Filou58

C est de la dobe car les vis 1/4 de tour déforment l agraphe. J ai souvent été embêté. Pour moi ça tient avec les clips

Je ne sais pourquoi mais j étais convaincu qu' il s eclairait de jour (can). Pour les ampoules, j ai démonté et perdu sur les cab c est des pads intégrés Au boîtier. J ai nettoyé les connectiques et ça refonctionne. Une chance car le boîtier d affichage ne doit pas être donné.

C est une piste à condition que la sonde du tdb soit celle utilisée pour la gestion moteur. En plus c est généralement des sondés à resistivite et c est fiable

Depuis 3 jours, mon C8 consomme beaucoup. Je suis passé de 8,6 l à 9,6 l avec le même parcours. C est pas ponctuels et vérifié sur 1000 km. En même temps j ai constaté que la température du mdr est de 78 degrés, stable sur autoroute à 130. C est 8 degrés de moins qu' à son habitude. Je n ai rien fait en mécanique récemment qui pourrait expliquer Cette différence. J ai en plus un sentiment d avoir perdu de la puissance. En accélération je me suis fait dépasser par un c8 110cv. Aucun message sur l odb. Une piste ? Je changé le swirl l année passée. C est peut être l egr car j ai 168000 km.

Bonjour à tous, L affichage de mon pdg monochrome est bizarre. Il est éclairé mais on n arrive pas à le lire correctement. Pouvez vous me confirmer que c est peut-être qu' une ampoule hs Avant que je démonte. Par ailleurs, l éclairage des 3 compteurs fonctionne de nuit mais n est plus éclairé Le jour. C est bizarre car j avais l impression qu' ils s eclairaient le jour en orange. Ils s éclairent lorsque je mets les feux de croisement.

J'ai échangé avec le mécano de chez Citroen qui me dit que la sonde est HS s'il y a de l'humidité. 24h de séchage mini en cabine...

153000 km, je suis à mon troisième jeu de plaquettes et disques. Je change tous les 75000 km environ disques + plaquettes AV. Je fais de l'autoroute (50%) et de la ville (50%). Les 2 sont HS à chaque fois. Au premier remplacement j'ai mis du TRW acheté sur le net : Aucun problème. Là j'ai mis Ferrodo pour les plaquettes et Brembo pour les disques achetés chez No...to (la meilleure s'est qu'ils vendaient ces pièces moins chers qu'en marque No...to). Aucun problème et aucun bruit. Par contre il faut faire un bon nettoyage car la poussière s'accumule vraiment beaucoup. J'ai changé l'arrière vers 145000 km mais uniquement les plaquettes.

Il me semble qu'il y a le radiateur de chauffage habitacle qui est situé sous le boitier du filtre de clim. A ta place je demonterai le filtre de clim et effectuerai un contrôle.

Bonjour, As-tu contrôlé le niveau? il est peut-être un peu juste...

Perso la mienne tire très légèrement à droite lorsque je monte des Mich Energy Saver et ne tire pas avec des Mich Pilot HX (sans toucher au parallélisme). Cà peut paraître bizarre mais je pense que la structure du pneu a un effet. As-tu des Primacy en 1ere monte ou des Energy saver ?

C'est bon. Le CT est OK. Juste usure prononcée sans CV des plaquettes et disques AV et usure d'un pneu. C'est correct car mon pneu est à 1 mm des témoins d'usure et les plaquettes sont bonnes à remplacer dans 15000 km. Pour l'échappement : Tout était nickel et je suis inférieur au seuil de détection des appareils signe que mon FAP et échappement sont bons.

Merci pour l'astuce du W40. Par contre, je partage pour la pâte mais au dernier CT, il n'arrivait pas à mesurer la pollution grâce au FAP qui était hyper performant. Je ne voulais pas qu'il me mette une impossibilité de mesure lié à une éventuelle inétanchéité. Du coup j'ai sécurisé avec de la pâte. (PS : La dernière fois, il m'avait dit de remplacer mes disques de frein alors qu'ils étaient neufs facture à l'appui alors je prends mes précautions...)

