Astor

Normalement pas nécessaire en effet, si ce n'est pour en profiter pour bien nettoyer le boitier. Sur le bord de la route, je ne vois pas l'intérêt de s'embêter, mais pour ce que je fais à la maison et pour mes autos, j'aime que ce soit tout nickel avant de remonter.

Je n'avais pas regardé avec précision la valeur de résistance, je me suis simplement fié au bip de continuité du multimètre.

OK, merci. J'avais laissé l'injecteur n°1 branché, ce qui explique que le multimètre voyait une continuité via la bobine de l'injecteur.

Je n'avais donc pas fait d'erreur, l'ordre de branchement, même si c'est surprenant, est bien 67-66-68-69, 67 et 69 étant sur la même ligne ainsi que 66 et 68... J'ai rebranché dans cet ordre, je verrai ce que ça donne à l'usage.

J'ai testé mais à ma grande surprise, il y a continuité sur les deux pôles des connecteurs aussi bien entre injecteur 2 et 3 aussi bien qu'entre injecteur 2 et 4...

Bonjour à tous.

Richard a pu me fournir de nouveaux injecteurs. J'avais déjà mis ~30% d'E85 avec les injecteurs d'origine. Hormis un voyant moteur au premier démarrage (qui s'est effacé ensuite), ça fonctionnait très bien.

J'ai peur d'avoir fait une boulette lors du montage des nouveaux injecteurs. En effet, elle tourne plutôt moins rond qu'avant avec un ralenti instable et un voyant qui s'est allumé à plusieurs reprises. Peut-être simplement le temps qu'elle réadapte son injection.

 

Ceci dit, en notant la position de mes fils d'injecteurs, j'ai remarqué qu'ils étaient numérotés de 66 à 69. Mais dans cet ordre (BV vers distri) : 67-66-68-69. N'aurais-je pas simplement inversé les deux premiers, qui ont à peu près la même longueur de fil ? Je les ai réinversés pour suivre ma logique (ils sont maintenant numérotés 66-67-68-69), ça tourne peut-être un peu mieux mais c'est peut-être aussi psychologique

Pouvez-vous m'en dire plus à ce sujet ? J'ai entendu dire que sur les anciennes injections, on injectait indifféremment dans les 4 cylindres en même temps, auquel cas, l'ordre de branchement des injecteurs n'aurait aucune influence sur le fonctionnement. Est-ce le cas sur nos Xantias ou est-ce que la stratégie d'injection est plus précise ?

 

Merci pour vos réponses.

 

EDIT :

A en croire le shéma électrique de la RTA (XU7JP4 / calculateur Sagem SL96), il semblerait que mes injecteurs soient alimenté 2 par 2 (cylindres 1/4 puis cylindres 2/3). Auquel cas une inversion des commandes des injecteurs 1 et 2 serait en effet problématique.

Bonjour,

Perso j'ai ça, c'est imppeccable...

Peut-être un peu plus cher au départ mmais tu ne seras plus jamais emmerdé :

 

https://www.amazon.fr/AnvFlik-Conduite-g%C3%A9n%C3%A9rale-rechange-automobile/dp/B07Z5PKKY5/ref=sr_1_20?keywords=kit+durite+de+frein&qid=1687673354&sr=8-20

https://www.amazon.fr/Zerone-Evasement-%C3%A9vaseur-diff%C3%A9rentes-devasement/dp/B07FCNNBB4/ref=sr_1_24?keywords=kit+durite+de+frein&qid=1687673354&sr=8-24

En général, tu as une flèche sur le galet tendeur qui donne le sens de tension. J'ai déjà vu des distris dont l'ancien galet se tendait dans un sens et le nouveau dans l'autre. Ne sachant pas exactement pourquoi, je regarde systématiquement mon galet neuf et respecte les indications du fournisseur.

Merde j'avais confiance là-dedans et je pensais vraiment que mon souci venait de la gaine thermo qui sert à adapter les diamètres.

Mais de ce que je comprends, il y a peut-être aussi un problème avec le raccord en lui-même ? Ça va compliquer les réparations tout ça... Je croyais que depuis le temps vous aviez tous une solution "universelle"...

Beau dépannage, mais je ne miserai pas sur la résistance de la gaine thermo au LHM dans le temps.

 

+1 Totophe, mon raccord fuit à la gaine thermo...

Vous avez une meilleure solution pour remplacer ce raccord (coude en 5mm d'un côté et 4mm de l'autre) ? J'arrive à trouver des raccords droits égaux en 5mm ou des raccords d'adaptation de 4 vers 6mm ou plus, mais rien en 4 vers 5mm ...

