Astor

OK merci.

Alors de ce que j'ai pu comprendre, j'ai trois sondes sur le boitier de thermostat :

• sonde bleue : indication au TDB (celle-ci semble fonctionner normalement vu le comportement de l'aiguille)
• sonde marron : gestion des ventilateurs via relai double Bitron
• sonde verte : gestion moteur / injection

(dites-moi si je me trompe ... )

J'ai donc contrôlé la sonde verte :

• moteur chaud (70°C indiqués au TDB) : 380Ω
• après dépose de la sonde et passage sous l'eau froide : 2,3kΩ

Est-ce que ça vous semble cohérent ? (la seule cohérence que je trouve, c'est que ça bouge mais ne trouvant pas de courbe de résistance en fonction de la température...)

Merci beaucoup

@Papy pigeot retraité: La demande concernait surtout un problème de démarrage à froid. Soupçonnant les bobines, je cherchais un moyen de les tester de manière fiable. Mais je cherche aussi ailleurs du coup...

Oui mon ralenti est correct et régulier, juste 3 à 4 coups de démarreur avant qu'elle ne parte et quelques ratés d'allumage dans les premiers mètres... Donc si je comprends bien, il faut chercher ailleurs.

Je pensais que ce moteur pas à pas faisait également office de "starter automatique". Y a-t-il ce genre de dispositif sur ce moteur (XU7JP4) ? J'ai plus l'habitude des carbus

Sonde de température, je pense qu'elle va bien, puisque mon ralenti est stable, il tourne autour de 1200tr/min à froid et 900tr/min à chaud (d'après le compteur). Idem qu'à l'achat quand elle fonctionnait à merveille.

EDIT : Ceci dit, j'ai également un problème de clim (le compresseur ne s'embraye pas). Je viens de vérifier avec une lampe témoin : il n'est pas alimenté (j'en conclus qu'il n'est pas en cause). Est-ce qu'il pourrait y avoir un lien entre ces deux pannes (par ex. une sonde de température commune) ? J'en serais surpris mais sait-on jamais…

Il reste cette histoire de taux de SP dans l'E85, mais j'y crois peu du fait qu'il n'y ait strictement aucune différence de démarrage quelque soit la température extérieure (entre 10 et 25°C).

Ceci dit, je n'avais aucun souci avant les mois d'avril-mai, donc le changement de type de carburant (E85 intersaison / E85 été) était ma première piste puisque ça correspond à peu près au moment où le carburant change dans les stations. Juste, je me serais alors attendu à un changement de comportement, même léger, dès que la température extérieure se réchauffe. Mais non.

Mais effectivement, même sans avoir essayé, j'imagine que tourner avec un mélange plus riche (10% de SP dans le réservoir) devrait améliorer le démarrage. Je soupçonne juste fortement un autre souci sous-jacent.

Merci pour votre aide.

Bonjour, et merci pour vos réponses. Malgré des températures qui augmentent, le comportement ne change pas...

Au ressenti, ça fait un peu comme une essence qui manque de starter. J'ai donc entrepris la dépose du moteur pas à pas. Je me suis alors rendu compte que les cannelures en plastique à l'intérieur sont bouffées. J'ai une auto pour pièces, j'ai donc récupéré son moteur pas à pas pour essayé. Cette fois, je n'ai pas démonté le doigt en le dévissant pour ne pas risquer d'abîmer les cannelures. J'ai utilisé la méthode de déposer le moteur puis de mettre et couper le contact pour que le doigt se dévisse tout seul.

Bon pas spécialement de mieux, peut-être le temps de l'apprentissage de la position initiale ? Je verrai si ça va mieux quand elle sera froide à nouveau.

Ceci dit, au remontage du moteur pas à pas, j'ai eu l'impression que le doigt se vissait moins loin qu'il n'aurait dû. Sur l'ancien, vissé à fond, il me reste à peine 1cm de la bague en acier noir visible, sur le nouveau, on distingue même une partie du ressort...

Pense:vous que ça puisse valoir la peine d'en mettre un vraiment neuf (se trouve à moins de 20€) ?

