phil67

En tout cas il ne faut pas couper le câble. Le plomb étant un métal mou il faut l'entailler avec une petite pince coupante (tu peux même entailler cette cosse à plusieurs endroits transversalement à la scie à métaux puis finir à la pince; j'ai utilisé cette méthode avec une des cosses.). C'est un peu long mais le travail est bien fait et le câble reste entier.

Faire aussi attention à la gaine du capteur de position rotor quand on le manipule et surtout quand on laisse pendre le capteur... symptome : quand tu as démarré le voyant "k" (moteur + transistor voyant orange) s'allume si pb avec ce capteur.

...ah il y a aussi 2 rouleaux à l'intérieur de la pièce 4 : ils coulissent aussi pour assurer la haute pression. Eux aussi il ne faut pas les interchanger (rôdage réciproque des pièces). Mais au pire l'un des rouleaux rentre beaucoup + difficilement que l'autre si on inverse, donc la bourde est facilement repérable.. Mais vérifie aussi on ne sait jamais

Bonjour à toi citron40 (et à tous )

J'étais un peu déconnecté ces derniers temps.

Ces mesures m'ont l'air tout à fait normales mais ce qui m'interpelle c'est ce chauffage intempestif du + qui crame le plastique !! Le démarreur peut consommer 300A mais quand même... à moins que tu dois insister sur le démarreur? Tourne-t-il normalement ou peine t-il?

sphères roues AR :

- berline : XA30 RA

- break : XA40 RD

 

Sphères confort pour les 2 modèles : XA HA COMF HL

Bonjour à toi,

si vraiment le fil est oxydé comme tu dis n'hésite pas : change les cosses. Tu seras certainement surpris de l'aspect du câble dans ces cosses! Moi je les avais changés eh bien un coup de toile émeri leur avait fait le + grand bien. Et comme dit : mon démarreur tourne mieux!

 

Du peu que la batterie aie une couche d'oxyde sur les plots... bref : changer cosses, nettoyer câbles et plots...

Clair : c'est un mauvais contact quelque part. Que le gros cable soit sectionné m'étonne beaucoup, insiste alors aussi sur les points de masse fixés sur la carrosserie dans le compartiment moteur

Tu as des multimètres pour entre 5 et 10 euros largement suffisants pour le service

Quelle genre de cosses as-tu? Car pour chauffer il suffit d'un mauvais contact; Nettoie bien ces cosses, et aussi les plots des batteries, veille à bien serrer ces cosses. Elles ne doivent plus bouger DU TOUT. Au pire, si serrage capricieux (ce qui m'était arrivé avec de vieilles cosses en plomb je suppose), j'ai carrément changé avec des cosses autoserrantes (10 euros chez Norauto) et j'ai tout de suite remarqué une pêche autrement meilleure de ma batterie qu'avec mes vieilles cosses d'origine.

 

Aussi contrôle au multimètre les tensions aux bornes de la batterie

-environ 14V au ralenti (13.7 à 14.1 convient)

vers 2500 trs:mn et au dessus (limite : 5000 trs ) :

 

au dessus le régulateur est HS.

 

vers 2000 trs : mets en route le ventilo d'habitacle sur vitesse maxi, allume les phares et le dégivrage arrière par ex (gros consommateurs de jus) et vérifie aussi la tension. Tu ne dois pas tomber en aucun cas en dessous de 13v. Ca donne déjà un bon diagnostic du faisceau électrique qui doit avoir une très bonne conductivité (basse tension ==> gros courant...)

Niveau grippage il faut insister. dégrippant, démarrage, effectuer quelques "citropompes" (montées, descentes), puis re-dégrippant, et insister plusieurs fois (évidemment : toujours mettre des chandelles quand on se met sous la voiture!!!).

 

Et ensuite, en préventif, asperger de dégrippant + huile tous les 6 mois environ.

au flair comme ça contrôler aussi les fils de masses dans le capot moteur (ex : le fil de 0v est raccordé à un ensemble de cosses avec d'autres câbles. Vis grippées? Sales?) et du côté 12V : contrôler le câble au niveau du démarreur (jonction entre la batterie et l'alternateur, en passant donc par le lanceur de ce démarreur, du moins c'est comme ça sur ma 2.1TD).

 

regarde si les vis sont bien vissées test : démarre, et prends chaque fil que ce soit pour le 12v ou pour le 0, et titille les 1 à 1 pour voir si la panne ne vient pas de là... mais vu la panne je pencherais plutôt sur un pb de 12V... ou du gros câble 0v allant vers la batterie...

Inutile de prendre des Zéners comme sur ton cas (qui laissent passer un courant inverse lorsque la tension est >15V), mais des diodes toutes simples (des 1N4001 à 1N4007 à qques centimes la diode est amplement suffisante) ce qu'a voulu dire Totophe c'est que ces diodes doivent supporter une tension inverse > 15V ce qui est amplement le cas pour les 1N4007 (700V), réf ultrastandard (et donc économiques / coût). Tu peux même en trouver sur de vieilles alims ou transfos utilisant du 220V ~. Ce sont des diodes de couleur noire avec un liserai blanc vers l'anode (brancher ce liserai blanc vers les LEDS, et l'autre côté de la diode vers la batterie)

Justement les réf que t'a donné marinmarin50 sont des réf IFHS. Pourchier ne vend que cette marque.

