Filou58

Merci Totophe pour ce conseil. Seul truc, si je dois être plus bas à 10m, par Thales il me semble logique d'être plus bas d'1 cm à 1m mais ce qui me manque c'est la hauteur exacte de l'ampoule par rapport au sol et çà c'est trop difficile à connaitre avec exactitude, et la précision du réglage dépend de la précision de cette mesure. Donc dans un premier temps j'ai essayé de régler pour que entre 50 cm d'éloignement du mur et 1 m d'éloignement je ne descende que de 5 mm mais c'est trop impécis (Thales oblige). J'en conviens que le régalge est immédiat à 10 m d'éloignement mais je rappelle que je n'ai pas cette distance. Le mieux que je puisse faire c'est 1,37 m donc c'est pas vraiment mieux... D'où la seule solution viable que j'ai trouvé c'est de mesurer la hauteur du faisceau à 1 m d'éloignement et d'effectuer le même réglage.

+1 pour moi c'est ton correcteur de hauteur de grippé

Merci à tous pour vos conseils, mais je demande à hauteur du faisceau à 1 m car chez moi c'est un peu valonné et je n'ai que mon garage parfaitement plan. Je dois préciser que c'est une Xantia 1.8 16 S modèle 95 car les pneus et hauteur de caisse varient entre les finitions...

C'était pourtant le cas lorsqu'ils ont essayé de me le réglé, j'ai pas compris pourquoi j'éclaire la lune car sur son appareil c'était bon à priori, Xantia moteur tournant et bien à l'horizontal. Il avait un réglage préalable de l'appareil avec une lunette de visée, je pense que c'est là qu'il s'est planté...

C'est vrai que çà fonctionne bien aussi comme çà, mais il y a 2 ans refus au CT pour cet raison et il n'y avait pas beaucoup à corriger...

Bonjour à tous, voilà j ai un petit problème depuis 2j. Mon entreprise effectuait un contrôle gratuit de l éclairage des véhicules grâce au concours de la sécurité routière. Aucun problème de détecté sauf que le gars très gentil au passage à contrôlé avec son appareil le réglage de mes phares. Il me montre qu ils éclairaient trop bas d après son appareil. Je n avait jamais constaté de problème, surtout qu ils avaient été réglé il y a moins de 2 ans. Enfin, je le laisse faire car il connait mieux que moi et surprise hier en roulant de nuit, j avais le même eclairage en feu de route qu en code... Du coup, toutes les voitures étaient éblouies et me faisaient des appels de phares même les camions. Sur route départementale j ai regardé ce que çà donnait et de fait en plein phare j éclaire à environ +10 m de hauteur à 50m de distance. J ai un réel problème !!! Cà m embête d aller faire régler mes phares maintenant et de payer pour çà, alors est-ce que quelqu un pourrait faire l essai suivant; Mettre sa Xantia bien à plat face à un mur. Eloigner la base de l optique à exactement 1 mètre et me dire quelle est la hauteur exacte du faisceau sur le mur. Attention, le faisceau forme un "V" applati. Donc il me faut la hauteur du haut du V à droite, du bas du V et du haut du V à gauche afin de reproduire au plus près le réglage. Petites recommandations, le véhicule doit être en marche et il me faut exactement 1 mètre entre le mur et le point le plus bas de l optique (pas 1,02 m ou 98 cm...) car sinon le réglage sera mauvais. Quand je vous demande de mesurer la hauteur du haut des "V", c est bien la hauteur du faisceau le plus lumineux (çà forme une tâche très lumineuse). MERCI à tous pour votre collaboration. Filou58

Nicolas, comment faire pour contrôler l'étincelle à la bougie car c'est un bloc bobine donc c'est pas simple...

Pour desserrer, un truc qui fonvtionne bien : Une pince étaux grande ouverture serrée à mort et une masse...

C'est malheureusement exact, les voitures qui partent en casse doivent être complètes et si tu n'habites pas trop loin et qu'elle est en bon état il te fait généralement cadeau du remorquage... Je sais c'est dur...

Perso, la mienne était de 96 et je l'ai rechargée pour la première fois cette année. Elle manquait d'efficacité c'est tout. Après recharge c'est vrai que c'est mieux mais il n'y a pas de secret, pour qu'une clim fonctionne bien il faut l'utiliser au moins 1 fois tout les mois.

Perso, c'est le meilleur moyen pour que tu ai de la casse côté hydraulique, mais çà peut attendre 5000 km... Imagine un instant que tu empêche toute possibilité de compressions de l'azote (car sphère dégonflées) alors c'est le LHM que tu vas essayer de comprimer et comme tu le sais les gaz se compriment facilement mais les liquides très difficilement. Du coup les pressions hydrauliques vont donner des efforts mécaniques considérables à la moindre bosse. Pour te faire une idée, quand tu roule avec un VTT et que tes pneus sont gonglés normalement, le vélo est confortable. Si tu prend un vélo de course avec des pneu beaucoup plus petits et gonflés à mort tu verras que tu éviteras les chemins de campagne...

