présentation AX 1.5 D - les dessous d'une conso moyenne de 3 L/100 km

[Invité bosstek]

2.36l/100kms c'est jouable. Je crois en toi pour y arriver.

 

J'avais lu un article sur le carénage de tout le bas de la caisse et c'était vraiment un gain important pour l'aérodynamisme.

De la tôle de 1mm fera très bien l'affaire mais le top c'est de disposer d'un pont.

Difficile de fixer solidement sans faire des trous dans la caisse mais ce n'est pas très gênant si on perce les parties ou le métal est le plus fin.

 

Pour le poids il doit y avoir une erreur car j'ai pesé la mienne sur un pont bascule étalonné il y a 1 semaine, j'avais environ 850 kg avec le réservoir vide, la roue de secours, le cric et 10 kg d'outillage. Sachant que j'ai rajouté 4 m² de contreplaqué de 10mm pour les aménagements du coffre (type utilitaire) mais que j'ai enlevé banquette et ceinture + la vanne EGR. J'ai aussi mis un attelage (35kg) le reste est insignifiant.

[AX_Eco]

 

Une erreur sur les 900 kg ? Oui je pense. Ta mesure semble crédible :

805 kg

+10 d'outillage

+10 contreplaqué

-12 banquette

+35 attelage

=848 kg (roue de secours et cric font partie de l'équipement d'origine compris dans le poids).

 

Ah oui, j'ai aussi monté un siège de ZX (récupéré sur une carcasse) super comfortable qui doit faire 2 kg de plus que celui d'AX mais franchement j'ai l'impression d'être dans un canapé... photo demain.

[Invité AlexNîmes]

L'angle mort avec ou sans rétro... à la limite il vaut mieux ne pas avoir de rétro et tourner la tête qu'avoir un rétro et ne pas contrôler son angle mort...

 

AX_eco : pour rabaisser l'avant, je crois qu'il existe des combiné fileté de marque "fk" réglables. un amis en a monté sur sa twingo, il parait que c'est assez abordable (= voir- chère qu'origine que chez le losange)

 

Non, mais vous êtes sérieux ? Donc, si je comprends bien, pendant que vous conduisez, vous ne faites que tourner la tête à droite et à gauche au lieu de jeter un œil dans les rétro : vous n'avez pas l'impression que c'est moins sécurisant (vous quittez donc les yeux de la route plus longtemps), sans que ce soit plus fiable, d'ailleurs... Les rétro sont utiles et indispensables... Surtout pour un gain aussi faible comparé à un éventuel risque que tu fais courir aux autres (qui valent peut-être plus que 0,07 litres tous les cent km, non ?).

[Invité Den']

d'une façon ou d'une autre, rétro ou pas rétro, il faut tourner la tête pour contrôler l'angle mort...

Avec la lunette AR d'une AX, rétro intérieur + contrôle de l'angle mort suffit largement avant de déboiter.

Par contre c'est verbalisable?!

et entre nous, adoptes une conduite "eco" et tu verra que tu n'aura pas beaucoup besoins de tes rétros pour dépasser!

[AX_Eco]

Non, mais vous êtes sérieux ? Donc, si je comprends bien, pendant que vous conduisez, vous ne faites que tourner la tête à droite et à gauche au lieu de jeter un œil dans les rétro : vous n'avez pas l'impression que c'est moins sécurisant (vous quittez donc les yeux de la route plus longtemps), sans que ce soit plus fiable, d'ailleurs... Les rétro sont utiles et indispensables... Surtout pour un gain aussi faible comparé à un éventuel risque que tu fais courir aux autres (qui valent peut-être plus que 0,07 litres tous les cent km, non ?).

Pour commencer, on peut se tutoyer hein.

 

Non, je ne fais pas que tourner la tête car j'ai une seule priorité à donner en 70 km qui nécessite de regarder derrière. Je roule à des heures où il n'y a personne sur la route... Enfin bref, avant de me juger je roule, dangereux pour les autres, il est bon de savoir dans quelles conditions ce que tu ne semble pas savoir. De toute façon, j'ai l'intention de mettre des rétros internes.

 

Ce qui est dangereux c'est de "jeter un d'oeil dans le rétro" comme tu dis sans vérifier derrière. Tu as bien dis "au lieu de" alors que regarder derrière est absolument impératif. Rétro ou pas rétro, tu passes autant de temps à tourner la tête.

[jeremy37]

Bonjours

Pour économiser du carburant J'aurai une piste avec la récupération d’énergie au freinage mais pas facile à réaliser avec un alternateur d'origine. Le moteur 1.4D donc le TUD3 serait un poile plus économique que le TUD5 mais beaucoup moins fiable. Aprés améliorer le rendement moteur pas facile à réaliser aussi. Enfin je trouve sa intéressant ton objectif et te félicite pour le travail déjà réaliser.

