Citronphile

Débranche la batterie et rebranche-la après 30 secondes. Ma 1.4 me fait ça de temps en temps.

Je confirme, c'est pareil sur les 3 TCT du club local.

Oui, et sur un long trajet je préfère un TCT à un V6.

Oui, c'est ça : tu a touché à la barre de stab, peut-être que ça a perturbé le réglage de la commande de hauteur.

La commande auto de hauteur, c'est un collier serré sur la barre de stab, avec une tige qui part vers l'ensemble de commande du correcteur. La hauteur se règle moteur tournant, voiture sur rampes ou mieux sur fosse. Sinon, c'est un coup à finir en carpette. Il suffit de desserrer la vis du collier et de le faire tourner doucement et de pousser/tirer la voiture une fois vers le haut, une fois vers le bas, puis attendre quelques secondes que le correcteur agisse. Mais si tu en es là du travail sur ton auto, achète la revue technique.

Ne pas oublier la sphère SCMAC, s'il y en a une : elle est sur le circuit des freins AR, en réserve de pression.

Bonjour, Il faut se souvenir que la barre de stabilisation a été touchée. Et la commande auto du correcteur de hauteur est montée dessus... La suspension d'une voiture trop haute est toujours plus dure.

Ce n'est pas la sonde qui génère les oscillations, c'est le calculateur qui corrige par sauts, et donc on a un coup trop riche, un coup trop pauvre. Par ailleurs, c'est normal que ça soit trop riche : 243 mV, c'est une valeur de mélange pauvre, donc, le calculateur enrichit. Je pense que la sonde ne réagit plus comme il faut.

Les roulements de bras AR usés ?

Le problème, il est là : tout est juste sauf Il faut faire : pole 30 : + 12 v batterie (gros fil) pole 85 : masse (même diamètre que le fil qui vient du Neiman) pole 86 : fil qui vient du Neiman (+12 V) pole 87 : Dégivrage et pulseur J'espique : Entre 85 et 86, il y a la bobine du relais qui actionne le gros contact qui est entre 30 et 87. Dans la bobine, il ne passe qu'un courant faible, ce qui permet d'avoir une commande avec de petits contacts. Autre chose, il faut respecter le sens du courant dans la bobine, car il y a souvent une protection contre les surtensions générées par la bobine, et qui fait qu'en branchant à l'envers, ca fait un court-circuit.

J'ai pourtant démonté cette fiche sur ma TCT, et sans difficulté. Ca m'a permis de vérifier le signal en direct. Puis, j'ai soudé/épissé 2 fils qui sortaient avec le cable. C'était pour monter un boitier Superéthanol. Ya peut être des photos sur le forum, dans un sujet Superéthanol/E85. Ca a tenu tout le temps que j'ai gardé ce boitier. Sinon, le fil émaillé, c'est un coup à ne plus avoir de signal du tout. Edit : Ya des photos, mais on ne voit pas la fiche.

Le mieux, pour rester propre après, c'est de mesurer les tensions sur les cosses des fils de la prise du calculateur. Le bornage est dans la RTA ETAI. Je ne peux pas t'en dire plus si je n'ai pas le type de ta voiture : X14A, X17B, X14C ? Je ne pense pas que le Lexia permettra de déterminer si la sonde fournit des mesures faussées. On ne peut le savoir qu'en comparant ces mesures à une référence, par exemple la sonde du contrôleur du CT. Une façon de faire est de mesurer la tension du signal et de voir si le lambda correspondant est conforme à ce que dit le rapport du CT.

Ba voilà, Denis530 a sa réponse...

Il y a 2 choses à vérifier sur une sonde lambda : la résistance de chauffage et la qualité de la mesure. En général, un défaut de chauffage est détecté par le calculateur d'injection (voyant K). Pour la qualité de mesure, il faut mesurer la tension de sortie de la sonde (qui oscille entre 300 et environ 600 millivolts). Maintenant, ce serait moi, j'irais lire CA et je changerais ma sonde.

Avec une ou deux tites photos on pourrait dire... Ca pourrait être les retours de fuites des vérins de suspension. Si c'est ça, c'est pas bien cher.

En général il y toujours un problème de sphères... Il faut nous en dire plus sur ton auto. Suspension hydractive ou non, si c'est arrivé d'un coup, etc... Sinon, c'est pas facile de deviner...

Ca sent la mauvaise masse. En général, quand on a un pb tout bizarre en électricité, c'est ça.

Oui.

Restent trois choses : le raccord du bocal, le raccord de la pompe, ou son sertissage dans la pompe. Sinon, si tu n'as pas de souci sur la DA même au ralenti, ni sur les freins, ce n'est peut-être pas la peine d'insister...

Ou tout simplement ne pas savoir. Je ne connais pas (encore) assez Cyrille68...

276 Ohms en direct, ca ressemble à quelque chose de correct. Tu devrais avoir l'infini en inverse. Pour le relais, je n'ai pas les schémas des Ph 2. Mais il y a 95% de chances pour que ce soit identique à ton schema plus haut, qu'on retrouve sur les dernières Ph1?

Pour être complet, et pardon si j'ai l'air de te prendre pour un débutant : S'il s'agit du tuyau haute pression (métallique), la purge n'est pas nécessaire. S'il s'agit du tuyau souple qui va du réservoir de LHM à la pompe HP, il vaut mieux faire une purge des freins. En fait, ce tuyau est l'aspiration de la pompe qui alimente l'ensemble suspension/freins et DA (je dis ça car j'ai vu des gens confondre et/ou oublier).

Regarde voir LA

Non, ca se purge tout seul, car la DA fonctionne en débit continu : le LHM passe en permanence dedans, à pression nulle, sauf lorsqu'il faut actionner la crémaillère. Et là, le débit reste continu, mais la pression augmente.

Pourquoi pas, après tout. Tu devrais alors avoir une résistance non nulle entre la borne du régulateur sur laquelle vient le fil noir du moteur et la borne du régulateur sur laquelle vient le fil noir du connecteur 4 voies. Ca, j'ai pas