electricité Quel kit Xénon choisir?

pas de problème les tresses sont bien ventilées d'ailleurs en posant la main sur le couvercle ça ne chauffe pas alors que le doigt posé directement sur le corps en alu de l'ampoule ça chauffe pas mal

Avec les phares allumés depuis un certain temps, à quelle température sont les tresses juste après avoir retiré les caches arrières ?

S'il y a un bon refroidissement, les tresses doivent avoir une température proche du support en alu supportant la led COB.

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Pour info :

En led T10-W5W, j'utilise des lampes dont les leds 5630 sont soudées sur du film mylard métallisé, puis ce film trés fin est collé sur un tube en alu ; ce montage offre un refroidissement optimum comparé aux "mer_des" vendues composées de circuit imprimé classique. Les 2 leds situées en bout de lampes qui ne sont pas fixées sur de l'alu comme les 4 autres leds 5630 arrivent parfois à griller, mais comparées aux autres bouses dont toutes les leds 5050 claquent, ces T10 ont au moins l'avantage d'avoir toujours les 4 leds périphériques fonctionnelles.

Comme on le voit, le refroidissement est très important pour les leds qui ne supportent pas une chaleur excessive.

Lien Ebay : https://www.ebay.fr/itm/2-x-T10-CANBUS-W5W-6-LED-5630-SMD-FPC-Wedge-Error-Free-Lumi%C3%A8re-blanche-Ampoule/171970163639

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Bouses à éviter en veilleuse, mais peut convenir pour les plafonniers :

Diabolo1

à tchris = 37mm ça doit passer juste le coin de l'ampoule phare qui doit être tout juste, à meuler éventuellement

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à diabolo = c'est le bout des tresses qui n'est que tiède le bord des tresses lui est chaud mais moins que le corps en alu la chaleur est comme aspirée par les tresses

En led T10-W5W, j'utilise des lampes dont les leds 5630 sont soudées sur du film mylard métallisé, puis ce film trés fin est collé sur un tube en alu ; ce montage [...]

L'inconvénient du modèle que tu indiques est la dissipation d’énergie en pure perte dans les résistances visibles sur la photo (pour éviter les défauts sur certains véhicules modernes).

Les résistances sont là pour augmenter la conso (mA) et tromper l'ODB pour que la "lampe" soit compatible CanBus, sinon les leds clignotent ; mais on peut les retirer si elles ne sont pas nécessaires.

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Quant aux tresses de masse, en terme de dissipation de chaleur qu'elle est leur efficacité dans un espace clos non ventilé ?

Il serait intéressant de prendre la température en différents points avec un thermomètre infra-rouge pour voir si le système de tresse est efficace.

Diabolo1

Oui Diabolo j'ai prévu ça j'ai commandé un kit de rechange pour l'avoir sous le coude en cas de panne je ferais un essai avec mon thermomètre infrarouge

il n'y a pas de ventilation certes puisque tout est hermétique mais autour de la parabole il y a un espace qui permet à la chaleur de s'évacuer à l'intérieur de l'optique jusqu'au verre ce qui permet en outre de le dégivrer en cas de chute de neige contrairement aux xenons

Les xenons dégivrent quand même les vitres de phares.

Jeudi dernier, j'étais de sortie chez des amis et je suis rentré vers 1h30 du matin. Mon véhicule garé près d'une prairie située au bord d'un étang était couvert d'une épaisse couche de givre, et le temps que je gratte le givre sur toutes les vitres les phares allumés commençaient à dégivrer. (pour info, bobonne n'a pas participé au grattage, laissant son "matou" faire la besogne. lol)

Il faisait tellement froid (-7°) que la température LDR de mon mazout clac clac est restée à zèro durant tout le trajet de retour, soit 12 kms !!

C'est là qu'on apprécie le chauffage additionnel, sinon ma douce chère et tendre aurait maugréé tout le long du trajet en gémissant qu'on aurait du prendre l'autre véhicule.

Diabolo1

Ah je croyais que les ampoules xenon ne chauffaient pas

j'ai capturé quelques photos sur une vidéo que j'ai fait avec mon petit appareil photo qui me sert en travaillant mais le rendu n'est pas aussi bon qu'en réel il me met l'halogène tout blanc alors que c'est jaune et des reflets bleus aux leds alors que c'est blanc pur légèrement jaune en réalité

coupure des codes au feu rouge avec éclairage urbain

remise des codes

coupure des codes en roulant

remise des codes

en réel c'est plus lumineux, les faisceaux codes et phares sont plus large qu'avec les halogènes on voit mieux sur les côtés

je ferais des photos sur route dans le noir complet

il n'y a pas de ventilation certes puisque tout est hermétique mais autour de la parabole il y a un espace qui permet à la chaleur de s'évacuer à l'intérieur de l'optique jusqu'au verre ce qui permet en outre de le dégivrer en cas de chute de neige contrairement aux xenons

Toutes les ampoules chauffent : toute la puissance électrique consommée n'est pas à 100% transformée en lumière ...