CT prévu cette semaine et il est vrai que mon pot n'était pas percé mais bien rafistolé à la pâte d'échappement. J'ai donc décidé de le remplacer histoire que ce soit clean. Premier conseil : Acheter le silencieux arrière et s'assurer que c'est le bon. cà semble bête mais quand je l'ai acheté il m'ont vendu d'abord celui d'un 2.0 Hdi avec une seule sortie contre 2 sorties sur le mien. Pourtant ils avaient la carte grise. Heureusement que je l'ai vu. 2nd conseil : Acheter les silents-blocs du silencieux C'est pas obligatoire mais les anciens sont fatigués et peuvent s'abimer au démontage. En plus on gagne du temps car c'est vraiment galère à démonter. 3ème conseil : prévoir un coupe tube où une disqueuse. 4ème conseil : Acheter le collier de montage SI l'échappement est d'origine, il est d'un tenant (silencieux + tube allant jusqu'au FAP) et dans ce cas il faut le couper. 5ème conseil : Mettre les 2 côtés arrière sur chandelle. C'est plus facile pour travailler. J'ai donc pris l'option de le couper car le tube était en bon état et qu'il n'était pas nécessaire de le changer. Un coup de disqueuse mais là problème. La disqueuse avait un disque de 115 mm de diamètre et le tube d'échappement doit faire 60 mm de diamètre environ. Du coup il y a environ 2 cm qui ne sont pas coupés par le disque. Le mieux est d'avoir un coupe tube (comme chez les mécanos) ou une disqueuse de 125 mm. J'ai fini comme j'ai pu à la scie à métaux mais sans rien démonter il faut prévoir au moins 20 mn de galère... Ce que je n'ai pas dit c'est que j'ai fait une première coupe prêt de la barre stabilisatrice pour ensuite effectuer une deuxième coupe plus tard aux bonnes dimensions. Une fois coupé, on tire sur les silents-blocs et on prie pour qu'ils viennent. Dans mon cas 1 est bien venu et le deuxième a été coupé au cutter car il était coincé. Ce n'était pas grave car j'avais acheté des neufs. On retire ensuite le silencieux.Ensuite on met en place le nouveau en montant au préalable les nouveaux silents-blocs dessus mais on n'emmanche pas les silents sur les supports du véhicule. On prend la cote, on redépose le silencieux et on recoupe le tube venant du FAP à la bonne longueur. Ensuite j'ai passé un coup de lime car les bords n'étaient pas propre et il faut qu'il coulisse parfaitement et j'ai mis une noix de graisse au cuivre (Haute température) pour facilité l'introduction. C'est normalement pas à faire mais je ne voulais pas galérer 10 mn de plus de nuit avec 5°C sous la voiture... J'ai mis de la pate de montage tout autour sur 2 cm de large et j'ai remis le silencieux à sa place. C'est rentré comme dans du beurre grâce au coup de lime et la graisse et sans me faire aider. Un coup de serrage du collier à la clé à douille de 13 mm et le tour est joué.

Si çà claque en réaccélérant en virage en cote je pencherai pour les triangles. Je les ai changé vers 120000 km de mémoire.

50 Euros chez Auto-d....b. Elles étaient en stock et j'avais la flemme d'attendre une livraison par la poste. J'aime pas trop bosser comme çà mais quand il n'y a pas le choix... Pour info j'ai 140 000 km (çà peut aider au diag pour ceux qui ont le problème). J'avais fait un test et le soufflet était percé mais on ne sentait pas le jeu à la main. Par contre une fois démonté on comprend vite que la rotule était HS (toute rouillée pour 1). Le bruit est apparu du jour au lendemain.

Bonjour, voici un petit coup de main pour ceux qui ont le même problème. Depuis 5000 km j'avais un bruit de claquement lorsque je prenais des trous à 5/10 km/h. Le bruit était plus fort lorsque les roues étaient braquées que droite. Les bruits disparaissaient lorsque je roulais en ville ou plus vite. J'ai changé les biellettes de barre stabilisatrice et le problème est soldé. Attention j'avais pas d'APN mais il faut prévoir les problèmes. Les écrous se démontent avec une clé de 17 à oeil et une clé allen que l'on insère au milieu pour éviter que la rotule tourne. Problème, avec la rouille les boulons ne se dévissaient pas complètement. J'ai fini le travail à la disqueuse car même le 3 en 1 n'en venait pas à bout. Évidemment, il faut tout protéger car les étincelles peuvent faire du dégât sur les caoutchoucs à proximité. Petite astuce : il faut lever les 2 roues du sol pour travailler et roues droites afin que la barre stab ne soit pas en pression.

Perso je les change tous les 18 mois environ car dans le nord ils servent beaucoup... J ai toujours mis des silencios de Valeo mais à chaque fois ça coute un bras. J ai essayé de changer sue la lame mais c est une catastrophe. Même s ils ne cognent pas sur le montant c est hyper bruyant et ça essuie moins bien en grande vitesse. Moralité j ai remis les Valeo car c est d abord la qualité de la lame qui fait la différence avant la forme de l armature. C est à ce pris que l on roule correctement.

C est exactement ce que j au fait hier et que j ai décrit dans le post de totolesniper. On peut économiser la dépose du tuyau de reinjection des gaz d échappement car le support du swirl passe sans écarter ce tuyau. Je te félicite car je n avais pas d APN et ne pouvais pas l expliquer aussi bien. C'est une procédure bien plus simple que tout ce que j'avais lu et c est dommage que tu l ai posté au aujourd hui car ça m aurait aidé hier. Cordialement.

