smt

il fallait que je bouge le bouton conducteur pour que le bouton passager fonctionne.

j'ai demonté le bouton, c'etait un faux contact sur le sertissage des cosses j'ai ressoudé les fils, par contre il faut faire attention, les plastiques sont vieux et deviennent cassant, assure toi d'abord que c'est bien le contact conducteur qui à un problème.

Bonjour, sur la mienne ça vennait du bouton conducteur, en effet il y a une priorité à la commande coté conducteur en cas de commande antagoniste ente les 2 cotés, les commandes passagés passent donc par le bouton coté conducteur pour assurer la priorité à la commande conducteur.

non tu mets le potensiometre en résistance variable entre les 2 petits fils ( blanc et rose si je me rappèle) sur le schema je ne sait plus si l'ordre des fils est exact les deux fils en gros sont les + et - d'alimentation de puissance du moteur les deux petits la commandes entre lequel il faut mettre le potensiometre en resistance variable. je pense qu'il est préférable de couper la liaison entre la platine de commande est les deux petits fils pour ne pas que la commande se mette en // avec le potensiometre. je ne l'ai pas fait car ma commande ne donnait plus rien. PS:j'ai fait la modif depuis environ 15 jours si tu court-circuite les deux petits fils le moteur tourne à fond.

ayant eut a peu pres le même problème j'ai assayer de trouver ce que la commande envoyait sur les deux petits fils. ce que j'ai trouvè : un potensiomtre d'environ 2Kohms voir 2.5ohms entre les 2 fils fait trés bien l'affaire. à partir de 140ohms le petit relais sur la platine ou il y a les transistors colle et le moteur tourne à fond. de 2.5Kohms à 140Kohms la vitesse varie régulièrement. dans mon cas la commande n'envoyait rien j'ai donc souder le potar en parallèle sur les 2 cosses, j'ai sorti les cosses en declipsant la partie oû arrive les fils et en glissant une brucelle fine pour effacer l'ergo qui empèche la cosse de sortir de la prise. à 2500ohms la vitesse est faible mais le ventilo tourne encore, j'ai bricoler le potar pour que le circuit soit ouvert lorsqu'il est en butée est là le moteur est arreté.

tu peux regarder si le câble reviens bien au niveau du papillion des gaz

fait une purge des freins ça devrai aller mieu pour les plaquettes qui reste en pression. l'arriere qui descent lorsque tu freine la mienne me fait pareil je doit avoir le correcteur d'assiete à regler. lorsque je purgais les freins arrière la roue montait c'est pour ça que les citroen hydraulique ne piquent pas du nez au freinage.

avec de gros diesel ou des turbines actuelles sophitiquées ils arrivent à dépasser 0.5 de rendement. c'est pour ça que j'ai pris 0.6. 0.35 c'est le rendement que l'on peut espèrer avec les moteurs de nos voitures.

il faut arréter de culpabiliser avec la soit disant polution de nos voitures anciennes et de gober tous ce que l'on nous bassine à la télé. les voitures électriques rejetent aussi du CO2 pour rouler. Comment tu la produit ton electricté? c'est vrais qu'en France avec 80% de la production avec des centrales nucléaires et presque 10%de production hydrauliques, les voitures electriques produisent mois de CO2 que les thermiques, mais dans la plupart des pays c'est l'inverse, le bilan global en tenant compte de la chaines totale de production de CO2 peu même aller jusqu'à 3 fois plus de CO2 pour le même kilométrage parcouru. rendement du diesel ou de la turbine qui entraine l'alternateur : 0.6 rendement alternateur : 0.98 pertes en lignes : 0.85 rendement chargeur de baterie : 0.95 rendement charge, décharge de la batterie : 0.6( lorsque l'on charge une batterie classique on la charge au dixieme de sa capacité pendant 14 heures avec une tension supérieure à celle restitué) rendement du hacheur : 0.95 rendement du moteur electrique : 0.95 rendement global : (0.6*0.98*0.85*0.95*0.7*0.95*0.95) 0.25 tout les rendements pour les matériels electriques sont volontairement trés optimistes pour compenser le fait que lors des déccéleration en electrique l'on récupére de l'energie. pour produire sufisament d'electricité pour faire rouler que la moitié du parc francais il en faudrait des centrales nucleaires, des éolienes , panneaux solaire... comparez la puissance de nos voitures en KW et la puisance en KW de votre abonnement electrique! le seul avantage de l'electrique est pour les citadins, la polution est déplacés à l'exterieur des villes

