Filou58

Il m'est arrivé la même chose à Amsterdam il y a quelques mois. Le problème venait de la rotule de l'émetteur au niveau de la pédale qui s'était déclipsée (cassée). Elle a été remplacée chez Citroen et plus de problème ensuite. Si le problème est le même je te conseille de le faire toi-même car c'est super simple et la pièce ne coûte pas chère. Par contre avec la MO çà grimpe...

Bonsoir, je pencherai pour le swirl ou le debitmetre avant de regarder le turbo.

Le débitmètre permet de calculer le débit d'air entrant dans le moteur. 1) Avant tout il faut contrôler l'état du filtre à air (Pas d'air, Pas de moteur...) 2) Ensuite, le fait que le régime moteur ne redescende pas tout de suite montre que le moteur a une valeur par défaut du volume d'air (en tout cas c'est une possibilité que j'ai constaté quand j'ai eu ce problème) 3) Enfin le fait que le moteur puisse caler est aussi un symptome.

C'est selon moi le débitmètre...

Exact pour l'ordre des roues. J'ai déjà fait dans les 2 sens (le mien et celui de la RTA) j'ai pas vu de différence au final. Pour le contact coupé, oui : moteur et contact coupé. Par contre pour l'histoire de l'ABS, je n'en ai jamais entendu parlé. J'apprends un nouveau truc alors que je suis actuellement en train de vendre ma belle...

Si tu n'as jamais fait c'est pas compliqué mais c'est quand même les freins. Je te conseil de te faire aider par quelqu'un qui connaît.

Très facile à faire. Acheter une grosse seringue en pharmacie (longueur 10 cm). Récupérer un tube plastique souple 30 cm pour mettre à la place de l'aiguille. Véhicule à l'arrêt moteur coupé : Aspirer un maximum du liquide dans le bocal. Remplir avec du liquide neuf. Mettre ensuite le tube dans la vis de purge sur l'étrier AR droite et le relever légèrement le tube et mettre sa sortie dans une bouteille de récupération. Mettre quelqu'un au volant et appuyer sur la pédale (sans jamais aller à fond). Ouvrir la vis de purge avec une clé à œil. Le liquide va s'échapper en remontant dans le tube plastique et ensuite en redescendant dans le tube. Il faut se coordonner car après avoir ouvert la vis, il ne faut pas que l'air revienne vers la vis de purge. On referme donc la vis après 2 à 3 secondes. On lâche la pédale de frein et on recommence. Dès que le liquide sort propre on referme définitivement. On passe ensuite à la roue AR gauche puis AV droite et AV gauche. Attention à ne pas mettre d'air dans le circuit en remplissant le bocal en cours d'opération si besoin. Attention également que le tube remonte bien sur quelques centimètres avant qu'il retombe dans la bouteille de collecte pour former un col de cygne et éviter de mettre de l'air dans le circuit. Une fois terminé, on fait le niveau dans le bocal et on démarre. Conseils : Les vis de purge sont souvent un peu grippées. Un coup de dégrippant ou WD40 avant c'est mieux. Utilise une clé à œil ou une clé à tuyauter. Surtout pas de clé plate car souvent on détruit la vis de purge avec çÃ. Faire attention à refermer assez la vis de purge mais pas trop forcer sous peine de détruire le pas de vis.

C'est bizarre car les 2 barres réunies tu ne devrais pas avoir un jeu comme çà. As-tu essayé de les déplacer sur la rigole et voir si elles bougent autant à une autre place.

Bonjour, tu ne devrais pas y avoir de jeu. Le verrouillage est-il bien enclenché ? Des fois on crois que oui, mais il n'est pas verrouillé complètement.

Pour terminer, j'ai fait 400 km d'autoroute dont 50 km de grandes villes (avec feux rouges...). J'ai remarqué que la conso en ville est légèrement plus élevée maintenant. Normal, çà pousse plus vite et plus fort (+0,2 l/100 km) par contre ma conso moyenne a diminué. Je suis sur ce parcours à 7,4 l/100 km. Bon, c'était la Belgique et la vitesse sur autoroute n'était que de 120 mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Si j'avais su, j'aurais pas attendu pour investir ces 60 Euros.