[Invité Den']

Je pensais me faire une calandre aérodynamique comme la tienne, mais as-tu accès au verrouillage de capot avec? On dirait que non..

[AX_Eco]

Je pense que la récupération de l'énergie au freinage n'est rentable que si on freine beaucoup (haute montagne ou peu d'anticipation). Je freine extrêmement peu, pas d'usure visible des plaquettes en 80.000 km, donc je n'aurai aucun gain avec ce système. Et puis il vaut toujours mieux essayer de ne pas freiner car le rendement de la récupération est loin de 1. Par contre, ce qui pourrait être intéressant, à défaut de turbo, c'est de récupérer l'énergie des gaz d'échappements.

 

Dans le même style, j'ai fait un test en coupant l'excitation de l'alternateur mais les gains étaient trop faible par rapport à la contrainte. Il faut recharger la batterie tous les jours (140 km et 1h de phares quand même) pour ne pas passer en dessous de 80% de charge. En plus, j'avais la radio qui se coupait puis se rallumait de manière intempestive.

 

Effectivement le TUD3 n'est pas fiable et son avantage économique est très minime par rapport aux ennuis qui vont avec. Mon TUD5 a maintenant 320.000 km avec joint de culasse d'origine, je pense pas qu'un TUD3 en aurait fait autant. Entre 240 et 320 mkm, au niveau moteur j'ai juste réglé les soupapes d'admission. Mais il s'agit, à mon avis, plus d'un mauvais réglage d'origine que d'une usure.

 

J'ai bien accès au verrouillage du capot. Lorsqu'on actionne le levier dans l'habitable, le capot s'entrouvre et on peut glisser la main pour ouvrir. Je vais d'ailleurs bientôt remonter la mienne, les températures baissent.

[Invité Den']

http://en.wikipedia.org/wiki/Automobile_drag_coefficient

bon article,

Dommage, en anglais...

[AX_Eco]

Pas un soucis, je parle anglais. Il me reste plus que 2 trucs à faire dans la liste.

 

MAJ du premier post. J'ai actualisé et un peu synthétisé.

 

Je vais faire plaisir à Alex, j'ai remonté le rétro gauche (et l'essui-glace). J'ai eu un contrôle mais heureusement pas de verbalisation. Je leur ai vite fait expliqué le pourquoi, tous les papiers étaient en règle donc ils n'ont pas trop essayé de me coincer mais m'ont dit de remettre ça en ordre. En même temps, ils sont partis un peu précipitamment car il y avait du plus gros gibier sur la route. J'ai décidé de pas pousser ma chance et de remettre ces 2 organes de manière permanente.

[Invité Den']

La chance! moi depuis que j'ai quitté le lycée je suis une bique en Anglais... faute de ne pas pratiquer.

Tu as bien fait! pour l’essuie glace peut-être peux-tu installer un bras rectiligne le et centrer sur le pare brise comme les jeunes!

[AX_Eco]

Avant de remettre les durites sur le réservoir, j'ai fait quelques tests de conso sur mon trajet quotidien à différentes vitesses de croisière. Le trajet fait 70 km et est composé de 39 km d'autoroute à 110 et 31 km de nationale. Les conditions étaient similaires d'un jour à l'autre. La conso est sur un aller-retour de 140 km.

 

Vitesse de croisière

Nationale/Autoroute----Vitesse moyenne----Consommation

-------80/80---------------76,0---------------2,947----

-------90/90---------------84,1---------------3,042----

-------90/110--------------93,1---------------3,327----

 

Les rapports longs ont complètement aplati la courbe de consommation à haute vitesse. Je dépasse à peine les 3,3 l/100 km en roulant au maxi autorisé (donc en doublant la majorité des véhicules).

Modifié le 16 novembre 2013 par AX_Eco

[Invité Den']

peut-on avoir des photos du siège?

[Invité Juju26]

Bonjour

 

Tout d'abord bravo pour la consommation de 3l/100 et félicitations pour le travail effectué.

Je suis ravi de trouver ce post qui va peut-être m'aider à baisser encore ma consommation.

 

J'ai fait à peut près le même travail que toi mais en moins poussé tout de même!

J'ai une 106 1.5D de 1995 (phase I) en 5portes. 900kg sur la carte grise.

Je gonfle mes pneus à 3bars. La voiture est au plus léger.