ça aurait pour but d'émettre moins de gaz à effet de serre à cause des vieilles voitures mais paye ton recyclage qui doit polluer autant .... c'est de la pure escroquerie sous des pretexte écologique leur prime à la casse pour des vehicules de 8 à 10 ans qui sont tout à fait en état de rouler. car même si un vehicule ancien emet quelques grammes de CO2 de plus au Km, cela n'est rien a comparer aux centaines de kilo de CO2 pour recycler le "vieux vehicule" de 8 ou 10 ans et la construction d'un vehicule neuf pour rendre les même services( même kilométrage parcouru sur la même période de 16 ans ou plus avec 2 vehicules). si on fait le bilan global sur la vie d'un vehicule ( production, roulage, recyclage ) de plus de 16 ans et de 2 vehicules de 8 ans même si le deuxieme est un peu moins poluant, bilan carbone netement à l'avantage d'un seul vehicule que l'on garde 16 ans ou plus. mais ça il ne faut pas le dire, il ne faut pourtant pas sortir de ST CYR pour s'en rendre compte

il m'est arrivé la même mesaventure il y a 6 ans. en ayant discuté depuis avec une personne qui travaille dans les assurances, pour moi la meilleure solution c'est comme le dit benito mettre en demeure l'assurance de réparer le prejudice subit. la xantia étant une voiture de grande diffusion il doivent t'en trouver une autre équivalente(je ne connais pas non plus l'article du code des assurances) et d'apres la personne ils prefèrent monter un peu l'indemnisation dans ton cas ça devrais passer. dans mon cas les reparation estimés par l'expert s'elevaient à 3800E. dans mon cas la valeur de la voiture à la casse etait de 75E et celle du vehicule (au dire d'expert) de 1500E j'ai pris les 1425 E et depuis je roule avec car elle n'est pas déclaré epave mais RSV ( reparation supérieur à la valeur) je n'ai simplement plus le droit de la vendre mais comme mon intension était de la mener jusqu'au bout! par contre si j'avais ete à l'époque au courant de cet article j'aurai pu espérer plus d'indemnisation car les experts travaillent pour les assurances et non pour nous ils ont tendance à minimiser la valeur du véhicule lorsque je lui disait qu'elle valait plus que ça il ma montré des pages internet avec des xantia comme la mienne au même prix mais c'etais dans le nord et certainemant pas dans le même état (contrôle technique vierge de 2 mois, courroie de distribution neuve disque neuf, arraignée neuve) .

bonjours, j'ai une xantia 1.8 de 1994 avec clim auto. j'ai aussi un probléme avec mon pulseur. ce n'est pas le neiman, j'ai bien 12.5 V moteur arreté et 14.5V moteur tournant entre le + et le - qui arrive sur la prise du pulseur (les 2 gros fils, un rouge et un noir). le moteur seul alimenté sur table tourne, j'ai changé les transistors de la platine, par contre entre les 2 petits fils qui arrivent sur la prise j'ai toujours 2.8V (mesuré prise débranché, moteur tournant) quelques soit la position du curseur de la commande du ventilateur je supose donc que l'electronique de la regul de clim auto n'envoi pas la bonne commande. n'ayant plus la clim j'aimerai savoir quel est le genre de commande( potentiomètre, tension, courant) sur les 2 petits fils pour pouvoir commander le ventillateur avec un potentiometre directement sur les petits fils.

il y a un vendeur sur ebay qui vend des durites LHM au mètre de diférents diamétres. j'ai mis un coté sur le CJ/CD de l'autre coté j'ai manchonné avec un tuyau en cuivre (reste d'un robiné) sur la partie oû la durite était bonne et droite, avec 2 colliers ça tiens. ça évite de tout changer.

comme tu le dit il faut trouver du cahoutchou qui résiste au LHM, car une fois j'ai mis du cahoutchou de chambre à air qui ne resistait pas. il est devenu marron et a durci. j'avais réparer une durite de retour avec un morceau de chambre à air découpé en lanière entouré sérré autour de la durite, du provisoire qui a duré pas mal de temps mais au final ça a recommencé à fuir.

sur la mienne qui est de 1994 et que j'ai depuis 10 ans ça me le fait aussi depuis le debut lorsque j'éfleure la pédale de frein.