A mon avis sphères HS notamment celle du CJ/DJ...

Autre solution, ta tringlerie est bloquée quelquepart et tu n'agis pas sur le correcteur arrière. Je jetterai un coup d'oeil avant toute chose.

Bonjour AlcantaraV6, Je réagis par rapport à ton post... Juste une petite intervention de ma part car il est vrai que j'étais intéressé par l'achat d'un break V6 il y a quelques mois. Pour info, si j'ai pas acheté ta très très belle C5 c'était pour 3 raisons : 1) Tu étais plus chers que ce que j'avais pu voir par ailleurs (je n'est jamais mentis et j'avais même fait réagir notre ami Seb21 à l'époque...) Par contre ta C5 les valais largement car très bien entretenue... 2) C'étais une berline et je recherchai un break de préférence. Par la suite ( 2 mois plus tard) , juste pour info, j'ai trouvé une C5 V6 break à un pris imbattable sauf qu'une semaine avant de conclure l'achat, une très mauvaise nouvelle dans ma famille a changé la donne du jour au lendemain. (C'est çà la vie...) Du coup, je patienterai 1 ou 2 ans de plus... et qui sait, la prochaine fois ce sera peut-être une C5 V6 break ph2... ou un C4 picasso V6 s'ils arrivent avec 2 chausses pieds à faire rentrer le moteur mais là c'est moins gagné. A bientôt AlcantaraV6, je sais que le message ne s'adressait pas forcément qu'à moi mais je souhaitai m'expliquer... A bientôt. Filou58

Perso, a ta place j'appellerai citroen à Paris par exemple Blondeau afin qu'il te renseigne et t'expédie les pièces par recommandé. Voilà le téléphone de Blondeau (spécialiste Citroen surtout anciennes DS/ID/SM...) donc au besoin il saura faire des refabrications ou te donner les cotes... Jean Blondeau, 198 rue de Paris, 93100 Montreuil. T. 01.42.87.90.07.

Moi, çà m'était arrivé le matin par -10°C. J'ai démarré, fait 25 m et là j'ai calé. Après la suite vous la connaissez....

Essaie un truc car une fois j'ai eu un problème similaire qui ne s'est jamais reproduit depuis. J'ai débranché (moteur et contact éteints le calculateur et l'ai rebranché au bout de 30 s environ). Problème soldé.

Roberto, il est où ce calpet car j ai un problème similaire. Eventuellement avec une photo ce serait super. Merci d avance

Pour moi qui ai eu le même pb voilà comment j'ai procédé. En position haute, j'ai mis une pince étaux très très serrée sur la sphère. Après j'y suis allé à la masse (3 kg) en donnant des coups. C'était le seul moyen car la clé à griffe avec un manche long ne fonctionnait pas et j'avais peur de taper dessus avec une masse. Surtout que tout seul c'était imposssible.

1) Mettre le véhicule en position basse moteur en service 2) Attendre 2 minutes puis couper le moteur et desserer la vis de 12 sur le CJ/DJ conformément à la RTA (1 tour de desserrage max : ne pas la déposer !!!) 3) Déserrer la sphère avec une clé à chaine ou une clé à griffe... 4) Penser à changer les 2 sphères du même essieu et tester au préalable la suspension pour savoir si besoin de changer plus de sphères... 5) Remonter la sphère en faisant attention à placer le joint dans le logement de suspension avant de serrer (Ne pas le mettre ur la sphère au serrage car il sera HS, bien le poser dans son logement coté piston et ensuite y visser la sphère dessus). Le serrage s'effectue à la main en serrant fortement. Normalemen ne pas utiliser de clé au serrage. 6)Redémarrer le véhicule une fois l'opération réitérée sur toutes les pshères à changer. 7)Resserrer la vis de 12 du CJ/DJ , Mettre le véhicule en position haute 8)attention à s'éloigner du véhicule car s'il y a une fuite hydraulique le LHM va être projeté à plusieurs mètres... Couper le moteur au besoin et reprendre à l'étape 1 si fuite... 9) Si pas de fuite, Remettre le véhicule en position normale. ATTENTION : Si tu interviens sur les sphères Arrières car le fait de mettre en position basse et de dévisser la vis du CJ/DJ, il sera difficile d'intervenir : Il te faudra lever le véhicule uniquement après l'étape n°3 et pas avant.