 

Je m'en sert à 90% pour aller au travail. Mon trajet quotidien fait 25km aller retour moyennement roulant (3 stop, 4 rond points, 5 traversées de villages) et vallonné.

Je ne fais qu'environ 10 000km/an.

 

J'éco-conduit de mon mieux et fait mes décélérations au point mort (30% du trajet!)

Ma consommation moyenne se situe en dessous de 4l/100. Elle est très affectée par le froid en hiver car la voiture a juste le temps de chauffer. En fait, je suis vers 3.7 en été et vers 4.2 en hiver.

 

Je viens donc de te piquer l'idée du cache sur la calandre pour voir si il y a une amélioration grâce à une chauffe plus rapide du moteur. Malheureusement dans une "XND" il n'y a pas d'aiguille de chauffe, donc je ne verrais pas facilement la différence sauf éventuellement sur la consommation.

 

Je vous donnerais mes résultats, mais faudra pas être trop pressé car chez moi, 1 plein = 1mois!

 

Julien

[AX_Eco]

Bravo, 3,7 l/100km avec une 106 c'est très bon. J'en ai conduit pendant 10000 km et mon meilleur était 3,2 l/100 à 80 km/h et j'avais frôlé les 4 l/100 à 100 km/h. Elle n'était pas modifiée mais les trajets étaient idéaux pour la consommation. Donc sur un trajet plus court où on ne roule pas tout le temps en 5e, c'est bien. Avec mes 70 km je ne suis pas trop affecté par l'hiver, l'huile est à température en 10 km. Par contre il y a la résistance aérodynamique qui augmente avec le froid (air plus dense).

Le gonflage à 3 bar, c'est efficace et gratuit. Par contre, sur route mouillée faut faire super gaffe. Ça part pour un rien (je suis à 3,5 ) même en roulant cool. Dans un rond-point, un coup de volant trop prononcé peut la faire partir. Sur le sec, en revanche, pas de problème.

Le jour où il faut changer les pneus, pense à regarder les catégories de résistance au roulement. Le meilleur est C pour nos tailles, tu dois être en 165/70 je pense.

 

Plus le trajet est court, plus le cache calandre est efficace. Sans thermomètre d'eau, il y a un autre moyen de contrôler que le moteur ne chauffe pas trop (et sans attendre que le thermocontact s'allume à 118°C), c'est de voir si ton ventilateur se déclenche plus qu'auparavant. Les températures de seuil sont 97°C pour la vitesse 1 et 101°C pour la vitesse 2. Commence par t'assurer que le thermocontact et le ventilateur fonctionnent bien.

 

PS pour den :

 

http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_837704P1010037b.jpghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_386516P1010048b.jpg

[Invité Den']

Sympa! Je vais être amené a faire de longs trajets plus souvent, si j'en trouve un pas chère j'investirai! il se monte en lieux et place?

 

Cette semaine j'ai fait + de 700KM avec mon plein 43L d'AX 1.1 Allure 55cv de 1992.

 

Je vais faire un point plus précis sur ma consso.

[AX_Eco]

C'est le problème, non. Sur celui que j'ai récupéré, le rail de gauche est fixé sur le plancher alors que sur l'AX il est fixé sur le montant juste en-dessous du seuil de la porte. Pour l'instant le mien tient avec les 2 vis de droite et est posé sur des cales à gauche pour le mettre à niveau, le réglage est fonctionnel et le siège n'a pas de jeu mais faudra quand même que je pense à faire une adaptation pour le fixer à gauche.

[Invité double07]

Bravo ! J'admire ce jusqu'au-boutisme ! (dommage tout de même, de ne pas être parti d'une 1.4, 2 portes, 1ère série )

Quelques pistes pour ton objectif : 2000km

- trouver des jantes alu

- monter des pneus arrière en 135

- installer un rétro "de course" (petit et profilé)

- stopper l'essuie-glace en position milieu

- rabaisser l'avant (assiette plongeante) en coupant une spire et demie (ou deux) sur les ressorts

 

PS : j'ai une AX 1.4D, qui ne fait que de la ville, que des tout-petits trajets, tous les jours et plusieurs fois par jour, toujours à froid ...... et pourtant, elle consomme beaucoup, beaucoup moins de carburant !

[ax10 transfo gt]

les jantes alu sont un peu plus lourde il me semble mais en effet pleine (je vais en avoir 4 à vendre d'ici peu en 13 avec pneu en 165 65 13)

le meilleur rétro à mon avis serai peut être les type obus (tuning)

pour l'avant on peux couper une spire maxi après le ressort ne tiens plus en place (déjà tester sur ax), le mieux serai des ressort ultimate ou autres style en -6cm pour ax, ça se fait avec les amortisseurs à tige courte (a chercher du coté de TATECHNIX un kit complet avec ressort existe pour 200euro).

