela ne ce produit pas souvent et uniquement en hiver quand il fait trés froid.

la derniere revision a ete faite le 9 mars 2007 ça fait 10 mois et non 12. ont ils oublié de remettre à 0 l'ODB?

j' ai le même souci avec ma révision, ma voiture est de 02/07 elle a 14200 km la révision des 1500 km a ete faite en mars 2007 et la clef du tableau de bord clignote, il y a 2 jours elle me mettais 400 km prevoir revision depuis j'ai fais 40 km.faut-il la mener dessuite ou attendre un an car je n'aurait certainemant pas 20000km en mars 2008. moteur 92 HDI.

regarde si tu n'a pas des fusibles qui ont fondu

j'ai eut un problème avec l'alternateur et aucun voyant ne c'est allumé si ce n'est lorsque la batterie etait trop faible pour alimenter l'electronique ( voyant d'ABS, suivit du compte tour qui déconne, suivit du voyant gestion electronique du moteur, puis moteur qui broute, puis arreté au bord de la route). je devait rouler depuis un moment sans alternateur je pense.

moi j'ai une xiantia 1.8 de 1994 equipée d'origine (sur l'autocolant dans la porte) en 175/70 14 on doit donc pouvoir en restant en regle (longeur du développé du pneu) monter des jantes de 14 sur les xianta. par contre j'e sait que pour des 185/65 15 l'equivalent en 14 en restant dans les tolerances est 185/70 14. j'ai eut le même dilème avec le picasso en voulant recuperer les jantes neige de la xantia (elle passe sans problème sur le pic j'ai fais l'essai) et monter des 185/70 14 ( circonferent dans les tolerance) mais aucun picasso n'a ete homologue en 14. en cas de problème important les assureurs cherchent tout les pretextes surtout les plus falacieux se desangeger. je n'ai donc pas pris le risque de faire le montage

je n'ait pas eut besoin de démonter le silent bloc du pot ni de clef à douille

pour le montage 99 euro c'est un peut cher j'ai mis une heure tout seul avec 2 clef de 17 et une 19. tout est pret sur la voiture. même pas besoin de demonter les roues comme preconisé sur la notice. c'est tout de même moins cher que chez citroen qui me comptais 3 heures de mains d'oeuvres. j'ai tout de même pris les pièces chez eux 179 attelege + 29 faiceau. de plus ils me disait que si je le montai moi même je serait quand même obliger de passer chez eux pour reprogramer l'ordinateur. il n'en m'est rien car les feux arrieres du pic ne sont pas multiplexé il suffit juste d'intercaler les prises du faiceau fournis entre les feux arrières et les prises.

304 BK le meilleur raport encombremant/habitabilité bx 16 R11 escort xantia toute en essence le pic en diesel.

ce doit etre un defaut des xantia car sur la mienne même problème : aucun voyant ne s'allume pour signaler que l'alternateur est HS, si ce n'est lorsque c'est trop tard, lorsque la tension batterie est trop faible pour l'electronique mais là la batterie est proche de 0% de capacité.tout d'abord j'ai eut le voyant orange "défaut ABS" dix minutes plus tard le compte tour ne fonctionnait plus, puis voyant orange "de gestion electronique du moteur" et cinq minutes aprés le moteur se met à brouter juste le temps de rejoindre avec dificulté la premiere aire de repos sur l'autoroute heureusement elle etait proche 1 ou 2 Km pas le temp de rejoindre le consecionnaire le plus proche comme préconisé sur la notice. j'ai du rouler 2 ou 3 jours sur la batterie avec l'alternateur HS. sur mes autres voitures le voyant rouge de charge restait allumé lorsque l'alternateur etait HS. avec une batterie bien chargé ont peut faire pas mal de KM si ont utilise pas les phares.

j'ai la 1.8 103 CV 8 Soupapes de 94 le moteur est suffisant pour rouler cool il consome baucoup en ville (9 à 11l/100) mais ça tombe a 6.5l/100 sur route et autour de 8 sur autoroute niveau fiabilité du moteur RAS (j'ai 210 000 km )si ce n'est une pompe a eau changé en même temps que la deuxieme couroie de distri. par contre j'ai pas mal de problèmes avec les durites qui sont fragiles (principalement les retour hydraulique qui craquent les une aprés les autres) les clefs qui s'usent ont du mal a actionner le mécanisme d'ouverture de porte.