Par contre, plus la consommation (réelle, pas celle indiquée par les vendeurs !) électrique est faible pour une luminosité identique (ou meilleure) moins l’énergie est dissipée en chaleur est grande.

Donc l'ampoule halogène chauffe plus que l'ampoule Xénon qui chauffe elle même plus que l'ampoule LED.

As tu vérifié la consommation réelle de l'ampoule LED (à l’ampèremètre) ?

Au fait, ces lampes à led sont-elles livrées avec un boîtier électronique limitant/régulant l'intensité (A) à la valeur idéale sans tenir compte des variations de tension rencontrées sur les véhicules ?

Parce que si ces lampes sont données pour 12V et ne sont pas pourvues de ce boîtier, l'intensité (et la chaleur à dissiper) grimpera de façon exponentielle avec la tension de l'alternateur à 14,3V, et ça c'est pas bon pour les leds.

Diabolo1

Comme tu peux le voir sur les photos postées, il y a un boitier noir avant l'ampoule qui (est censé) régule® le courant envoyé.

http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?167406-Quel-kit-X%C3%A9non-choisir&p=2017802161&viewfull=1#post2017802161

Certaines ampoules n'ont effectivement pas cette régulation ... ce qui peut poser problème en effet (mais pour de faibles puissances le circuit intégré de régulation est souvent intégré dans le culot de l'ampoule et ne se voit pas de l'extérieur).

Ok, je n'étais pas remonté jusqu'au post #240.

Pour voir si la régulation est correcte, il faudrait prendre la mesure (A et V) au niveau de la led en fonction de la tension d'entrée.

La présence de ces boîtiers est rassurante s'ils ne posent pas de problème de température.

As tu vérifié la consommation réelle de l'ampoule LED (à l’ampèremètre) ?

Non mais ça doit consommer très peu car d'après les tous premiers essais que j'ai fait dans mon atelier avec une vieille batterie que j'ai rechargée en vitesse les ampoules H1 halogènes ne s'éclairaient pas alors que les leds s'éclairaient plein pot et les fils d'alimentation sont très fins

une vue sur les ballasts qui paraissent de bonne qualité

alimentation double une par led

éclairage avec la batterie hs on peut tomber en panne d'alternateur la nuit !

Vincent tu veux parler du camion qui est garé sur la gauche sur la 3ème photo les codes étaient coupés j'étais en veilleuses et quand j'ai remis les codes j'étais passé le camion

les faisceaux codes et phares sont plus larges qu'avec les halogènes en voit très bien sur les côtés mais les photos prises avec mon petit appareil ne sont pas très parlantes c'est bien plus clair en réel

Vincent tu veux parler du camion qui est garé sur la gauche sur la 3ème photo les codes étaient coupés j'étais en veilleuses et quand j'ai remis les codes j'étais passé le camion

C'était une boutade

Comme prévu j'ai fait une vidéo sur route dans le noir complet comme je ne peux pas poster la vidéo (pas de compte YouTube pour le moment) j'ai capturé des photos sur la vidéo

en roulant en codes

coupure des codes en roulant

mise des antis brouillard (halogène)

mise des codes

mise des feux de route

résultat des essais globalement les leds sont supérieures aux halogènes, on voit mieux les bandes de signalisation au sol ainsi que les panneaux routiers (tendance à l'éblouissement quand même car le blanc pur fait ressortir la lumière sur les panneaux)

mais je reste quand même sur ma faim car vu l'intensité de lumière procurée par les leds je m'attendais à mieux en ce qui concerne l'éclairage de la route et des bas côtés de même le faisceau des phares est trop large et manque de concentration c'est plutôt un super code qu'un phare et cela est dû à mon avis au fait que les leds ne diffuse pas la lumière à 360° comme l'halogène ou le xenon

je me tâte pour mettre des xénons, j'ai vu qu'il y avait des xenon "quick start" qui on un allumage rapide si j'arrive à savoir qu'il s'allument presque instantanément je vire les leds et je fais des full xenon à la place en mettant une partie des kits (les modules haute tension) et les faisceaux à l'intérieur des projecteurs où j'ai fais de la place et les ballast slim fixés sur le couvercle comme j'avais prévu si les leds ne convenaient pas

L'allumage des Xénons est quasi instantané (en tout cas des miens ... mais c'est quand même beaucoup plus lent que les LEDs), par contre pour la luminosité maximum, il faut attendre un peu ...