Bonjour, en ce moment, ma petite limousine a du mal démarrer à froid et broute sur les premiers mètres

Je peux lancer la pompe à essence plusieurs fois avant de démarrer sans changement notable. C'est peut-être simplement dû au fait que l'E85 dans les stations soit prévu pour l'été alors que les températures n'ont toujours pas augmenté. Mais je cherche quand même ailleurs au cas où.

Je pense changer prochainement mes bougies pour voir s'il y a du mieux. En attendant, j'ai voulu contrôler les bobines. En débranchant le connecteur des bobines, j'ai 4 contacts. J'ai testé les valeurs de résistance entre ces 4 bornes, je m'attendais à la même valeur dans n'importe quelle configuration. Il se trouve que ce n'est pas le cas :

• 1,3Ω entre les bornes 1 et 2
• 0Ω entre les bornes 3 et 4
• 0,7Ω dans tous les autres cas de figure

Pensez-vous que ce soit normal ? Je n'ai pas trouvé de méthode de contrôle dans mes différents documents (RTA etc).

Merci pour vos conseils.

EDIT : en chechant dans la RTA, ça semble en effet normal, n'ayant en réalité que 2 bobines :

Mais si vous pensez à d'autres tests à effectuer, je suis preneur

Quand on tape le VIN sur Oscaro, on tombe sur 801256 ou 801290, mais toutes les caractéristiques sont identiques entre eux ... Butée de 20,5 mm de haut à comparer aux 18,5 de ton modèle (821333).

J'ai l'impression que c'est tous les mêmes.

Choisis simplement une "vraie" marque : Luk, Lucas, Valeo ou Sachs.

Penses également à commander le guide de butée, les joints spi de BV et de l'huile de boite, voire un câble d'embrayage.

Le 11/12/2023 à 08:48, tchris a dit :

Si tu veux les laisser sur la voiture il ne faut pas seulement les débloquer mais les dépressuriser (donc les enlever).

Donc ne pas les laisser sur la voiture ... (ou posées sur le berceau p/ ex.)

Bref j'ai installé la puce dans le fond du jardin, débloqué les sphères arrières sous pression comme indiqué dans les tutos, et j'ai mis un arrache moyeu sur la poulie de pompe pour la prendre dans les trous de la poulie. En prenant soin de bloquer l'arrache avec un contre écrou sur son axe (pour ne pas qu'il tire sur la poulie), j'ai branché la visseuse dessus et fait tourner la pompe. Elle est bien descendue sur ses cales

Prochaine étape, fabrication d'un testiboule.

Perso avec gros injecteurs et régulateur 4 bars, c'est beaucoup mieux, même à basse température.

Il y a 4 heures, TontonGrindeur a dit :

Un comportement que je trouve étrange: lorsque la voiture est froide, après le premier démarrage, je suis par exemple en première, j'appuie sur la pédale d'embrayage et là le régime moteur augmente. Je ne m'explique pas ce phénomène. Je ne pense pas avoir un "capteur d'embrayage" puisque c'est système par câble. Comment le calculateur sait que j'ai débrayé?

Normal, juste le calculateur cherche à conserver son régime de ralenti. Quand tu débrayes, le régime augmente puisque le moteur est à vide puis le calculo corrige en diminuant l'injection. Quand tu embrayes sans accélérer, le régime diminue, donc le calculateur injecte du carburant pour rattraper le coup et le régime augmente tout seul. Ça fait ça sur toutes les autos (hors carbus évidemment).

Le 12/03/2024 à 09:49, tchris a dit :

Ca ne me paraît normal : un multisoupapes a la puissance dans les tours, ça ne se conduit pas au couple à bas régime. 

Il faut sur ce genre de moteur pour avoir la puissance.

+1

Une petite illustration : le couple commence à arriver un peu avant 4000 tr/min et ça chute immédiatement à 5500 tr/min

À l'achat de l'auto (~1 an), j'ai remplacé les 6 sphères, en IFHS pour un coût de 270€.

Le kit complet (flexible et valves) chez Technocir me revient à 260€. Et il me reste 4 valves puisqu'elles sont vendues par 5. C'est pour ça que s'il y avait des achats groupés sur le fofo, je serais intéressé. Il reste à ajouter le gaz, qui semble plus onéreux surtout à l'achat initial. Mais comme souvent lu ici, les sphères IFHS ont une durée de vie variable, dépassant rarement 3 ans, ça peut donc très vite devenir rentable…

En plus, je crains que les sphères ne deviennent assez rapidement introuvables, même en IFHS.