 

sinon le 1L5D est plus fiable aussi donc je dit que le choix est pas si mal que ça.moi j'ai une 106D avec son poids par contre elle consomme pas mal mais je ne suis pas tendre avec non plus.

[jeremy37]

Et je pensais à un truck pour la boite de vitesse au lieu d'utiliser de la 75w80 qui es assez épaisse, c'est de mettre de l'huile du type multi fonctionnel qui disponible dans le domaine agricole notamment qui est plus fluide. Après je pense dans un premier temps qu'il faut essayer pour voir au niveau des passages de vitesse, mais sinon mécanique sa ne risque rien vu quel est présente dans les boite de vitesse de tracteur.

[Invité Juju26]

Le gonflage à 3 bar, c'est efficace et gratuit. Par contre, sur route mouillée faut faire super gaffe. Ça part pour un rien (je suis à 3,5 ) même en roulant cool. Dans un rond-point, un coup de volant trop prononcé peut la faire partir. Sur le sec, en revanche, pas de problème.

Le jour où il faut changer les pneus, pense à regarder les catégories de résistance au roulement. Le meilleur est C pour nos tailles, tu dois être en 165/70 je pense.

Cela fait plusieurs années que je surgonfle mes pneus et je m'y suis habitué. C'est sûr que sur route mouillée et/ou bosselée l'adhérence est moindre. Il faut être plus prudent!

Je viens justement de changer mes pneus avant. J'ai opté pour des Good Year efficient grip classe C en résistance au roulement. C'est du 155/70/13 d'origine sur ma 106.

Je me posait la question sur la légalité de modifier les dimensions de nos pneus (plus étroit ou plus haut).

[Invité Juju26]

Sans thermomètre d'eau, il y a un autre moyen de contrôler que le moteur ne chauffe pas trop (et sans attendre que le thermocontact s'allume à 118°C), c'est de voir si ton ventilateur se déclenche plus qu'auparavant. Les températures de seuil sont 97°C pour la vitesse 1 et 101°C pour la vitesse 2. Commence par t'assurer que le thermocontact et le ventilateur fonctionnent bien.

 

J'ai déjà l'impression que le chauffage est plus fort et qu'il vient plus vite. Mais ça ne reste qu'une impression.

Pour le ventilateur il me semble que je ne l'ai jamais entendu se déclencher! Ma voiture n'a pas souvent l'occasion de "surchauffer".

Dans le doute, j'ai vérifié le fonctionnement du ventilo. Quand à la sonde, je l'ai changé par sécurité l'année dernière en même temps que mon joint de culasse

 

J'ai fermé toute l'aération venant à travers le parechoc et laissé celle entre le capot et le parechoc qui fait environ 2cm sur 60. Il me semble que tu n'as pas tout fermé non plus?

 

http://i58.servimg.com/u/f58/17/10/79/99/pb257510.jpg

[AX_Eco]

Bravo ! J'admire ce jusqu'au-boutisme ! (dommage tout de même, de ne pas être parti d'une 1.4, 2 portes, 1ère série )

 

Merci, ça fait plaisir.

 

J'ai choisit le 1.5 pour sa fiabilité par rapport au 1.4. Les 1ère série sont les plus légères mais aussi les moins fiables. Les joints de culasse me coûteraient sûrement plus cher que la maigre différence de consommation.

Les jantes alu, sur des voitures de cette gamme, sont plus là pour l'esthétique que la performance. Ça ne m'étonne pas qu'elles soient plus lourdes car elles sont plus larges que les tôles. A dimensions équivalentes, je pense qu'elles ne sont pas plus légères. En plus, aucun modèle n'est complètement plein (voir photo enjoliveurs page 3) et on ne peut pas mettre d'enjoliveurs.

Pour les pneus arrières, je penche plutôt pour du 145 car en 135 il y a très peu de choix et uniquement du premier prix (classe F et G).

Rétro profilé, oui pourquoi pas.

Je vois pas comment, de manière simple, mettre l'essui-glace au milieu vu que le moteur fait 1/2 tour dans un sens puis revient. Si je le mets au milieu, il va se bloquer contre le cache au-dessus du capot.

Si je carène le soubassement, il devient beaucoup moins intéressant de la rabaisser si ce n'est que pour diminuer baisser la surface frontale des pneus car si le flux est bien laminaire sous la voiture, la hauteur sous caisse a moins d'importance. Je pense qu'en même rabaisser l'avant ne serait-ce que pour compenser la réhausse de 15 mm due aux pneus 155/80. A l'arrière, une de mes barres de torsion est complètement grippé donc j'ai moyennement envie de m'y attaquer, d'autant plus que ça peut avoir tendance à piéger l'air à l'arrière donc assiette plongeante comme tu dis ça peut être pas mal.

