Astor

Bonjour,

Je cherche toujours à faire un double de clé de ma Xantia. J'ai déniché une Xantia pour pièces, avec donc une clé et un plip électronique. J'ai aussi acheté un boitier neuf sur baybay, contenant la puce transpondeur. La clé est maintenant retaillée mais il faut reprogrammer le transpondeur neuf à ma voiture. Je voudrais passer par Citroën mais je n'ai pas de carte avec le code clé de ma voiture. Est-ce qu'il y a un moyen de le retrouver via ServiceBox pour gagner du temps à mon garage Citroën ou est-ce qu'on n'a pas accès à cette info ?

Merci

Oui, je crois que je vais commencer par là parce que ce matin était particulièrement difficile (4°C). Mais étant donné que je dois commander des pièces pour mon Multipla, je me demande si ça a un intérêt de rajouter 30 balles dans ma commande pour le régulateur 4bars ? Ou si ça ne changera rien.

Bonjour,

 

Je tourne aujourd'hui à 100% E85 avec la Xantia grâce aux gros injecteurs de Richard. Mais maintenant que le froid arrive, les démarrages sont difficiles le matin. Entre 10 et 15°C, il fallait la laisser caler une première fois, puis au coup suivant c'était parti. Maintenant qu'on descend sous les 10°C, ça devient compliqué (4 à 5 coups de démarreurs pour partir et re-belotte le soir en sortant du taf).

 

Est-ce que vous pensez que le régulateur 4 bars dont vous parlez sur un autre sujet (Bosch 0 280 160 575) pourrait régler ce problème ou est-ce qu'il faut chercher ailleurs ? Ou tout simplement mettre 20% de SP98 quand arrive l'hiver ?

 

Merci pour vos conseils.

Bonjour,

J'ai reçu le ZedBull hier. Du coup, j'ai pu lire mes clés :

Chip : Magic I pour la Xantia, Magic I Locked pour la Multipla

Type : 48 Crypt Megamos dans les 2 cas.

 

Donc ce doit être une gélule en verre :

https://www.boutique.lacleauto.fr/fr/p/59-transpondeur-megamos-crypto-verre-id48-magic-iii-original-3000000000472.html

En tout cas, ça reste une pratique habituelle en cas de dépannage de tirer par le triangle. En effet, peut-être qu'il y a un léger risque d'abîmer le soufflet de cardan, ou d'une rotule, mais aucun risque de plier le triangle. Et ça gagne beaucoup de temps par rapport à chercher l'anneau de remorquage (en général perdu) qui quand on le trouve ne veut plus se visser dans son emplacement car il y a trop de crasse, boue, etc.

J'ai bossé pour un gars qui devait faire des dépannages sur autoroute, la contrainte était qu'entre le moment où il arrive sur les lieux et le moment où il repart se soient déroulées moins de 30 minutes. C'est large, mais suivant la situation, il n'y a pas trop de temps à perdre non plus. Le triangle est une accroche fiable qui n'abîmera pas la voiture et qui ne prend pas de temps à chercher. Du moins, même si c'est ça qui a ouvert le soufflet de cardan, c'est tout à fait négligeable par rapport aux travaux dûs à l'accident lui-même.

 

Du moins, j'espère que tu sauveras ta titine de cette petite péripétie.

Je vois que tu t'inquiétais des soufflets de vérins avant ouverts. J'ai pu noter ceci également lors de l'achat de la mienne. Est-ce que ça doit m'inquiéter ou est ce que c'est insignifiant (je ne sais pas si on peut retrouver des vérins neufs aujourd'hui en cas de défaillance, ni des soufflets en états, ni si ces vérins sont fragiles en cas d'incrustation de poussière).

Bonjour,

Je viens vers vous car j'ai un ami qui a un souci avec sa Xsara Picasso 2.0HDI.

Cet été, il avait des problème de climatisation qui variablement soufflait de l'air froid ou chaud, en tout cas pas ce qu'on lui demandait. Le froid arrivant, il ne met plus la climatisation en route mais demande plutôt de l'air chaud. Il semble que la voiture donne maintenant invariablement de l'air froid, ce qui risque d'être problématique cet hiver.

Je pense à un défaut de la commande de clim automatique, ou du moteur de volet de mixage, mais je me trompe peut-être.

Est-ce que vous connaissez une panne récurrente sur ce véhicule pouvant amener à ce genre de symptômes ?

Pourriez-vous m'aider dans le diagnostic de la panne ? Si on pouvait s'en sortir à ne changer qu'un condensateur ou une autre pièce sur la platine de commande, plutôt que de remplacer l'ensemble, ce serait une bonne chose économiquement parlant

 

Merci pour votre aide.