 

Est-ce que ceci pourrait faire le job ? https://motorstore.fr/shop/fr/raccords-plastiques/331-raccord-connecteur-droit-pour-tuyau-et-durite-diametre-5-4mm-3666266001570.html

D'ac merci beaucoup, je regarderai ça de plus près ce WE

 

Si phase moche

Par là je comprends phase 1, mais j'imagine que ce n'est justement pas ton point de vue

Merci bernard. C'est c'est que j'ai cru lire par ci par là, mais je n'ose plus contre-dire @grostoto

Et vu que j'ai commandé un double de clé chez Citroën, je serai bien embêté de devoir changer le Neimann entre temps ...

 

Ceci-dit, en parcourant la RTA, j'ai vu ce fameux relai de pulseur d'air que je ne parviens pas à retrouver sur mon auto. Chez-moi, il n'y a que le tableau de fusibles entouré en rouge, sans relais visibles. Est-ce que je dois démonter la partie basse du TDB pour vérifier que le relai est bien présent ?

 

Bonjour,

 

Je viens vers vous car j'ai un petit souci au niveau de la ventilation. À pleine puissance, le pulseur fait un bruit, comme si des feuilles étaient coincées à l'intérieur, surtout en mode "recyclage". En mode automatique, si la ventilation se déclenche au maximum, elle s'arrête quelques secondes après, auquel cas, ellle ne redémarre plus, même en manuel. Je remet en ventilation éteinte, puis après une pause, elle accepte parfois de repartir.

 

J'ai l'impression que ça ressemble au souci de charbons usées décrit sur Xantia-orange...

Je trouve pourtant que les miens, bien qu'usés, n'arrivent pas encore en butée (la glissière continue sous la tresse en cuivre). Aussi, ça ne semble pas être le même modèle que celui présenté sur la lien précédent. Je ne vois pas non plus comment les sortir.

 

 

Pourriez-vous m'aider à trouver comment démonter ces bazars et avez-vous une référence qui pourrait s'adapter ?

Pensez-vous que la panne puisse être plutôt dûe aux transistors voir à autre chose ?

 

Merci beaucoup.

En cherchant, j'ai trouvé ça :

https://www.cipere.fr/fr/Alle/Alle/outillage-special-auto/ANR20074/

https://www.cipere.fr/fr/Alle/Alle/outillage-special-auto/ANR20938/

https://www.cipere.fr/fr/Alle/Alle/outillage-special-auto/ANR20053/

 

On est pas du tout sur les mêmes prix que la presse pour faire les olives que tu montres au-dessus. Je l'ai aussi et ça rend de grands services pour une trentaine d'euros.

Peut-être qu'il y a moyen de trouver des matrices meilleures marché sur ebay ou autre...

 

EDIT : https://www.ebay.fr/itm/284801042458?hash=item424f77081a:g:ymgAAOSwJtdaDtmJ&amdata=enc%3AAQAIAAAA0IEjbXvdKuGkXe76FBp39ixTLl8jCY254blkSqxKrnETahH0kUst8JJu3MwHaKr0fgkaKDCb%2FTgB53rwedoxv1d6wwyLdPoeLjQgTSEOiqIxTg9TmtfCqjkQlFwei%2BMQmpDPwCl7yvwWVLIubcczwAqYS6l3hRmjypeAO0ft9zuMx2%2FQvfaPmL0VIEmhPboYpK4KTiYfikUkONj58c9ablMVjtIvZ%2BYcj5KcB1NxepB95wH4eLWb6mqAYbo8GdNyKO1Q9eeS6a1gNDilPTj55AM%3D%7Ctkp%3ABk9SR6SakayYYg

J'ai commencé au marteau burin, mais le gros parti j'ai préféré finir par un coup de meuleuse délicat (Attention aux durits et câble de capteur ABS !).

 

C'est vrai qu'un peu de graisse n'aurait pas été négatif, j'ai vu je ne sais plus où qu'on peut intercaler un morceau de plastique fin entre les deux pour éviter le retour de l'oxydation. J'ai opté pour une couche du plastique qui emballait mes disques.

Bien, ce matin, gros nettoyage des étriers arrière sulfatés. Remplacement des disques et plaquettes au passage.

L'arrière droit n'était pas si mal, mais à gauche ça couinait de plus en plus fort à chaque freinage et la plaquette intérieure était bouffée en biseau. Les disques n'étant plus très loin de la cote mini (7,3mm), j'ai préféré tout changer.

J'ai gardé les "joints garniture" car Citroën n'en avait pas en stock et pas franchement envie de faire une commande + frais de port pour deux joints.

Bon, photos un peu pourries, mais photos quand même

 

 

 

Après 15-20km, toujours pas de bruit au freinage.