 

PS : j'ai une AX 1.4D, qui ne fait que de la ville, que des tout-petits trajets, tous les jours et plusieurs fois par jour, toujours à froid ...... et pourtant, elle consomme beaucoup, beaucoup moins de carburant !

 

Beaucoup moins que quoi ?

 

pour l'avant on peux couper une spire maxi après le ressort ne tiens plus en place (déjà tester sur ax), le mieux serai des ressort ultimate ou autres style en -6cm pour ax, ça se fait avec les amortisseurs à tige courte (a chercher du coté de TATECHNIX un kit complet avec ressort existe pour 200euro).

 

Merci pour l'info des spires. De combien ça rabaisserait d'en enlever une ? Je ne pense pas investir énorme non plus là dedans.

 

Et je pensais à un truck pour la boite de vitesse au lieu d'utiliser de la 75w80 qui es assez épaisse, c'est de mettre de l'huile du type multi fonctionnel qui disponible dans le domaine agricole notamment qui est plus fluide. Après je pense dans un premier temps qu'il faut essayer pour voir au niveau des passages de vitesse, mais sinon mécanique sa ne risque rien vu quel est présente dans les boite de vitesse de tracteur.

 

Un type m'a aussi parlé du disulfide de tungstène à mélanger avec huile et qui baisse le coef de frottement entre les pièces. J'ai pas encore trop étudié la question (risques, avantages...).

 

Je me posait la question sur la légalité de modifier les dimensions de nos pneus (plus étroit ou plus haut).

 

Interdit. Il y a au minimum 3 règles à respecter :

- indice de charge au minimum équivalent (bien qu'il y ait une marge à ce niveau là : un 155/70 R13 supporte 387 kg et une AX chargée à bloc aura en gros 300 kg par pneu en négligeant la répartition des masses et moi je suis à 225 kg/pneu max)

- idem pour l'indice de vitesse bien qu'il y ait une marge également

- diamètre identique avec 2% de marge, pas sûr à 100% sur ce coup car il me semble qu'on peut mettre uniquement les pneus qui sont prévus par le constructeur. Dans le cas d'une AX 1.5D, 155/70 R13 uniquement. Après certains passent le CT avec du 165/65 R13 ou 165/60 R14 qui sont dans les 2% donc je sais pas trop. Mais de toute façon pour une monte économique ça ne passerait pas puisque les buts recherchés sont soit d'augmenter le diamètre pour baisser le régime moteur ou de diminuer la largeur auquel cas l'indice de charge baisse :

135 : indice de charge trop faible aussi bien en /70 que /80

145/70 R13 : il existe des modèles renforcés en 78 de charge mais diamètre 2,6% plus petit

145/80 R13 : indice 75 OK mais 2,7% plus grand

 

Il y existe aussi du 125/80 R13 pour la Twizy.

 

J'ai fermé toute l'aération venant à travers le parechoc et laissé celle entre le capot et le parechoc qui fait environ 2cm sur 60. Il me semble que tu n'as pas tout fermé non plus?

 

J'ai fermé 100% haut et 50% en bas. Il me reste quand même une entrée d'environ 10x30 cm. 2x60 c'est pas beaucoup, vérifie bien que ça chauffe pas, ça serait ballot de faire un joint de culasse.

Modifié le 29 novembre 2013 par AX_Eco

[Invité Den']

pour l’essuie vitre:

http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=21081

[Invité Juju26]

Merci pour ta réponse complète.

 

Je surveillerai si mon ventilo s'enclenche quand je ferais un trajet un peu plus long. Car sur mes 12km pour aller au taff et avec le froid de ces jours-ci, le moteur arrive à peine à température.

 

Pour les pneus, avec des dimensions non légales, il ne faut pas oublier que tu prends des risques vis à vis de ton assurance. En cas d'accident, je pense qu'ils peuvent te tenir responsable voir même ne pas t'assurer.

 

Sinon, une question par rapport à ta conduite. Comment gères-tu tes accélérations en 5ème? Toujours en cherchant le meilleur rendement du moteur (80% de charge) ou plutôt le pied léger? Par exemple sortie de village en 5ème de 50 à 90km/h ou sortie de zone 70 jusqu'à 90km/h.

 

Enfin une idée. Quel effet aérodynamique aurait une bavette posée dessous le parechoc avant qui bloquerait le flux d'air sous la voiture?

 

Merci