@tchris :

contrairement à Citroën qui pouvait (malheureusement au passé ...) refaire une clé neuve à partir de son "codage"

J'ai réouvert une session ServiceBox via le forum pour vérifier, il semble en effet qu'il n'y ait que cette partie qui soit "NFP". Le boitier (donc l'électronique) doit donc toujours être disponible ?

 

faut il encore l'avoir eu... et la seconde clef n'est pas à télécommande...

Qui le sait et qu'est-ce qu'on s'en fout, tu crois honnêtement que l'assureur ne pourra pas se payer à bouffer ce mois-ci ? On ne vit visiblement pas dans le même monde.

 

bon ba du coup, je sors de ce sujet.

Merde, je venais du fofo ZX où l'entraide était au-dessus de tout. Je ne pensais pas tomber sur un troll chez les voisins Xantia.

C'est d'autant plus dommage quand le troll a de vraies compétences qui pourraient apporter de l'aide aux autres membres du forum.

Vous ne devez pas avoir beaucoup d'honneur pour faire des fausses déclarations.

 

Lol, une arnaque à la banque ou à l'assurance, j'appelle ça une œuvre d'utilité publique...

Ceci dit, avoir perdu son double de clé et déclarer une perte de clé, je ne vois pas en quoi c'est une fausse déclaration...

Le serrurier ne peut pas fournir le circuit électronique d'ouverture à distance non plus. Le souci n'est pas le tarif mais bien le fait que ni Citroën ni personne d'autre ne refabrique ce circuit.

Rebonjour,

 

Il semble qu'il serait possible de refaire une clé complète puisqu'on peut trouver le boitier plastique avec insert sur internet et que le transpondeur doit se trouver également. En revanche la parti électronique semble ne pouvoir se trouver qu'en casse. Pour d'autres modèles de clés par contre, il est possible de trouver le boitier avec le circuit électronique à l'intérieur.

Savez-vous pourquoi ce n'est pas le cas pour Xantia ? En soi, fabriquer ou faire fabriquer le circuit ne revient pas bien cher, si on pouvait se procurer le schéma du circuit, il serait possible d'en refaire des neufs. Si ça peut aider des personnes qui ont des soucis plus embêtants que le bouton qui se déssoude, ce serait top...

Bien j'ai commandé un ZedBull, j'espère que j'arriverai à m'en servir. A la réception, il devrait pouvoir lire mes clés et me dire quel type de puce est à l'intérieur (le Multipla n'a pas de double non plus).

Parce qu'il semblerait que la petite gélule en verre s'appelle plutôt ID48. Après est-ce que ces deux modèles ne sont pas simplement compatibles entre eux ?

 

En tout cas si tu peux avoir l'info grostoto, ça m'intéresse quand même.

 

EDIT : Bonne nouvelle !

Je viens de réessayer de synchroniser la clé. En lisant le manuel, j'ai compris que le bouton qui me reste est celui de la décondamnation. J'ai donc tenté de ffermer la voiture à la clé... et elle se déverrouille bien avec la télécommande !!!

Il me suffit donc de commander un petit bouton poussoir pour réparer cette fonctionnalité

Ah, ce n'est pas tout à fait la procédure que j'avais lue sur https://xantia.pagesperso-orange.fr/changement_cle.htm

 

Quand ils disent (l'un et l'autre) "mettre le contact". Est-ce que c'est clé en position "accessoires", clé en position "marche" ou carrément moteur démarré ? Moi je faisais position "marche" (en effet, c'est là que le témoin d'antidémarrage s'allume une demi-seconde avant de s'éteindre).

Une clé simple fonctionnera aussi (mais il faudra également lui mettre le transpondeur)

 

Oui, le lien que j'ai envoyé correspond à une clé équipée d'une puce ID46. C'est là-dessus que j'ai un doute... Est-ce plutôt une puce "gélule" ID48 ? Peut-être simplement que ces différents modèles sont tous compatibles ?

 

Sauf erreur de ma part le "zedbull" est dans les 50 € ... autant prendre un Lexia directement (pour un tout petit peu plus cher)

 

En effet, mais le souci c'est que je n'ai plus de PC sous Windows me permettant de me connecter au Lexia. Et sauf erreur de ma part, j'ai cru comprendre que ZedBull peut fonctionner en "standalone" (sans le brancher à un PC).

 

Voici l'aspect de mon circuit électronique "plip", le second bouton est absent mais il reste des traces de soudure à l'endroit où il devait être :

 

En tout cas, je n'arrive pas à le faire fonctionner :

Ma pile mesurée au multimètre présente 3.25V.

Au multimètre également, le bouton restant fonctionne bien.

