FUX

Salut, A ta place je vérifierai le circuit carburant (vu qu'il passe à coté de la boite) et l'électrovanne. Si tu as une prise d'air et que tu est sur le fond du réservoir ça n'aide pasLe filtre a gasoil n'est pas trop vieux? Déjà test simple, tu pourrais pomper sur la poire d’amorçage et vérifier qu'elle reste dure après au moins 10 minutes. Sur ma 1.4D les durites qui vont et viennent à la pompe d'injection sont transparentes, on peut se rendre compte facilement d'une prise d'air s'il y a des bulles dans les durites.

Salut, Es-tu sûr que la sonde est hs? Personnellement je ne démonterais la sonde qu'en dernier recours après une suite de test. Tu peux toujours la changer si tu en veux absolument une neuve Si ce n'est pas le cas , petite explication sur le circuit électrique assez simple qui gère la température moteur : -Coté commande (fils fins) : Le 12V vient du neiman, il arrive sur le relai qui doit se situer derrière la batterie en hauteur dans un boitier pastique noir. le 12V repart par le fil de même section vers la sonde thermocontact, l'autre borne de la sonde est mise à la masse entre le radiateur et le phare gauche (regroupé avec d'autres masses) -Coté commandé : Le 12V vient toujours du neiman. Il arrive sur la partie commandé du relai avec des fils de section plus grosse, et repart vers le ventilateur, l'autre borne du ventilateur est à la masse. Diagnostique pour faisceau après juillet 1991 (Tentative de tutoriel pour les novices) : Note : coté gauche = coté conducteur. D'abord il faut vérifier les fusibles. Vérifier que le circuit de refroidissement n'a pas de fuite (par ex en mettant un carton sous le moteur en faisant chauffer) Ensuite test du ventilateur, tu prends une petite lamelle en métal pliée en U pour relier entre elles les deux bornes de la prise rouge qui est dans l'évent de l'aile gauche (càd coté conducteur). Il doit se déclencher des la mise du contact (même moteur éteint). Ce shunt permet de passer outre le thermocontact qui actionne le ventilo par l’intermédiaire du relai quand le seuil de température est atteint. Si ça marche 2 possibilités : 1-sonde hs 2-probleme avec le circuit de refroidissement Si ça ne marche pas, plusieurs possibilité : 1-Pas de tension en provenance du neiman (partie commande ou commandée) 2-Relai hs (bobine de commande grillée) 3-Contacts electriques défectueux Note que le faisceau peut très bien être hs mais c'est rare. Sonde shuntée tu dois entendre le clac spécifique du relai qui s'actionne (seulement besoin d'avoir mis le contact, pas de démarrer le moteur). Si tu doutes du relai tu le débranches et tu relies les bornes de la commande à la batterie (dans le bon sens). Si ce n'est pas le relai, tu peux relier directement les fils de grosse section branché sur le relai entre eux pour shunter le relai et ainsi être sur que ton ventilateur est ok. Si ça ne marche toujours pas tu débranches le ventilo et le relie directement au borne de la batterie ( 1 seconde suffit ). Si ça marche ne toujours et encore pas, le ventilo est HS, si il tourne branché en direct alors soit pas de tension provenant du neiman (neiman hs), soit le circuit est coupé. Si tu est sur que tout marche il ne reste plus qu'a être sur qu'il n'y ai pas d'air bloqué dans le circuit de refroidissement (purge), autrement c'est la sonde qui est HS. Le thermostat peut être bloqué en position fermé aussi ou la pompe a eau HS pour ces élément il faut voir leur age et vérifier d'autre point. Si tu interviens sur le circuit de refroidissement change le thermostat en s'il est agé, ou si tu ne sais pas de quand il date. Le renouvellement du liquide de refroidissement est préconisé tout les 2 ans pour éviter la corrosion des éléments. NB : On peut tester la sonde en la portant en température de déclenchement et en verifiant qu'elle conduit bien le courant (98°C, par ex eau bouillante). NB2 : La masse est le point de référence considéré à 0V (pole - batterie, relié a la carcasse du véhicule et bloc moteur/boite de vitesse) NB3 : penser a la sécurité, surtout avec les liquides chaud et sous pression, et eviter de mettre les mains sur le 12V et sur la masse en meme temps si tu ne veux pas te prendre de coup de chataigne Ca m'a l'air assez complet, s'il y a des erreurs ou des questions ne pas hésiter a en faire part.

