Filou58

Noire ? Pas normale. Elle doit être marron foncée.

Ou le solénoide de démarreur qui débloque. Entends-tu le démarreur se coupler au volant moteur ?

Quand Citroen m'a fait ma visite du turbo, il sont passés par le dessous et ont bien galérés. Par le dessus, je pense qu'il faut être gonflé...

Est-ce que quelqu'un a essayé de le sécher en le mettant au four ? Si, oui quel est le résultat. PS : C'est une idée qui me passe par la tête pour éviter d'attendre des heures pour le faire sécher...

J'ai exactement cet outil mais il ne passe pas à cause de l'étrier.

L'ideal serait un extracteur mais mon extracteur SAM ne passe pas. Je ne vois vraiment pas l'extracteur qu'il faut .

Plus de bruit depuis que je les ai changés. Le calme retrouvé.

Des silents blocs de tes triangles... Ils se craquellent ou se tassent et du coup çà cogne.

Après 12h non stop de travail (sans manger), la galère n'est pas finie (Reste une vis qui ne veut pas se mettre en face de la fixation (car quand les silents-bloc sont neufs il est très difficile de les axer au desuus de leur trou de fixation) et un appoint d'huile à la BV). J'ai laissé tombé pour ce soir car les coups de marteau réveillent les voisins... Je déconseille malgré que j'avais tout l'outillage nécessaire. Y-en a qui ont de la chance et d'autre pas. Petite info : La technique mise dans la RTA ne fonctionne pas vraiment. Comment faire un bras de levier dans cet espace aussi réduit. Malgré 40 cm de bras et 80kg j'ai mis 8h pour démonter les 2 côté pris par la rouille. Heuresuement que j'avais 3 dégrippants pros différents. Ils sont bien entamés. Pour ceux que çà intéresse : il faut : Une douille de 18 pour les 5 vis des silentblocs. Une douille de 15 et une de 16 pour la vis du pivot. Des démontes pneus (pour coincer entre le pivot et la rotule) Un bras de levier (J'ai pris une jambe de force FACOM (poids lourd) de 40 cm.) Beaucoup de dégrippant. 2 crics Un gros marteau (vraiment un gros) Un Dremel pour enlever la rouille sur la partie visible de la rotule et faciliter son extraction (je dois avouer que sans çà je ne m'en sortais pas) Une masse avec un manche de 1 m (pas obligatoire mais çà peut aider...) Une clé choc pneumatique permet de gagner du temps mais c'est pas nécessaire. Et surtout il faut travailler sur chandelles car quand le cric qui permet de soulever uniquement la roue s'efface la voiture retombe. (Une belle frayeur mais j'avais prévu) Pour les chanceux où tout se passe bien, je pense que le travail peut se faire en 3h sans forcer. Pour les autres, c'est fonction du niveau de rouille... Au fait, les silents blocs étaient plus que HS sur le triangle donc j'ai fait d'une pierre 2 coups.

A la livraison c'est pas Delphi mais SASIC. Le vendeur m'a indiqué que DELPHI était en rupture de stock et que SASIC les approvisionnait. En tout cas vu le poids je sens qu'il va falloir bien si prendre pour ne pas trop galérer bras tendu sous la caisse. Geste commercial, il m'a offert du dégripant pour que je ne galère pas au démontage.

J'ai réussi à trouver : Triangle : 136 Euros pièces en neuf. Evidemment il faut les monter...

OK pour la durée. Pour changer les silents blocs c'est possible. Certaines marques vendent le kit de remise en état des silents blocs comme TRW. Par contre, je ne sais pas si ils sont compatibles à 100% avec ceux déjà en place. Pour ma part, les silents blocs sont en bonne état. C'est les rotules qui sont HS.

Merci Lolo. Il faut compter combien de temps de montage hors vis grippée ou problèmes de montage/démontage. Un mécano m'a dit 3h par côté. Est-ce bien celà ?

C'est exactement mon problème. Plus de 400 Euros, c'est pas donné pour un morceau de fonte monté sur silentbloc. J'ai trouvé des M__G à 113 Euros. On m'a dit que M__G était monté en première monte mais j'ai vu sur internet que cette marque était à éviter. Avez-vous un retour favorable ?

J'ai fait le tour des sites de vente de PDR et des forum et je trouve plusieurs références de triangles pour une même marque et pour le même modèle de C8 et surtout un choix important de marques : FEBI BILSTEIN, MOOG, TRW, Delphi, Monroe, lemforder, MAPCO, QUINTON HAZELL y-a-t-il des marques de meilleures qualités car à part TRW et Delphi qui m'ont toujours donné satisfaction je ne connais pas les autres (sauf Monroe...) et je n'ai pas vraiment envie de refaire les triangles dans 90000 km.