Circuit sorti de la clé pour plus de facilité à appuyer sur le bouton, je mets le contact (2d cran), j'appuie sur le bouton pendant 5s, je relâche le bouton et je retire ma clé du contact. Le plip ne fonctionne toujours pas.

C'est bien ça la procédure ?

Pensez-vous à d'autres tests pour identifier la panne ?

Est-ce qu'un des boutons n'a pas été arraché ?...

 

En tout cas merci beaucoup pour ces indications. Pourriez-vous m'aider encore un tout petit peu pour savoir quel type de transpondeur j'aurais besoin...

 

Est-ce que par exemple cette clé simple ferait l'affaire ?

 

Je vois qu'il existe plusieurs modèles de transpondeurs (ID20, ID40, ID46, ID48 etc). Savez-vous lequel convient pour nos autos ?

Merci beaucoup.

Je suppose qu'il s'agit d'une phase 2.

Oui pardon.

 

Le circuit qui est dans ma clé dispose d'un seul bouton, est-ce que ça change quelque chose ou est-ce que l'ouverture à distance pourrait fonctionner avec une version à deux boutons ? Peut-être tout simplement que le second bouton a été cassé à force de l'utiliser (ce qui expliquerait en partie que le plip ne fonctionne pas).

 

j'ai copié mon transpondeur dans un transpondeur neuf chinois pour l'antidémarrage ce ma xantia ph2 sans aucun pb

Très intéressant, comment t'y prends-tu ? Codage du transpondeur au Lexia ?

 

Il n'y aurait alors que l'électronique d'ouverture à distance qui serait compliquée à trouver…

 

PS : J'ai également un petit doute sur la bonne volonté de mon garage Citroën... Pourriez-vous me confirmer qu'on ne peut plus commander de double chez Citroën, ou est-ce que je peux tenter un autre garage ?

 

Merci à vous

Bonjour, je n'ai qu'une seule clé sur ma Xantia et ça m'inquiète un peu. C'est une clé avec "plip" (qui ne fonctionne pas).

 

J'aimerais faire faire un double mais je pense rencontrer des problèmes avec l'anti-démarrage.

Mon garage Citroën me dit qu'ils ne peuvent plus en avoir en neuf, avec ou sans le "plip". Je serais content d'avoir cette fonctionnalité qui marche mais déjà si je pouvais avoir un double qui démarre l'auto, ce serait déjà bien.

Pensez-vous qu'il y ait une solution, par exemple une copie chinoise qui pourrait être reprogrammée par Citroën ?

 

Je pensais que la puce d'antidémarrage se situait dans le circuit imprimé à l'intérieur. J'ai démonté le circuit du boîtier et l'ai laissé dans la maison. Je vais à l'auto avec la clé seule et à ma grande surprise, elle démarre !

La puce se trouve donc ailleurs ?

 

La solution qui me conviendrait moins serait de fixer de manière sûre la puce sur le neimann et de faire faire des doubles de la clé chez un cordonnier. Encore faut-il savoir où se trouve cette puce

 

Merci pour vos conseils.

C'est vrai que je n'y avais pas pensé, j'étais habitué à mon bon vieux TU carbu sur la ZX, où la pompe est mécanique.

Avec un bon vieux XUD (au autre diesel ancien), en effet, pas de problème, tu peux rouler longtemps sans alternateur puisque l'électricité ne sert qu'à alimenter l'électrovanne de Go et les accessoires.

Sur une essence, c'est pas la même, il faut envoyer les étincelles.

J'ai eu un tracteur Pony essence (moteur de Simca 1000) qui avait été monté avec une batterie 12V mais une dynamo d'origine en 6V. Résultat, la dynamo était incapable de recharger la batterie. Je pouvais travailler avec mais s'il calait, impossible de le redémarrer (la batterie s'étant déchargée dans les bougies à chaque sous-régime). Ma solution était de débrancher la batterie dès que le moteur était allumé, mais alors il tournait sur la dynamo, qui contrairement à un alternateur, ne donne rien à bas régime. Donc très difficile de travailler, il fallait tenir la bestiole au-dessus de 1500-2000 tours pour ne pas caler (auquel cas, rebranchage la batterie, redémarrage, re-débranchage de la batterie). Une expérience ma foi assez folklorique. Il aurait fallu soit remettre une batterie en 6V, soit trouver un alternateur adaptable en 12V.

En revanche sur un vieux diesel, il m'est arrivé à plusieurs reprises de rouler sans alternateur sans aucun souci si ce n'est une petite recharge de temps en temps.