J'ai changé les miens sur 1.8 16S à 100000 km. Je l'ai fait car je voulais récupérer un peu plus d'efficacité et comme j'avais aussi les plaquettes j'en ai profité. Conclusion : j'aurai pu encore faire 50000 km avant d'atteindre la cote mini des disques. Ce qui les uses le plus ce sont les gros freinages appuyés sur voies rapides et autoroutes et la montagne. En ville, les disques ne s'usent pratiquement pas malgré les freinages répétés... J'en profité pour regarder les freins arrières : moralité , les plaquettes peuvent tenir sans problème 150000 à 200000 km d'origine selon la conduite mais il est vrai que je ne remorque pas et que le coffre est toujours vide et sans passager arrière.

Pierre20, alors çà a donné quoi ?

Pour le faire proprement : Tu démarres laisse ouvert le bocal du LdR et tu le remplis à max, le mieux c'est d'avoir la fameuse bouteille qui t'es conseillé afin que le niveau du bocal soit plus haut que le reste du moteur..., (il est fort probable que tu es de l'air dans ton radiaeur habitacle maintenant...) Tu ne le refermes pas, Tu mets en route le moteur et tu attends que les moto-ventialteurs se mettent en service. C'est qu'à partir de là que tu peux faire des purges sur les vis de ton choix ... Une vis à la foi en commencant par les plus basses. Une fois purgé, tu attends qu'elle refroidisse et une fois froide tu réajustes le niveau de LdR et referme le bocal. Il vaut mieux un peu trop de LdR que pas assez car ton bacal s'ajustera par débordement en chauffant... (pas à bloc non plus...). T'embête pas avec la vis, si tu as un minimum de boulons en stock je crois que c'est du M4 ou M6, tu pourras faire la bricole expliquée. Il te suffira de récupérer le joint cuivre initial et c'est repartit pour 100000 km... En plus tu le sais, donc vas-y doucement et tu ne devrais pas être trop embeté. Le risque est surtout au resserrage. On ne veut pas que çà fuit donc on serre un peu, beaucoup, beaucoup trop... PS : en purgeant tu vas mettre du LdR chaud un peu partout donc un petit coup d'eau pour rincer et un moyen de collecte sont conseillés... Attention, il te faut des gants car c'est très chaud le LdR sur les mains. Perso, j'avais mis des gant de jardin recouvert avec des poches Carrefour pour rendre étanche. Non avenant pour la clim... Désolé de ne pas te faire de photos mais mon APN est chez Son... depuis 1 mois en réparation. PS : Tu rachètes quoi au passage ?

Non, la vis par laquelle purger est celle située au bout de la longue tige (~5 cm) du boitier du calorstat. C'est une vis laiton donc tu le peux pas la louper. Quand tu la desserre un peu moteur chaud, le LdR va couler sans avoir à la déposer. Fais le plein du bocal de LdR avant d'essayer de la dévisser partiellement. (Ne pas la déposer !!!) Attention car si tu ne l'a jamais utiliser et qu'elle grippe tu peux la casser. Cà m'est arriver en la resserrant un peu trop. Du coup, vidange du LdR par là en continue alors que le moteur tournait (car je te rappelle qu'il faut que le moteur tourne et soit chaud pour la vidange (moto-ventilateurs enclenchés, bocal de LdR ouvert...). Si çà t'arrive, la première chose à faire est de couper le moteur en moins de 5 secondes pour éviter les problèmes : Faut être rapide, car plus tu l'est et moins t'a de problèmes... La 2eme c'est d'ensuite attendre que le moteur refroidisse et de changer la vis. Elle est spéciale mais je l'ai remplacée facilement par une vis normale à laquelle j'ai mis un coup de scie à métaux perpendiculairement au filets de vis. Le but est qu'en la desserrant un peu tu puisses purger le liquide sans avoir à la dévisser complètement. Le coup de scie fait office de canal de purge quand je la desserre... Le mieux est évidemment d'en prévoir une à l'avance au cas où... La 2eme chose est d'éviter de toucher aux vis plastiques situées sur les durites surtout si t'en as pas en rechange. Car elle se fragilisent avec le temps (chauffe, refroidissment) et tu vas avoir à coup sûr des problèmes à essayer d'y toucher sans pièces de rechange... PS : Une petite info : Tu me dis que tu montes à 90°C en ville. As-tu la clim en mode auto enclenchée à l'interrupteur et au sélectionneur de débit car si c'est le cas c'est pas trop normal. Le fait de mettre la clim en position fonctionnement, tu mets en services les 2 motoventilateurs en petite vitesse. Avec la température actuel, tu ne devrais pas chauffer... Tu peux contrôler leur fonctionnement dans cet état et si tu n'en as qu'un qui tourne c'est que tu as un pb sur les relais d'enclenchement.

Il y a une purge sur le calorstat qui permet de le faire sans avoir à tout repurger par ailleur. Attention la vis est assez fragile et casse facilement...