Bonjour,

J'aimerais m'équiper pour recharger mes sphères. Mais il y a quelques détails que je comprends mal.

Chez Technocir, on trouve les valves à 40€ les 5 (soit 8€ pièce). Y a-t-il toujours des plans sur le forum pour les trouver moins chères ?

Ils vendent également le flexible C720 pour 180€.

Ce qui semble le plus onéreux, c'est la bouteille d'azote (surtout l'achat initial), de l'ordre de 350-450€. Avez-vous des solutions pour en trouver à un prix plus raisonnable ? Faut-il également un détendeur ou celui-ci est-il intégré au C720 ?

Y a-t-il besoin d'autre matériel ?

Finalement, à propos de la technique de recharge. On retire le bouchon d'origine (la première fois) pour le remplacer par la valve spéciale (on vide alors complètement la sphère).

On branche le flexible C720 et on recharge avec la pression recommandée. Puis on débranche et on remet le bouchon de la valve.

Pour les recharges suivantes, comme la valve est déjà en place, la recharge peut s'effectuer directement en place sur l'auto, sans démonter les sphères.

Alors ma question est la suivante : avec ce matériel, quel est l'intérêt d'utiliser un testiboule, qui lui nécessite la dépose des sphères ? Le mano du C720 indiquant d'ores et déjà la pression d'azote dans la sphère. Sauf si j'ai mal compris.

Merci pour vos conseils.

le choix du pauvre c'est le regu, le choix du technicien, ce sont les injecteurs: faire les 2 n'a aucun sens logique (ni justification technique)

Bah pour ma part, je me répète un peu peut-être, mais avec le changement d'injecteurs (et après une dizaine de pleins), les démarrages à froid restaient difficiles : 4-5 coups de démarreurs en-dessous de 6°C.

Après avoir mis le régulateur 4 bars (en plus des injecteurs), j'ai à nouveau rencontré ce problème mais plus tard et de façon moins prononcée : 2-3 coups de démarreur en dessous de 0°C. Encore un hiver qui ne semble pas parti pour atteindre les -10°C chez moi, on verra peut-être ce que ça donnera à l'avenir (ça fait maintenant plus de 10 ans que je n'ai plus vu ces températures alors qu'elles étaient régulières en hiver quand j'étais jeune).

En tout cas à l'usage, la solution de remplacer l'ensemble dans ma région me semble à l'expérience meilleure que de n'opter que pour une seule d'entre elles.

Ah ouais c'est bas de base... j'ai vu sur internet que la sonde lambda (ou le calculateur je ne sais pas je m'y connais pas trop la dessus) doivent "apprendre" à connaître ton mélange. Combien de temps faut-il ou combien de km ca met ? Je veux dire si je veux faire le vrai test de conso au SP98, il faut que je roule combien de temps avant que la voiture roule avec l'injection idéale ? Jsp si vous comprenez ma question

Les sondes "lambda" mesurent le taux d'oxygène à l'échappement. Le calculo en déduit la qualité de combustion et adapte le mélange en fonction.

Celui-ci dispose de 2 paramètres : enrichissement (positif ou négatif) instantané et enrichissement sur le long terme. L'enrichissement instantané change immédiatement en fonction des valeurs lues par les lambda et si celui-ci est important dans un sens ou dans un autre sur le long terme, il modifie sa valeur "long terme" pour avoir plus de marge de manœuvre en instantané. Sans certitude, mais pour moi, au bout d'un plein complet, la valeur long terme doit être mise à jour (ton calculateur a "appris"). Donc sur le second plein, tu auras une valeur de conso fiable.

Je rajouterai qu'il est plus intéressant de raisonner en coût de revient qu'en terme de consommation.

• @ 100% SP98 et 8L/100, je tournais autour de 14,5€/100km
  
• @ 100% E85 et 10L/100km, je tournes autour de 10€/100km
  
• @ 65% E85/35% SP98, j'avais des consommations proches du 100% E85, mais pour un prix global de carburant supérieur, donc autour de 12€/100km

Si tu tournes à 1/3-2/3, tu es dans le 3e cas, l'économie est au final assez faible.