Je m'y était tellement habitué que j'ai l'impression qu'il y a un souci du fait que le freinage soit silencieux

j'avais donné la solution.. mais j'ai été pris de haut...

 

comme je suis un gas fainéant, les solutions que je donne sont en général celles qui permet de bosser le moins possible, et le plus confortablement possible.

 

Pas pris de haut grostoto. Je n'ai juste jamais rencontré un cas aussi extrême et j'ai été surpris par la méthode. Mais j'entends tout à fait vos arguments et si la dépose du bloc complet est la plus simple, je suis également partisan de ne pas se faire du mal pour rien et d'attaquer dans le bon ordre plutôt que de tenter quelque chose d'impossible ou presque. Le temps, quand on fait ça chez nous, ça a un peu moins d'importance mais ça participe grandement à la fatigue inutile.

OK. Peut-être une légère influence en courbe en effet... Mais le CT fait sa mesure sur une simulation de ligne droite

 

Même si ça n'aura pas d'influence, je préfère attendre la semaine prochaine pour reprendre les mesures car je m'occupe des freins arrières qui couinent le WE prochain et je voudrais finir les travaux par la géo. D'autant que mise à part les freins (j'évite de m'en servir), la voiture fonctionne impec, ne tire pas du tout ni d'un côté ni de l'autre... J'avoue que le rapport de CT me laisse perplexe (12m/km, ça me semble énorme, ça devrait se sentir sur la route).

Peut-être un peu de flou dans la direction en phase d'accélération, ce qui abonderait dans le sens de ta théorie sur les silent-blocs de triangles. Ceci dit, ni moi ni le contrôleur n'ont noté de fatigue des silent-blocs... Je garde toujours une méfiance, parce que j'ai pu remarquer qu'il arrive à l'un ou l'autre de passer à côté d'un truc. Mais en général, si aucun ne l'a noté, c'est que ça roule

Peut-être les dômes d'amortisseurs. Connaissant moins ces montages (et je crois avoir un modèle qui ne déforme pas le capot en cas de casse), j'aurais très bien pu passer à côté.

 

En tout cas, je renverrai le rapport de géo ici. Par expérience, je sais déjà qu'il ne sera pas parfait au départ. La machine est si précise que le simple fait de reprendre les mesures (ce qui demande à déplacer l'auto et faire plusieurs autres manips) après un réglage donne un écart de quelques minutes (quelques 1/60e de degrés). Certainement du fait des jeux minimes des silent-blocs, même neufs.

 

cest ou l'appareil du ct qui est mort, ou ton réglage qui mal fait

ou le contrôleur qui jouait avec son téléphone et a bougé le volant pendant la mesure

Je suis désolé grostoto mais je ne suis pas d'accord avec toi.

Le braquage plus important de la roue intérieure est induit mécaniquement par le montage des trains, ça ne se passe pas dans la crémaillère.

 

Pour moi, ces deux montages reviennent strictement au même (au niveau des angles de chasse/carrossage/parallélisme), si ce n'est qu'il n'y a plus autant de tours à droite et à gauche de butée à butée et qu'il y a un risque de casser le contacteur tournant d'airbag.

Dans mon cas, je ne dois être décalé que d'un cran sur la colonne, donc ça ne gêne pas vraiment.

 

 

Enfin elle repassera quand même au banc la semaine prochaine pour checker tout ça

 

Moi, ce que j'utilise c'est ça.

Heu... là j'ai un bug

 

Je ne vois pas la moindre influence techniquement parlant entre le para et la géo de manière plus générale.

En l'occurrence, le "régleur", c'est moi. Et si y'a quelque chose qui m'échappe, je suis ouvert à la discussion pour m'améliorer.

 

Mais en soi, pour moi le seul souci à faire un para avec un volant qui n'est pas au point milieu (d'ailleurs c'est la première fois que je vois ça sur un volant avec airbag, il n'y a pas de détrompeur sur la Xantia), c'est qu'après 3 ou 4 géos faites comme ça (et dans le même sens), le volant aura fait un tour et le contacteur tournant va claquer.

Mais si on peut m'expliquer en quoi ça peut fausser le carrossage et/ou la chasse, je suis TRÈS intéressé, parce que là; je ne vois pas (et si je me trompe, ça pourrait probablement m'aider à l'avenir sur d'autres cas foireux).

 

Merci pour ces éclairages.

 

Et merci aussi @TOTOPHE sur un autre sujet, j'ai pu retrouver richard sandrine

 

Sinon, pour les nouvelles, la paie est arrivée, donc les freins arrières sont commandés, normalement et sans surprise, la limousine arrêtera de couiner au freinage le WE prochain.