c'est normal si tu ne met pas la voiture en position maxi haute. là la soucoupe doit se trouver entre les 2 traits

pour info c'etait le T qui était fissuré, plus fabriqué, les tuyaux ne sont pas en métal mais en plastique dur, l'accés n'est pas facile mais on arrive à passer la mais par dessus le pot. le T à été réparé avec de la colle, du mastic silicone et de la gaine thermo, par contre je l'ai fait passer sous le tuyau métalique que l'on vois sur la première photo, il est moins plié.

le racord etait fissuré sur 1/3 de son diametre j'ai bien dégraissé, recollé avec de la cyanolite (ça avait déja l'air de bien tennir), rendue la surface rugeuse avec de l'abrasif, j'ai entouré de mastic silicone, avant qu'il ne sèche j'ai mis de la gaine thermo et j'ai chaufé. je remonte cet apres midi.

a-t-il mis les bonnes spheres au bon endroit? car elle ne sont pas toutes identiques. il y a une restrition du diametre interne en fonction de l'utilisation de la sphere, celle du CJ/DJ n'en a pas, pour les autres je pense que le diamètre dépend du poid sur le verrin c'est pour ça que les ref sont différentes en fonction des vehicules et de la position (avant ou arrière). donc a mon avis si il a mis celle de l'arrière à l'avant ça peut donner des suspensions dure à l'avant et tres souple à l'arrière.

pour ce qui est de la durite on entrouve de différent diamètre au mètre sur ebay j'en ais déjà acheté. ça fonctionne Dans ce cas c'est un raccord en T qui relie 3 durites je vais essayer soit en collant avec de la colle epoxi avec une petite bande de fibre de verre soit avec de la gaine thermo et du mastic silicone. à l'époque de la 304 elle avait 18 ans en 1995 je trouvais encore les pièces chez le consécionnaire.

je suivais depuis quelque temps le post sur les domes de suspension avant qui ne sont plus fabriqué. Il en est de même pour de nombreuses autres pièces je pense, car ayant eut le T en cahoutchou qui relie les deux retours de lhm de suspension arrière cassé, je vais chez le consecionnaire pour en commander un, il m'annoce que la pièce n'est plus fabriquée et qui faut aller dans une casse! Etant donnée la qualité tres médiocre des cahoutchous employés pour les durites hydraulique et les autres (la voiture a 16 ans) et elle a déjà eut deux changement d'arraigné, les durites des verins avant et les durites qui ramènent les vapeurs d'huile au filtre a air remplacées. je ne pense pas que les pièces trouvées dans une casse tiennent bien longtemp, ils ont du rogner sur les prix du plastique employé. J'ai eut une 304 plus vieille, les durites etaient toujours souples et jusqu'en 1995 je ne me suis jamais entendu dire la pièce n'est plus fabriquée. donc petit à petit mis à part du bricolage on ne pourra plus entretenir les xantia. donc citroen (comme peut etre les autres constructeur ) ne suit pas les piéces détachées.

bonjour j'ai fait des photos plus explicite cela se situe a l'arrière gauche au dessus de la fixation de la barre stabilisatrice. je ne vois pas comment accéder a la durite? dans sa partie derrière la tole sur le T du coté visible un tuyau métalique venant de la suspension droite viens s'emboiter dans la partie en cahouchou du T je supose que de l'autre coté du T il viens son homologue de la suspension gauche. si quelqu'un a une idée ? serait-il possible que cela viennes du tuyau de retour bouché qui ferait montée la pression? dans ce cas comment contrôler si il n'est pas bouché. j'ai déjà eu des durites de retour qui fuyaient mais c'etait à des endroits oû elles bougeaient. dans l'hypothése ou je trouverai la durite avec le T au bout comment remettre les tuyaux métaliques sur le T

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boujour, j'ai une xantia 1.8 de 1994. je me suis retrouvé avec une grosse flaque de liquide hydraulique à l'arrière. En passant dessous je me suis rendu compte que ça coulait le long du tuyau en cahoutchout qui est en //des 4 metaliques je supose que c'est le retour, il y a 4 tuyaux métaliques ce tuyau en plastique et un fil electrique qui vont vers l'avant. Le probléme viens du fait que ce tuyau (et les autres aussi) passe derrière une tôle et je ne le vois plus, j'ai l'impression de le revoir à travers un trou mais à mon avis c'est le T qui relie les 2 retours en un. comment faire pour accéder derrière cette tole pour le remplacer ou le réparer. au bout de la flèche c'est le T demain je ferai des photos du tuyau de l'autre coté de la tole. ( les accus sont vides)