Perso, j'ai dû ajouter le régulateur 4 bars en plus des gros injecteurs pour améliorer les départs à froid au cœur de l'hiver.

Mais comme te dis grostoto, pas de surconsommation dûe aux changement pour s'adapter au nouveau carburant. Les sondes lambda servent au calculo à jauger la qualité de la combustion et à enrichir/appauvrir en fonction de ces paramètres.

Si tu consommes plus, c'est à cause de l'ethanol et ton calculateur doit enrichir jusqu'à sa limite maximale. Avec les modifs, tu consommeras pareil, mais le calculateur travaillera de manière plus équilibrée entre ses limites haute et basse.

Perso, à 100% E85, routes de campagne, je suis entre 9,5 et 10,5L/100km suivant les températures extérieures et ma conduite.

Au SP98, je tournais plutôt autour de 7,5-8,4L/100km, mais avec un carburant 2 x plus cher. Soit environ +25% en E85 par rapport au SP98.

Je suis autour de 10L/100 @ 0-10°C

J'ai installé des injecteurs plus gros (ceux du 2,0L je crois) et mettais 10L de SP98 autour de 0°C pour le démarrage à froid. J'ai depuis installé le régulateur 4 bars, et je suis à 100% E85 sans différence de conso. Ceci dit, les températures ont aussi un peu augmenté depuis (de 0-5°C à 6-12°C).

En été, j'étais plutôt autour de 8,7L/100, contre 7,6L/100 au SP98.

Trajets courts en campagne plutôt plate, 15-20km par trajet.

Je me prépare pour l'orthodontiste !!!

Plus sérieusement, merci à vous 2 pour ces précisions. Je vais peut-être alors plutôt opter pour le choix n°1 bis (faire descendre la pression en pompant à la main).

Et pour l'entreposage des sphères qu'en pensez-vous. J'imagine que l'idéal est un bouchon et bien rangées au chaud, mais l'espace manque pour ça. Est-ce que vissées (mais débloquées) sur l'auto, elles vont se détériorer assez vite ?

Pour faire chuter la pression des suspensions, pas d'autre moyen que de remettre en pression le circuit

Donc remonter le moteur !

Je crois que je vais être prudent et opter pour la seconde solution quand même

OK Je te remercie.

Ceci mis à part.

J'ai acquis récemment une seconde Xantia 1,8 16V Séduction bleu Léman. Tout pareil, juste quelques 200000 km de plus (et pas de déflecteurs d'air sur les fenêtres avant ! )

Celle-ci uniquement comme donneuse d'organes.

D'après le vendeur, toutes les sphères sont neuves. Le moteur est dans le coffre, mais il a pris soin de la mettre en position haute avant la dépose. En effet, elle tient toujours très bien son assiette (> 1 mois).

Quels seraient vos conseils pour entreposer et conserver ces sphères correctement ? Pour débloquer les AR, il est préférable qu'elle soit encore en pression, donc je pensais amener l'auto dans le fond de mon champ, la poser sur parpaings, débloquer les sphères AR, faire chuter la pression du conj/disj avant de débloquer les autres sphères.

Ensuite d'après vous, comment devrais-je les conserver sachant que les miennes sont quasiment neuves aussi (8 mois) ? Est-ce qu'elle craindraient à rester dehors sur l'auto, simplement débloquées ?

Dans l'idée, il n'était pas contre, je voulais prendre RDV mais il n'a pas encore eu "le temps" de rechercher mon code. C'est pour ça que si j'avais pu lui mâcher le boulot...

Mais tant pis, plus qu'à attendre de ses nouvelles et le harceler de temps en temps

Merci à vous

Bonjour,

Je cherche une pièce sur ServiceBox, mais je n'arrive pas à trouver. Ma mèmère était équipée des déflecteurs en plastique en haut des vitrages avant (https://www.piecesautos.tn/static/piece_pics/Or/8503355.jpeg).

À gauche, celui-ci était fendu, et sur un cahot sur la route, il a fini de se couper en deux et je l'ai perdu sur la route. Savez-vous si je peux le retrouver en neuf et sous quelle référence ?

Merci beaucoup.