c'est faisable mais moi je n'avais que le cable cassé et emmelé dans la poulie j'ai remplacé les deux cables par un seul de même section. genre cable d'embrayage moto universel (2 euro). j'ai limé l'embout pour qu'il rentre dans la pièce en plastique qui va sur la vitre, je lui ait fait faire les tours dans la poulie, j'ai serti une cosse auto electrique au centre pour evité qu'il ne glisse, resortir de l'autre coté.l'opération la plus délicate est a non avis la confection d'un embout de l'autre coté à la bonne longeur(en compressent les resorts). la premiere fois j'avais juste serti une cosse auto ça na pas tenu. la deuxieme fois ( ça tiens depuis octobre) j'ai serti la partie en cuivre de la cosse auto en laissant dépasser d'environ 5 mm les brins du câble, j'ai rabatu les brins un à un tout autour de la cosse je les ait bien serré autour de la cosse avec du fils de cuivre fin. avec un petit chalumeau ( avec un fer à sour d'electricien le tinol ne tiens pas sur le fer) j'ai chargé avec de la soudure pour circuit imprimé (etain plomb). ensuite limer pour obtenir un embout qui rentre de l'autre coté de la pièce qui va sur la vitre, bien graisser tout le mecanisme et mettre l'embout fabrication "maison" en bas pour qu'il ait moins d'effort à founir, pour refermer le tout à la place du sertissage de la l'axe de la poulie tarauder l'axe et mettre une vis. ps j'avais trouvé une casse qui vendais le mecanisme neuf complet à 100 Euro, à première vue il y a 2 montages.

j'avais eut ce problème sur une 304 j'alllais faire changer le joint de culasse mais un vieu mecano ma dit que je devait avoir la durite qui recupère les vapeurs dans le carter et les retoune à l'admission bouchée. c'etait exact. sur le moteur de la 1.8 si je me souvient il y a 1 ou 2 durite qui ont un role similaire une qui part a coté du filtre a huile et remonte vers le filtre a air.

a mon avis si tu as rabatu les seiges arrieres tu as largement plus de 350 kg surtout si le pin n'est pas sec. a mon avis il vaut mieu faire 2 voyages si tu ne veut pas mettre HS tes sphères arrière rapidement. ce qui m'est arrivé en chargant trop la miene avec du ciment et autre matériau de constructions.

salut ça m'intérèsse de savoir comment déclipser les deux durites, je n'y suis pas arrivé même en appuyant sur la languette en fer au milieu si tu peut m'indiquer comment faire. sur la mienne je ne doit pas pouvoir mettre le tout derière le vase d'éxpension car un morceau par d'un coté du moteur et l'autre de l'autre coté mais ça devrai le faire qunad même . merci

si c'est le morceau de durite qui part de la suspension et va au tuyau metalique elle est "relativement" pas chère chez citroen un trentaine d'euro si je me souvient sur la mienne comme elle etait sectionné au raz du tuyau j'ai enlevé la partie qui restai sur le tuyau et réemboité sur le tuyau le reste de la durite mais comme la durite etait toute craquelé (mauvaise qualité du cahoutchou il n'y a pas de petite économie chez les constructeurs et ca fait vendre des pièces détachées ou les marges sont plus que substancielle) j'ai ete obligé de de la changer plus tard car en plus etant plus courte ça tirait plus sur la durite

c'est une durite de retour qui permet au lhm de retourner au bocal lorsque les suspensions travaillent et lorsque la voiture descend tu peut rouler mais pas longtemp car si le tuyaux est sectionné tu n'aura bientôt plus de LHM et tu risque de retrouver du LHM sur les freins. sur une discution quelqu'un avait trouvé un kit pour reparer ces durites. je viens de trouver un site oû visiblement ils vendent des durites LHM au mettre http://www.exoneo.fr/shop.php?userid=100699