Salut, Donc tu dois tester le ventilateur (et non le thermocontact) avec la manip de Jeremy37. Pour tester le thermocontact, le seul moyen que j'entrevois c'est de le plonger la partie qui doit est en contact avec le liquide de refroidissement dans un liquide qui est au minimum à la température de commutation du thermocontact (~97°C ?) et de mesurer sa résistance (ou plutôt son absence de résistance). Attention tout de même au remontage le joint sera peut-être a changer. Et une petite série de question: As-tu utilisé un cylindre de charge pour ta purge? Et refermé les vis dans le bon ordre, càd radiateur => boitier calorstat => durite chauffage habitacle J'ai vu aussi que ton ax n'as que 73000 kms, en 25 ans ca fait peu. Le liquide de refroidissement était propre? De quand date la distribution et la pompe à eau a t-elle été changée? Pas de bulle qui remontent du vase d'expansion une fois la purge finie? Pas de petites bulles sur la jauge d'huile après avoir fait tourné le moteur Pas de trace de fuite de LDR? (il arrive aussi que le bouchon du vase d'expansion qui fait office de soupape ne tienne plus la pression mais un joint de culasse hs peut mettre ton circuit de refroidissement en surpression.) Note : Il m'est arrivé sur une audi qui surchauffait que la pompe a eau soit morte (dixit le garage qui l'a changé), la sortie du radiateur moteur était à peine tiède.

On peut se tutoyer. Donc le ventilo marche , mais on ne sait toujours pas pour la sonde de température qui le déclenche. Autre point sur l'image avec les emplacement de vis de purge on vois un montage dans un cercle, c'est le calorstat qui s'ouvre quand le moteur est arrivé à bonne température, mais il peut être hs et rester fermé, qui cause une surchauffe. Si quand le moteur est chaud, la durite haute qui va au radiateur est tiède limite froide il est probable qu'il ne s'ouvre pas (surtout que comme tu dis ton LDR était sale avec des dépôts). Sinon on peut se rendre compte en touchant le radiateur qui devient chaud par le bas. Et si ton thermocontact de ventilateur est sur le radiateur normal qu'il ne se déclenche pas car il ne reçoit pas de liquide chaud. Tu dois remplir le circuit de refroidissement toutes vis ouverte bien sur sinon l'air est emprisonné dans le circuit. Et quand ca ne fuit plus que du liquide tu fermes dans l'ordre indiqué. Après le guide Haynes me dit que c'est à l'arrêt. Comme je t'ai dit j'ai fini moteur tournant vis par vis desserré et resserré vite fait pour voir si le liquide sort nickel. Mais mon bocal de charge était assez haut pour avoir une bonne pression dans le circuit. Fait quand même le calcul du montant des pièces que tu vas avoir à changer car ça peut vite monter si l'entretien n'est pas à jour. Tu peux aussi faire des recherches sur le forum une fois connecté (en mode recherche avancée et choisir la section Ax, attention il y a aussi une section Ax pièces détachées)

Salut, Il nous faudrait quelques précisions sur la voiture, ça fait longtemps qu'elle ne roule pas? Pour ton ventilateur, il me semble que toutes les ax ont une prise rouge au niveau du clignotant avant (gauche?). Tu relies les 2 bornes ensembles avec une petite lame en métal et normalement le ventilo doit se déclencher avec le contact mis. Règle ce problème et changes tes durites hs, si ce n'est pas fait, avant la purge. Par contre fait attention, on n'ouvre jamais un circuit chaud, c'est le risque de se prendre des éclaboussures surtout quand il y a de l'air comme toi. Tu dois la faire moteur froid. Le bricolage avec la bouteille vise à remplacer le cylindre (ou bocal) de charge. Il faut commencer moteur éteint avec les 3 vis de purge ouvertes que tu fermes tour à tour quand elle ne sortent plus d'air (dans l'ordre radiateur moteur, culasse, radiateur habitacle - càd de bas en haut du circuit comme l'air monte). Moi j'avais un peu triché et fini moteur tournant vis par vis. Quand tu as bien fait ta purge tu allumes la voiture (cylindre de charge toujours en place), laisses un peu chauffer la voiture et mets en ralenti accéléré jusqu'à ce que le ventilo se déclenche et là c'est bon. Ca m'a pris un bon quart d'heure avec ma diesel. Tu peux vérifier au chauffage intérieur si ça commence a chauffer pendant le test de purge, si ça reste toujours aussi froid après quelques minutes il y a un problème. Et n'oublie pas ta sécurité quand tu bricoles! Edit : J'oubliais il faut aussi que tu débloques ta vis de purge si c'est bien elle qui est grippée

Ça liquide et à ce prix on vous fait même les niveaux! http://www.leboncoin.fr/voitures/438331702.htm?ca=18_s

Salut, Comme dis ça se trouve assez facilement, tu as aussi les rayons auto des centres commerciaux et aussi dans les centres auto. La Haynes est plus accessible au novice et la RTA plus technique.