 

PS : Je suis tombé là-dessus par hasard, j'ai le don pour choisir des autos #BalanceTonPorc, il faut croire que j'en suis un, faudrait demander à ma femme :

ZX : http://www.culturepub.fr/videos/citroen-zx-la-femme/

Xantia : http://www.culturepub.fr/videos/citroen-xantia-le-baiser/

pour le E85, gros injecteurs fonctionne impect et pas cher.

[...]

demande à Richard, ici présent sur le forum pour t'en fournir, c'est quasi le prix d'un boitier ebay/chinois/amazon (100€).

j'en ai pas poser (des boitiers) sur xantia, car la soluce des injecteurs est parfaitement au point.

 

Salut. Comment puis-je joindre ce "Richard". Je ne le trouve pas en faisant des recherches sur le fofo... J'imagine que son pseudo est différent

Bonjour,

 

Je me pose quelques questions sur l'hydraulique.

 

Les raccords olives sur les durits de LHM sont munis en plus d'un "joint garniture". Savez:-vous concrètement à quoi il sert ? Je n'ai jamais vu ça sur d'autres autos (même Citroën). J'ai voulu en acheter chez mon garage Citroën car je compte déposer mes étriers arrière prochainement, et celui-ci me dit que c'est simplement un anti-vibrations et que je peux conserver le vieux. Pouvez-vous me confirmer ? Et dans ce cas, pourquoi n'est-il présent que sur les suspensions hydrauliques ?

 

Deuxième questionnement, sur le SC-MAC. Pour moi, la suspension est alimentée par la pompe HP entraînée par le moteur. Sans cela, le système ne fonctionne pas. Comment fonctionne alors l'anti-affaissement alors que le moteur est coupé ? Je me pose cette question car quand j'ai fait le plein la dernière fois, adossé à l'auto, je la sentais bien s'affaisser au fur et à mesure du remplissage. J'ai été très surpris quand au bout de 40-50L, elle s'est réhaussée d'elle même, d'une dizaine de cm, moteur coupé...

Merci pour vos éclaircissements

Si tu as fait une géo, tu dois avoir un rapport avec le bilan des mesures avant / après, c'est ça qui est intéressant à voir.

Oui c'est ce que j'ai posté sur mon premier message

Au départ je l'ai faite parce qu'ayant déposé le TDB, je n'avais pas remis le volant tout à fait droit. C'était principalement pour faire un bilan après achat et au passage remettre mon volant bien droit sans le redémonter.

Je la repasserai au banc de géo à l'occase, mais vu qu'elle ne tire pas sur la route, je ne vois pas bien comment ils prennent leurs mesures au CT. Aussi, même si je détecte un souci, je ne crois pas que chasse et carrossage soient réglables. Peut-être éventuellement un dôme de suspension fatigué...

 

Ceci dit, priorité pour le moment aux freins arrière.

 

Premier test de consommation réalisé : 7,78 L/100 km en SP98 (56,96 L pour 732 km).

 

PS : Peut-être que le sujet pourrait passer dans la rubrique "Présentation" ?

Merci

Bah justement la géo est plutôt dans les clous.

 

Sinon, j'ai regardé pour mon crissement au freinage, je pense que ça vient du sulfatage des étriers arrière. Les plaquettes étaient mal montées à l'avant gauche (pion dess plaquettes mal positionné) mais pas de changement après avoir réglé l'affaire. Et au frein à main, la voiture ne couine pas.

À l'arrière gauche, la plaquette côté extérieur est de travers et vient embrasser le bord du disque (qui est arrivé à 7,4mm et est usé un peu en biseau aussi). Dès que la paie est arrivée, je commande disques et plaquettes arrières, je nettoie bien les portées des étriers, j'espère que ça règlera le problème.

 

Pour finir, j'ai demandé un double de clé simple chez Citron (~70 euros). J'ai découvert au passage qu'il y a une pile dans ma clé d'origine, donc que je devrais pouvoir ouvrir la voiture à distance. J'ai donc essayé une pile neuve mais aucun résultat. D'un côté les boutons ont l'air bien fatigués (on ne voit plus de marquages, qui j'imagine existaient à l'origine). Pouvez-vous me dire quelles sont les pannes courantes à ce niveau, histoire de chercher un peu si je suis capable d'y remédier ?

Avec le dégrippant, ça viendra. Appuies bien sur les "boutons" qui ont pour seul rôle d'écarter le morceau de plastique qui verrouille la durit et fais gentiment levier avec un tournevis pour écarter la durit du filtre, ça va se décoller

Si les "boutons" ne fonctionnent pas, actionnes le plastique avec un petit tournevis par l'intérieur si besoin mais en général, ce système fonctionne plutôt bien (même si comme toujours c'était mieux avec des colliers, mais il faut innover sans quoi les ingénieurs n'auraient plus de taf).