 

Pour ma part j'ai tenté une expérience : (non hydractive 21TD break) : à l'arrière j'ai mis des sphères pour bloc pneumatique de vérin "confort" (équivalentes au XA40 RA mais réf confort chez IFHS) ... et aux roues avant des sphères de xantia 19D berline, XA70RA avec pression à 70 bars (au lieu de 55 pour les XA55RA normalement pour ce modèle), et 1.65 mm de diamètre de trou d'amortissement au lieu de 1.5mm ==> très souple à l'avant comme à l'arrière. XA50RU pour la SC/MAC central àl'arrière et du 400CM3 62 bars pour l'accu (standards) ==> résultats : voiture souple, très agréable (juste un petit peu plus de roulis dans les virages ce qui est normal). Mais ce n'est qu'une expérience personnelle, ceux qui veulent plus fermes doivent choisir autre chose...

le problème pourrait t'il venir de la pièce numero 4? parce que j'ai redemonté la pompe se matin pour verifier le rotor si il était dans le bon sens et c 'est le cas! j'ai juste remarqué que la pièce numero 4 donc le rotor ne coulisse pas comme il faut avec les guides dans l'axe de la pompe dans laquel il s'enmenche et quand j'essai de demarrrer la voiture a la sortie de la pompe c'est du gouttes a gouttes qui sort et non un jet es ce normal merci pour vos reponses

 

...justement il faut qu'il coulisse bien... c'est le déplacement de ce rotor dans le sens longitudinal qui détermine le débit. Regarde si tu as bien monté les rouleaux et les guides (pièce en biseau qui "accueille" les rouleaux et qui permet de faire coulisser suivant un axe rectiligne) du rotor ... attention!! ne pas les interchanger car c'est monté au micron! Mais tu peux le voir facilement : interchange les rouleaux des guides et regarde si tu peux coulisser + facilement. C'est la seule piste que je vois. Si l'ajustage est trop juste, le rotor se grippe dans sa position et la régulation de débit ne se fait plus!

Merci de ton retour d'info smt! Il faudra alors trouver autre chose... à moins que nos partenaires puissent nous fournir...

Exact! Mais le propriétaire de l'Ulysse s'est procuré un moteur et l'a fait mettre en place (cout de l'opération :1000 euros je trouve qu'il a eu de la chance!)

Ensuite il récupère le moteur HS, on répare les linguets et ... revente après essais...

Au risque de dire une grosse bêtise : au cas où les stocks sont indisponibles, ne peut-on pas mettre du caoutchouc résistant au LHM (faire un test : morceau de chambre à air de vélo par ex...), couper à la bonne taille, monter sur le correcteur et y fixer avec les 2 colliers métalliques... quelqu'un a t il essayé une telle méthode de substitution?

Merci en tout cas pour vos réponses (je réponds tardivement !); en fait vu que la courroie avait lâché il y a eu casse de la distri donc changement moteur programmé(sur fiat Ulysse 21td)...

...en dessous de la moquette intérieure se cachent des vis...

Encore un autre truc : le moteur du pulseur n'est il pas grippé? (fait un grincement aux basses vitesse.) Pas trop compliqué à démonter car il est sous la moquette aux pieds du passager... un bon coup de dégrip sur les paliers du moteur...

Ce bruit de grincement pourrait aussi provenir du clapet anti affaissement. J'ai ce bruit de temps en temps après un démarrage (solution : mettre la commande en hauteur maxi pour mettre en pression maxi et éviter le coup de bélier).

 

J'avais ce pb aussi à l'époque : ce clapet situé sous le bocal LHM s'est mis à fuir tout d'un coup, et ce phénomène de grincement à l'arrêt a disparu avec la monte du nouveau clapet...

...peut être tout simplement les filtres à nettoyer dans le bocal LHM...

... ou alors les bielettes de barre stabilisatrice situés sur le côté (tige avec 2 rotules); tu prends la tige et tu secoues vigoureusement; si tu sens un jeu tu es fixé

Bonsoir,

lorsque tu as mis ton hydrauclean, as tu pensé à ouvrir les purgeurs de frein un à un pour bien évacuer la saleté? (càd : tu remplis ton bocal d'hydrauclean, tu mets le contact après avoir ouvert successivement chaque purgeur, en commençant par le frein ar droit, puis gauche, ensuite frein avant droit puis gauche, et ainsi tu fais sortir le liquide qui à mon avis est encore marron pendant quelques 1 aines de cl par purgeur! ) Et pareil ensuite quand on met du LHM neuf... je ne connais pas bien l'hydractive mais il faut aussi que les 2 sphères additionnelles communiquent avec le reste du circuit...

Bonsoir à tous,

à mon avis la fragilité réside effectivement au niveau des joints. Je ne sais d'ailleurs pas en quelle matière ceux-ci sont faits (en nitrile, je pense, car les joints en Viton m'ont l'air beaucoup plus chers... et beaucoup plus résistant aussi) quelqu'un pour confirmer?

 

Ensuite pour le métal, il n'y a pas eu, à ma connaissance, et dans ce forum, de cas de fragilisation (fissures, voire cassures...). Je pense que cette pompe a mauvaise réputation, mais, entretenue correctement (changement des joints quand il le faut, changement régulier du filtre à gasoil, ...), hormis justement ce pb de fuite à plus ou moins long terme, cette pompe ne pose en général pas de problèmes.

 

Je cite en comparaison le nombre incroyable de pompes BOSCH VP44 qui ont été défaillantes sur faibles kilométrages sur les OPEL ASTRA 17cdti (ou tds je ne sais plus), sur les opel 2.2dti, et qui ont coûté à chaque fois un changement systématique (>2000 euros!!), car une pièce défaillante (je crois un capteur de position de came) ne se vend pas au détail, ou un problème électronique liée à une surchauffe, et qui crame un circuit intégré...

 

mis à part la tige de réglage de l'avance (assez fine) sur les EPIC à manier avec précaution , le reste est de bon aloi.