J'ai refait l'essai ce soir. En fait j'ai le jeu en actionnant la roue non pas de bas en haut mais de gauche à droite que la roue soit braquée ou en ligne droite. Par contre le phénomène est un peu plus visible (car moins dur) lorsque la roue est braquée. On voit la rotule du triangle bougée comme si elle était cassée à sa base. Je n'ai plus aucun doute sur le diag.

Y-a-t-il un test simple pour vérifier que c'est bien celà ? Pour ma part, je vais expliquer ce que j'ai fait. J'ai mis la roue sur chandelle. Braqué à fond la roue et appuyé fort avec les 2 mains en haut puis en bas de la roue et là je la vois bougé d'environ 4 à 5 mm en bas. On voit clairement la rotule située sur le triangle et connectée au pivot bouger transversalement. Bizarrement je n'ai pas le problème lorsque la roue est bien allignée avec la roue et c'est pour cette raison que je ne suis pas sûr du diagnostic à 100%. Normalement, elle devrait bouger autant si j'ai un jeu dans cette rotule. Non ?

J'ai 93000 km seulement.

Bonjour à tous, je cherche à confirmer mon diagnostic. Pendant les vacances j'ai constaté des cognements dans la roue avant gauche sur route de montage. J'ai d'abord cru à un cardan mais je ne vois pas de jeu. En fait j'ai constaté que le bruit se fait à l'accélération en virage principalement avec une route dégradée ou en virage en lacet en montée. J'ai levé la roue et je ne vois pas de jeu roue en ligne droite. Par contre quand je braque la roue, j'ai un mouvement important de la rotule du triangle de suspension (coté pivot). Du coup, l'amortisseur bouge . Pour info, le parallélisme est OK,mais je bouffe un peu mes pneus à l'extérieur. Est-ce bien la rotule du pivot qui est HS ? J'ai comparé avec la roue droite où j'ai un jeu également mais un peu plus faible.

Un petit rilsan permet de réparer la pièce cassée. Mon REX : J'ai essayé de le recoler à la glue 3 mais çà recasse. Par contre avec un rilsan, aucun problème...

Je trouve que je consomme plus qu'avant (+1l/100) été comme hiver. Je pense que le pb peut être la déconnexion du tube de commande de la vanne EGR ce qui confirmerai que j'ai du mal à conserver mon circuit en dépression. Pensez-vous que mon raisonnement est possible ? Si oui, où est la vanne EGR car les autres posts ne m'aident pas assez.

Sauf que pour le faire, il faut une douille de 35 mm de mémoire (à vérifier c'est peut-être 37) et que les douilles FACOM sont trop grosses et ne passent pas. J'ai essayé. Donc avant de se lancer dans le démontage il faut le bon outil...

Merci Gilles pour l'info. Je viens de rentrer de vacances et en fait on n'y prend pas garde sauf lorsqu'on le sait. Les freins fonctionnent très biens. Il ne me reste plus qu'à trouvé la fuite ou à vérifier si la pompe à vide est suffisante.

Non désolé pour moi, j'ai bien fiat la manip moteur en marche c'est beaucoup plus pratique pour contrôler le fonctionnement de la pompe à vide. Pour les durites je les ai contrôler mais je suis étonné de voir qu'elles sont justes emmanchées. Cà doit pas être terrible pour éviter l'absence d'entrée d'air. En tout cas la pompe à vide est bonne. Il y en a pas un qui pourrait faire le test sur son C8 : Rouler à 10 km/h et donner 5 coups de pédales appuyés (sans accélérer en même temps) en moins d'1 à 2 secondes pour me dire si la pédale se durcit beaucoup. Merci à tous.

Bon, ce matin j'ai contrôlé la pompe à vide : je n'ai pas de capteur pour mesurer la dépression mais en mettant le doigt il reste bien collé sur la pompe donc le problème n'est pas la pompe. On n'entend pas claquer la pompe à palette sauf lorsque elle est déconnectée ce qui est normal... Par contre entre la RTA et la réalité j'ai une grosse différence de circuit. En effet, je suis équipé du 2.2 FAP et il y a plein de tuyauteries qui vont sur des électrovannes sur les débitmètres d'air, l'Egr etc... Du coup çà peut venir d'une tuyauterie légèrement poreuse ou d'un joint HS. Au passage, j'avais mémorisé un défaut pollution sur le BSI lorsque j'ai testé la pompe à vide car tout ce beau monde s'était retrouvé sans vide... Le BSI a été réinitialisé au moins 3 fois avant d'acquitter le défaut. Je conclu donc que le problème vient de l'inétanchéité des durites mais laquelle ??? J'ai refais un essai et toujours le même constat mais je crois qu'elle a toujours été comme çà...