Oui le mouvement du swirl est très rapide (incisif) quand on fait varier la vitesse moteur.

Voilà mon expérience de ce jour. Mon C8 à 137000 km et sur voie rapide ce week-end, il a affiché le message "Anomalie Système Antipollution" sans qu'aucun voyant ne s'allume au tableau de bord. Aucune fumée donc j'ai écarté le turbo. Impossible de monter au-delà de 110 km/h et encore pied au plancher en attendant tranquillement que la vitesse soit atteinte. La voiture avait fait 1000 km par l'autoroute le week-end précédant et seulement 200 km depuis donc j'ai écarté un encrassement du FAP. J'ai lu les posts et j'ai jeté un coup d'oeil au swirl que j'avais contrôlé il y a 1 mois avant de partir en vacances. La biellette n'était pas cassée mais en accélérant on voyait la tige de commande bouger de 5 mm avant de redescendre ce qui ne correspondait pas à son fonctionnement habituel. J'en ai déduit que l'électro était HS ou un tube percé ou la capsule de swirl percée. Du coup, j'ai commandé une commande (capsule) de swirl chez Citroen (32.18 Euros) et j'ai démonté. La commande nécessite de démonter le boitier de filtre à air ainsi que le boitier de ventilation habitacle du compartiment moteur. J'ai déposé le faisceau électrique situé sous la commande de swirl et j'ai voulu déposer les 3 vis TORX qui tenait le boitier. Je suis pourtant bien équipé mais à part desserrer très légèrement la vis la plus accessible d'un quart de tour en 20 mn et en vain sur les 2 autres, j'ai déposé le dispositif de commande du papillon afin de gagner en accès. J'ai abandonné car c'était cause perdue, les vis étaient bloquées et je cassais mes embout TORX. J'ai observé le montage et vu que la commande de swirl était montée sur une platine en métal fixée par un seul écrou de 13 que j'ai réussi à démonter avec une clé à oeil. J'ai essayé avec une clé à oeil à cliquet mais le débatement était trop faible. J'ai dévissé la deuxième vis (10) qui fixait le bouchon de remplissage d'huile moteur et j'ai retiré l'agraphe qui fixait une durite et caoutchout. Du coup en 10 mn, j'ai pu déposer la platine et la commande de swirl restée fixée dessuscar les torx prenaient parfaitement leur empreinte. (Une astuce que je n'ai vu sur aucun post et qui facilite grandement le démontage). Remplacement de la commande. En aspirant la membrane était bien percée sur la commande de swirl. J'ai tout remonté et réinitialisé le BSI et miracle plus de défaut et mon C8 a retrouvé sa pêche. La commande de swirl fonctionne parfaitement. Je pense que tu pourrais contrôler ce point sur le tient. Je vais surveiller car j'ai l'impression qu'elle consomme moins à bas régime mais plus à haut régime. Cordialement.

Avec une ficelle attachée au ressort de suspension mais s'il se déboite (ce qui fût mon cas) tu peux en profiter pour faire une vidange de boite. Après 100000 km, l'huile en avait besoin même s'il n'est pas prévu de vidange normalement.

Au fait : lubrifiée à vie... Quand j'ai vu l'huile, son remplacement à 100000 km ne lui a pas fait de mal.

J'ai eu le même souci. J'ai donc entièrement vidangé la boite et mesuré précisément ce que j'avais retiré. J'ai remis pile poil la même quantité soit un peu plus de 2 litres. Je ne voulais pas prendre le risque d'un niveau haut car il en reste toujours dedans.

Non non, je n'ai absolument pas freiné. C'est bien le régulateur qui s'est coupé tout seul. La préco sur le régulateur sous la pluie est vraie mais il me semble que ce problème n'est pas rencontré pour les véhicules équipés de l'ESP ce qui est le cas de nos C8.

Bonjour, je me permets de vous faire part de mon expérience d'hier. J'étais à 110 km/h sur autoroute avec une pluie normale, régulateur de vitesse en service. J'ai abordé en sortie de virage une zone très pluvieuse avec une marre d'eau sur la route dans une cuvette. Evidemment de nuit, c'était impossible à voir. Bel aquaplanning en plein dépassement sauf que le régulateur s'est automatiquement déconnecté ce qui ma permis de garder ma trajectoire. Je n'ai pas vu si le voyant ESP s'était allumé mais je pense que oui vu le comportement. L'électronique est bien faite et cette expérience permettra de lever le doute à ce qui se passe lorsque le régulateur est utilisé sous la pluie.