En tout cas, 300km sur une batterie en essence, je ne pensais pas que ça tiendrait autant, information intéressante :pouce:

 

Je ne sais pas ce que consomme le calculo, mais ça ne doit pas être énorme, l'électronique demande un voltage fixe, mais dans l'ensemble assez peu d'ampérage. Ceci-dit j'ai fait de l'électronique dans d'autres applications que l'automobile et quand elle est arrivée, ils en ont mis partout, donc ça plus ça plus ça plus...

J'avais pensé à débrancher l'excitation de l'alternateur qui est très accessible et qui consomme environ 5/7 A

Ça, ça me semble énorme, tu es sûr de la consommation, ça fait quand même de l'ordre de 70W juste pour l'excitation !?

Bien, j'ai commandé des raccords Legris de deux modèles pour pouvoir faire des essais :

• série LF3000 en plastique, joint NBR, tenue jusqu'à 80°C ; ≃3 euros / pièce
  
• série LF3600 en laiton nickelé, joint FKM, tenue jusqu'à 150°C ; environ 2x plus chers

 

Si j'ai un souci avec le premier, le second devrait faire l'affaire.

Bonjour,

 

Je suis encore embêté avec mon raccord "push-in" au niveau de la vanne de sécurité. Le joint du raccord se met à fuir. En attendant mieux, je l'ai remplacé par un neuf, ce qui devrait me dépanner 1 mois ou 2, mais j'aimerais une solution plus durable.

 

J'ai pu lire sur ce site que le caoutchouc NBR résiste bien aux :

• hydrocarbures aliphatiques
  
• essence, fuel, gasoil
  
• huiles minérales des groupes H, H-L, H-LP
  
• fluides hydrauliques de types HFA; HFB, HFC

 

Mais mal aux :

• carburants à contenu aromatique élevé (super)
  
• hydrocarbures aromatiques
  
• fluides hydrauliques du groupe HFD
  
• glycol

 

Sur l'étiquette du LHM+, je peux lire "contient :

• hydrocarbures C13-C16, n-alcanes, isoalcanes, cycliques;
• distillats paraffiniques légers (pétrole), hydrotraités

"

 

Qu'en pensez-vous, la faible teneur en hydrocarbures aromatiques me posera-t-elle problème ? Ou un autre composant ?

Faut-il préférer des joints FPM (beaucoup plus cher) ?

 

Merci pour votre aide.

 

EDIT : je viens de tomber sur des raccords "Parker-Legris" avec également un joint en NBR à 3 euros pièce. Ce serait donc bien ça qui convient ?

Pour info, en horlogerie, on utilise plutôt de l'huile de vaseline, qui a la propriété d'être très liquide et d'éviter justement de coller la poussière. Sinon, les anciens utilisent plutôt du suif (gras de cochon) ou de la parafine qui ne sèchent pas dans le temps.

J'avoue que je fais mon expérience petit à petit et suivant l'instinct, j'utilise l'un ou l'autre voire de la graisse mécanique quand je pense qu'elle fera l'affaire. Dans l'ensemble, je ne suis pas embêté, mais je travaille beaucoup à l'instinct en m'adaptant aux produits disponibles au moment voulu et surtout à la situation.

Normalement, les glissières de lève vitre fonctionnent à sec, donc si graissage (j'ai mis en gras, parce que normalement, il n'y en a pas besoin), je dirais huile de vaseline voire mieux, graisse silicone uniquement pour nourrir les parties caoutchouteuses.

 

Mais pour moi, comme les copains l'ont dit plus haut, le souci doit plutôt venir d'un mauvais dimensionnement du moteur à la base, d'un encrassement des glissières ou de glissières tordues.

ai badigeonné la glissière et l'intérieur de la piece plastique de graisse

 

La graisse dans la glissière, j'ai surtout peur qu'à terme ça colle la poussière et empire donc le phénomène d'encrassement...

et le droit car le dépanneur n'a pas voulu la prendre par ailleurs que ce point

 

Ça ne m'étonne pas, c'est un point d'accroche fiable et facilement accessible. Pas de danger d'avoir faussé le triangle en tirant par là pour moi.

Le tirage au vide permet également de contrôler qu'il n'y a pas de grosse fuite dans le circuit. On récupère le gaz présent s'il en reste, on tire à -1bar et on attend. Si la pression ne bouge pas, on peut estimer que le circuit est à peu près étanche.

Cela n'engendre pas forcément la récupération de l'intégralité de l'huile présente. On réinjecte la quantité d'huile récupérée puis on recharge avec la bonne quantité, comme dit tchris, les machines disposent d'une base de donnée permettant de connaître la quantité de gaz nécessaire suivant le véhicule, l'année et la motorisation.

Après je ne suis pas spécialiste, il existe peut-être d'autres méthodes mais je ne connais pas leur fiabilité.