Comme diraient certains, ça fait cher au kilo ^^ Je connais des gitans qui l'auraient ferraillé moins que ça! Au moins elle roulera un peu plutôt que de prendre l'humidité.

Ah en effet! Mais je suppose que la cémentation est surtout utile pour la surface en contact avec l'AAC? Je crois que je vais quand même tenter le coup, et faire un suivi du jeu, le contrôle est vite fait. Merci à tous

Non c'est ce que je dois enlever sur chaque pastille (comme mon but est de les poncer toutes), pour retrouver environ 0,15 pour l'admission et 0,30 pour l'échappement. Le problème est surtout y a t-il une technique pour poncer de façon à de que les 2 faces de la pastille restent assez parallèles? L'état de surface en contact avec le poussoir doit-il être nickel, voire d'autre questions que ma méconnaissance ne saurait soulever!

Salut, Je ne suis pas trop familiarisé avec les essences donc je ne suis pas des meilleurs conseils. Le ralenti est-il stable? A ta place je vérifierais le jeu aux culbuteurs ( voir tuto : http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=63076). Par contre il te faut un joint de cache culbuteur de rechange et un jeu de cales d'épaisseur. Pour les bougies je crois qu'on peut régler l'écartement des electrodes, que tu peux vérifier avec le même jeu de cales. Il peut y avoir un problème avec le capteur pmh qui gère l'avance je crois. N'hésite pas à faire une recherche sur le forum quand tu es connectée. Les vidanges d'huile ont été faites à temps?

Salut, Vérifie que l'odeur ne provienne pas de ta batterie (http://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfure_d%27hydrog%C3%A8ne). Y a t-il un témoin sur C2 en cas de régulateur de tension hs? Si tu as un multimètre vérifie que la tension aux bornes de la batterie, moteur allumé, soit pas à plus d'environs 14.4V. Si le problème vient de là, ta batterie va chauffer pas mal aussi, faire attention avec l'acide sulfurique!

J'ai voulu aller un peu trop vite pour ne pas mettre une tartine de texte mais c'est pas très clair. C'est la différence du jeu mesuré par rapport au jeu d'origine, donc comme il se réduit il me manque du jeu d'où le moins (que je ne vais pas mettre cette fois pour la mise en forme) : Ordre des pistons (4-3-2-1) Ech-Adm-Ech-Adm-Adm-Ech-Adm-Ech 0.2 - 0.1 -0.2 -0.1-0.1 - 0.2- 0.1 - 0.25 Pas de glissement onctueux pour l'admission n°3, et l'échappement n°1 doit envoyer les imbrulés en masse à froid. Ce sont bien les bonnes soupapes. Ça va pour le moment j'ai pas trop besoin de la voiture alors je suis pas pressé, mais une fois fait j'aurai les rotules a changer sous peu, ma boite un probable roulement primaire et synchro de 2nde, embrayage qui commence a faire des petits bruits, le classique train arrière qui ne fait pas de bruit mais je ne sais pas si ça à été fait en 24ans, et enfin les mâchoires de tambour avant d'arriver à la ferraille. "Yen a un peu plus j'vous le laisse?" ^^ Mmh en acier dur je vais m'amuser je crois, ça sera pas pour aujourd'hui. Je serais seul a priori pour démonter donc faudra bien que je trouve une technique de vieux siou

Merci pour la réponse. Le guide haynes me dit qu'il vaut mieux éviter de le faire pour que les ogives ne viennent pas se bloquer dans les poussoirs, mais j'avoue ne pas avoir encore tenté l'extraction. L'ennui dans les jeux c'est qu'il s'agit de admission (origine 0.15) et échappement (0.30) et sur TUD3 je préfère faire attention, je ne roule pas avec bien qu'elle le peut encore. Ps : je suis un acharné, si je peux transformer mes pastilles en palmer en grattant une après-midi, c'est tout bon