Pour le modèle de LEDs que j'avais acheté, ça ne rentre pas : 3,7 cm derrière ...

Les xenons en seconde monte ne sont que pour les codes.

Une lampe xenon ne peut pas avoir son éclairage maxi instantanément, vu que le gaz xenon doit atteindre une certaine température pour passer en mode "plasma".

Dans les phares bi-xenon (code et plein phare) la lampe est toujours allumée et un volet motorisé vient modifier le faisceau lors du passage en plein phare.

Bien entendu, les lampes du kit xenon seront "premium" avec culot métallique et 5000K.

Il existe des ballast comprenant toute l'électronique, évitant les 2 verrues sur les fils de chaque ballast.

Perso, mon kit xenon 35W Can bus est en boitier alu semi-slim (+/- taille paquet de cigarettes) avec étanchéité par joint caoutchouc/silicone, fils silicone, ampoules céramiques à culot métallique traitées anti UV, circuit imprimé mylard sur platine alu (board IMS) pour un refroidissement optimum de chaque composant, et sans les (4) verrues sur les fils.

Par contre, pour retrouver le même kit ça va pas être facile, et je l'avais payé +/- 90€ il y a 7 ans.

Photos du kit installé, les ballasts sont fixés avec du double-face 3M, l'avant du véhicule est à droite (lol) :

Explications sur les board IMS :

- http://www.ere.fr/smi-ims.html

Diabolo1

Perso, mon kit xenon 35W Can bus est en boitier alu semi-slim (+/- taille paquet de cigarettes) avec étanchéité par joint caoutchouc/silicone, fils silicone, ampoules céramiques à culot métallique traitées anti UV, circuit imprimé mylard sur platine alu (board IMS) pour un refroidissement optimum de chaque composant, et sans les (4) verrues sur les fils.

Par contre, pour retrouver le même kit ça va pas être facile, et je l'avais payé +/- 90€ il y a 7 ans.

la vache... les miens ont le même ages, mais payés 35€ maxi...

la vache... les miens ont le même ages, mais payés 35€ maxi...

Oui, mais c'est certainement pas la même qualité.

Bien sûr, j'aurais pu acheter moins cher, mais je privilégiais l’absence des 4 verrues, des lampes de qualité, un volume réduit, et surtout sortir du basique chinois.

Mais bon, tu me diras que tes xenons fonctionnent et j'en suis ravi pour toi.

Passe un bon nouvel an.

Diabolo1

Sur cette vidéo qui date de 2013 on voit bien l'ampoule s'éclairer instantanément mais il parait que réellement les plus rapides c'est 2 à 3 secondes donc on peut utiliser ce type de ballast Quick start ou Fast start en feux de route (prévoir peut être un remplacement des ampoules plus précoce)

Diabolo tu as quoi comme marque si ce n'est pas du Chinois ? il parait qu'ils sont tous fabriqués en Chine

Le modèle CNJY comporte les verrues sur les fils.

1 à 3 secondes, ça fait long pour passer en plein phare.

Pourquoi les constructeurs automobiles n'ont-ils pas installé ces xenons "rapides" et devoir s'embêter avec des phares comportant un volet automatisé sujet à panne ?

Le ballast CNJY fait 15mm d'épaisseur et devra avoir les 4 verrues (transfo HT et anti-erreur pour chaque ballast) pour être installés sur mon véhicule, alors que mes ballast font 17mm d'épaisseur (largeur et longueur kif kif ballast CNJY) en incorporant la haute tension et le module anti erreur (Can bus) intégrés dans l'unique boîtier.

Fais l'essai avec ce genre de ballast, mais tu risques d'être déçu pour une utilisation en plein phare ; du moins pour le temps d'allumage.

Diabolo1

Sincèrement, il n'y a que le 1er allumage qui demande 3s pour avoir la pleine puissance (mais ça eclaire deja dès la mise en marche), après ils sont chaud et reagissent en 1s.

Jen ai aussi en plein phare, et cela va très bien (les meme a 35e, ballast fin, pas besoin de kit can sur xantia).