Ah oui, j'avais oublié, le régulateur ne permettait pas de tenir le 130 en côte sur autoroute alors qu'avant je le tenais sans problème. Je devis remettre la 5ème voir la 4ème.

Bonjour, Depuis plusieurs mois j'avais remarqué un manque de puissance sur mon 2.2 hdi 130. Concrètement, j'avais démonté ma vanne EGR et l'avais nettoyé, ainsi que les échangeurs d'air de la suralimentation et les durites. Enfin j'avais passé du nettoyant frein sur le débitmètre massique d'air. AU final voici le comportement : - le turbo soufflait peu, - pour accélérer je rétrogradai pour avoir au moins 2200 tr/mn (vraiment le mini) pour lancer le moulin, - je poussai jusqu'à 3500 tr/mn avant de changer de rapport - impossible de relancer en 6ème sur l'autoroute, je tombais un rapport pour repasser de 90 à 130 - une conso stable (pas remarqué de différence) - pas de voyant anomalie moteur allumé - régime stable au ralenti (750 tr/mn environ) Impression d'avoir perdu 30 CV. Bref, en lisant l'ensemble des forums j'en étais arrivé à : - turbo HS ou géométrie variable HS (il a 214000 km donc possible...) - vanne EGR bloquée (possible aussi) - EV EGR ou Turbo HS ou durites associées - FAP complètement colmaté - débitmètre massique HS J'ai décidé de changer le débitmètre car le coût était faible et la dernière fois que je l'avais nettoyé j'avais remarqué qu'au moment du démarrage le moteur avait fonctionné correctement alors que sur les nettoyages précédents le moteur mettait 5 secondes avant de trouver un fonctionnement normal. Conclusion : - régime moteur stable au ralenti (750 tr/mn) et maintenant je peux accélérer de 80 km/mn à 130 en 6ème. J'ai retrouvé le coup de fouet. Coût : Environ 60 Euros (le moins cher trouvé sur le NET) Marque : STORM L'utilisation du nettoyant frein sur le débitmètre n'est probablement pas la solution contrairement à ce que l'on trouve sur le net... J'ai une nouvelle écurie dans mon moteur avec mes 130 bourrins... Si cette expérience peut en aider un autre.

Idem, il tire gentiment à droite... malgré une géométrie annuelle.

As-tu regardé la biellette en plastique entre l'émetteur et la pédale ? Je l'ai cassée cette semaine à Amsterdam et j'avais le même symptôme que toi. Seule solution : remorquage chez Citroen car j'avais essayé de réparer avec un colson mais çà ne tenait pas plus de 10 manaoeuvres... Trop court pour faire les kilomètres derrières. 159 Euros (Bon c'est un peu cher car la pièce vaut 7,8 Euros mais avec la main d'œuvre et le service digne des marques premium...) Je recommande la concession !

Je partage ton agacement car elles sont difficiles à changer. Le vrai secret pour gagner du temps c'est un petit miroir rond pour voir les ampoules avant et pendant le démontage/remontage. Enfin, pas de secret, le démontage de quelques éléments à côté permet de faciliter l'accès...

Pour moi j'ai toujours l'embrayage bi masse d'origine avec 208000 km... A toi de voir. Pour la réflexion j'irai personnellement au moins cher avec un kilométrage proche de 200000 km à moins que tu veuilles en faire 400000...

Pédale dure mais bouge-t-elle ou pas du tout ? Si elle ne bouge pas c'est que le circuit n'est pas dans la bonne configuration. C'est le même principe que 2 seringues mises bout à bout. Si les 2 sont en positions extrêmes et plein de liquide, c'est comme essayer de comprimer un liquide. Cà ne marche pas. Si au contraire les 2 sont dans les autres positions extrêmes, tu n'a pas de liquide à comprimer. Le plus simple c'est de repartir à 0 en suivant la RTA mais au préalable en vérifiant la position du récepteur (position repos = embrayé et surtout pas débrayé). Si après çà ne marche pas c'est que l'émetteur ou le récepteur est HS. C'est que mon avis perso. T'es sûr que ton mécanisme d'embrayage n'est pas cassé (butée ayant traversée le mécanisme) et ta commande bloquée en position débrayée ? Ca m'est arrivé sur une autre voiture il y a quelques années.