Bonjour, J'ai fais mon jeu aux soupapes car l'ax avait de sérieux raté avec fumée bleue à froid. J'ai contrôle avec un jeu de cale bas de gamme (neuf) et le résultat confirmait mes soupçons, 4 à -0.1mm, 3 a -0.2mm et une à -0.25mm. Un voisin bricoleur et ancien routier me disait qu'il les meulait. Je me dis que ça serait une bonne idée plutôt que de racheter toutes les pastilles (donc déposer l'arbre à came), et contrôler chacune avec un pied a coulisse vieux d'au moins 30 ans. Sauf que je pensais le faire à la main pour avoir une surface plus plane (et éviter de trop meuler), je suis donc à la recherche de conseils et j'ai quelques questions: -Les pastilles sont-elles en acier? Si oui ont-elle un traitement anti-corrosion ou l'huile suffit à jouer ce rôle? -La méthode prévue : Ponçage suivant une ligne de la surface en contact avec le poussoir dans un sens puis rotation à 90° de la pastille. Puis on descend dans la taille de grain (toile émeri?) Avantages escomptés : investir dans un palmer plutôt qu'un jeu de pastilles, et possibilité de les faire une à une au lieu de démonter l'arbre à came (même si ma courroie de distribution est récente) car j'avais prévu à l'avance le joint de couvercle coulasse mais pas la bague d'étanchéité AAC Merci

C'est bizarre mais je me demande si ce n'est pas d'origine, j'avais lu sur un forum un mec qui décrivait ça, je pensais qu'il y avait un peu de mauvaise foi vis a vis de la taille des pièces mais le lendemain je suis tombé sur cette annonce. Je me suis demandé aussi pour la version X (normalement 14D) mais je ne voulais pas dire de conneries, j'avais bien une Ax DEA ^^

C'est quoi cet accoudoir? C'est quoi ce prix?! http://www.leboncoin.fr/voitures/434923696.htm?ca=18_s Désossage ou exportation?? http://www.leboncoin.fr/utilitaires/320956722.htm?ca=18_s "Attention chev..." Ah m@!rde ya pas la place (MAVIE SG2) http://www.leboncoin.fr/utilitaires/433485502.htm?ca=18_s

Pour 200€ + une petite resto : http://www.leboncoin.fr/voitures/432378747.htm?ca=6_s

Erreur de post... comment fait-on pour supprimer??

Lol effectivement je n'avais pas vu le "uniquement moteur coupé".

Salut, Et oui sans purge point de salut Le tourne à gauche + queue de cochon c'est très simple, surtout que tu n'auras pas besoin de percer je suppose, vu que la vis de purge est creuse. Remets un petit coup de dégrippant dans le doute mais attention au plaquettes et disques de frein! Tu peux mettre des petits coups sur la vis avec un petit marteau et chasse goupille mais évite de l'attaquer. Tu présentes ta queue de cochon (ahahah!) bien dans l'axe, ton outil viendra s'incruster dans la vis en le tournant dans le sens antihoraire (d’où tourne à gauche), jusqu'à ce que la force soit suffisante pour entrainer la vis avec lui. Mieux vaut investir dans de l'outillage utile que de racheter des montages complets pour une malheureuse vis. Par contre on voit qu'il y a un peu de corrosion sur le bas de caisse AVG. Tu es d'où? Car une caisse d'Ax pour 1.4D m’intéresse, j'ai un moteur en rab. (et des vis de purges!)

Oui c'est vrai mais j'entendais par neuf "non utilisé". Il y a bien des trucs neufs et récents qui ne marchent pas Je connaissais pas le coup des 7 bornes réglementaires. Le prix ne me surprend pas, le mec vise le collectionneur... Ça serait pas le prix qu'il l'a payée à l'époque? Mais c'est clair que je n'irais pas l'acheter pour autant (je ne suis pas assez fan de saxo et j'ai pas le compte en banque ^^)

Ah merci, il me semblait avoir fait une recherche sur le net déjà (à moins que ça soit il y a 2-3ans) et dans les clefs-minute pas la trace d'une plaque noire, pourtant si j'étais à leur place et que je ferais plaque noires je le mettrais en avant. Bon sinon pour mon cas pas de problèmes vu que ma caisse était en plaques noires. Je crois que çà va attendre en fait, je changerais quand j'aurais un pare-choc avant un peu plus convenable. J'aimerais bien la remettre en état d'origine après l'avoir massacré un peu. Là je suis bon pour une révision de boite/embrayage, ça me pend au nez de tomber en rade

Erreur de post, désolé!

Salut, Pas de nouvelles de RAY pour moi non plus... j'espère qu'il passera nous dire ce qu'il à fait finalement