Je te l'ai envoyé en MP

Pour l'avoir fait il y a quelques années, je n'avais rencontré aucun problème de purge. Par contre j'avais suivi scrupuleusement la RTA. Si t'as besoin je peux retrouver le Mod OP. Comment bouge la fourchette (dans le sens de la sollicitation ou transversalement ?).

Sous le moteur. Elle relie le turbo à l'intercooler. Il y a un post qui en parle actuellement.

2h00 pour démonter et tout nettoyer sur le 2.2 HDI. (A condition d'avoir bien compris ce qu'il faut faire). Le plus long c'est d'identifier les pièces. Il faut démonter le bas du parebrise et donc les essuies glace pour accéder aux vis de la TY de retour des gaz EGR... Pour l'avoir fait, en 1h30 maintenant. Par contre la mienne était bonne, j'ai fait du préventif à 200000 km... Si elle est HS, tu ferais mieux de la changer. Au moins tu repars avec une base saine. Pas besoin de fosse, j'ai monté les 2 côtés sur crics et mis des chandelles. C'est suffisant. Il y avait une vis bloquée chez moi et j'avais peur de ripper. Cà l'a fait finalement. Par contre moteur froid impératif car c'est très très chaud autrement. T'es où dans le nord ?

La vanne EGR se situe près du turbo. On y accède par le dessous de la voiture sur C8 hdi. Prévois un coup de 3 en 1 et quelques minutes de repos... C'est pas compliqué (je crois qu'il n'y a que 3 vis si je me souviens bien) mais il y a une autre possibilité d'encrassement comme je l'ai mis dans un post en juillet. La vanne EGR est reliée jusqu'au papillon d'admission d'air situé devant le moteur par une tuyauterie en métal d'environ 3 cm de diamètre. Lorsque les gaz sont recyclés, ils sont chauds et les suies se déposent sur la partie froide située au niveau du boitier. L'encrassement se fait également là... Il faut tout nettoyer... La tuyauterie d'admission d'air comporte une sonde de température et une sonde de débit. Un nettoyage avec une bombe de nettoyant frein est possible (Attention c'est hyper fragile et il ne faut pas les toucher sinon il y aura de la casse) : On prend son temps et en aucune manière on y touche même avec un coton tige... Uniquement du nettoyant en bombe et de loin pour... Cà ne fait pas de mal non plus. Si t'as pas l'âme d'un mécano (en gros, tu t'arrêtes après démontage d'une roue) inutile de démonter. Si tu changes d'habitude tes plaquettes de frein, alors c'est pas compliqué et il y a un tuto ou un post avec des photos qui explique ce qu'il faut faire... Un point de vigilance tout de même. Dès qu'on touche au système électronique, on peut vite générer des défauts moteur et des modes dégradés par ex. On fait tout moteur coupé et on ne tente pas de démarrer sans être certains que tout est OK... Si tu prends le temps de lire les forum et t'es un brin bricoleur c'est facile comme tout.

Tu as forcément un peu d'huile. Par contre, la quantité c'est combien ? Quelques gouttes, une cuillère à café, à soupe ou plus ? Une cuillère à café si tu as 200000 km, c'est normal.

Il est normal qu'il y ait quelques gouttes d'hules dans ces durites avec les kilomètres. Si par contre c'est une baignoire, le turbo en a un coup dans l'aile...

La grosse durite dont tu parles est certainement celle qui rejoint l'intercooler. C'est une panne connue. Elle circule sous la caisse et fait circuler l'air dans 2 échangeurs (il y a une dérivation) avant de la renvoyer dans le moteur. Le capteur de pression d'air d'alimentation étant situé en aval de cette durite, la pression d'air fournie par le turbo s'écroule si la durite est percée. Il y a un tuto avec des photos ou un blog encore actif cet été si j'ai souvenir car j'y ai répondu. Pour ma part, je l'ai démontée et j'ai constaté le risque de rupture de la durite juste au niveau du collier serflex. Je l'ai raccourcie d'1 cm, contrôlé le bon état interne/externe des durites et nettoyé les échangeurs avec du dégraissant (en contrôlant l'étanchéité). Tu peux faire pareil si la durite est coupée au droit d'un des serflex. Il y a assez de longueur. Si tu coupes 2 à 3 cm çà risque d'être juste par contre. Ensuite, il faut passer à la valise ou réinitialiser le calculateur.