Gagounet

Nickel c'est bon à savoir du coup de passer par le puits de l'injecteur :pouce: Du coup tu me fous le doute avec ce joint spy lol. Mais logiquement tant qu'il n'est pas en butée tu n'es pas sur à 100% qui ne soit pas de travers donc je ne vois pas comment le mettre parfaitement perpendiculaire au vilebrequin sans allé en butée. Mais bon vu que je ne suis pas sur et certain attends un autre avis.

Pas bête aussi d'essayer de le recup par le puits de l'injecteur :pouce: Quand je disais le faire tourner c'est juste avec le démarrer juste pour actionner les pistons et faire monter la pression dans la chambre. Attention j'ai jamais essayé donc attends l'avis d'un autre pour évité que je te fasse faire des co... Pour le joint spy je ne pense pas trop me tromper en te disant que oui c'est jusqu'à la buté. Tu prends l'ancien joint jpy ou une douille qui va bien et tu rentres le nouveau bien droit en tapant avec un marteau sur l’ancien joint (ou douille) jusqu'à que le bruit de frappe change, qui voudra dire que tu es en buté. Normalement tu as une gorge qui correspond à peut prêt à la largeur de ton joint spy.

Regarde ça Bon c'est une vidéo trop bien faite pour la réalité mais c'est on jamais Sinon essayer de démarrer avec la bougie de retiré ça peut pas être une solution pour la virer avec la compression ?

Pour le LDF met du DOT 4. Le DOT 5.1 est performant mais doit être changé tous les 1ans car plus hydrophile comme je t'ai expliqué. Sinon tu as le RBF600 de motul mais franchement pour une utilisation au quotidien le DOT 4 est largement suffisant. Pour ton niveau le ldr le problème c'est que si tu as une poche d'air dans le circuit, tant que le bouchon reste fermé la pression interne limite la monté du liquide dans le bocal (la poche d'air reste contenu grasse à la pression). Si tu ouvre ton bouchon tu fait chuter la pression et ta poche d'air chaud peut se dilater, prendre plus de volume et donc faire remonter ton ldr dans le bocal. Si c'est le cas, soit c'est une mauvaise purge soit c'est un joint de culasse . Un joint de culasse ne se traduit pas forcément avec la présence de mayonnaise dans le bolcal LDR, il y a 6 symptômes (mauvaise étanchéité entre 2 cylindres plutôt rare, mélange huile ldr, compression qui passe dans le ldr, fuite extérieur par le jdc d'huile, fuite extérieur par le jdc de ldr et enfin consommation de ldr et forte fumer de vapeur d'eau à l'échappement) et tous ne sont pas forcément présent lors d'un problème de jdc. Je ne sais pas si j’explique bien, c'est pas facile par écris surtout avec ma super expression écrite.

Dac ou sinon ça te fait une excuse pour acheter un compresseur et utiliser une version avec un compresseur loool. Pour le LDF tout les 2 ans ça suffit ;-) sauf en dot 5.1. Tu peux acheter un kit complet avec durite et réservoir de vieux liquide ouep :pouce: Le cylindre récepteur d’embrayage ce trouve sur la boite de vitesse. Il commande la fourchette d'embrayage (levier qui pousse la butée qui elle même pousse le diaphragme de l'embrayage). Si tu te places devant le moteur il est entre la boite de vitesse et le parchoc et il est fixé sur la boite. Pour moi oui c'est bien de la roue la plus éloignée du bocal LDF à la roue la plus proche. Du moins j'ai toujours fait comme ça Petite précision pour le kit de purge automatique, avant de le visser et de pressuriser il faut le remplir de ldf neuf. Ça semble évident mais vu que tu n'as jamais utilisé cette appareil je préfère préciser. Ainsi il va remplir ton bocal au fur et à mesure que tu retires le vieux ldf.

Pour le purgeur j'ai lui https://www.norauto.fr/produit/purgeur-de-frein-manuel-avec-reserve-laser-4832_336043.html?CatalogID=&CatalogCategoryName= Mais tu peux trouver moins chère je pense. Par exemple ici et si tu en prends un à branché sur la valve d'une roue tu économises le prix de la pompe pour mettre le système sous pression et c'est donc beaucoup moins chère. Pour la clé dynamométrique j’ai ça https://www.norauto.fr/produit/cle-dynamometrique-28-210-nm_570242.html?CatalogID=&CatalogCategoryName= Ce n'est pas une clé de compétition mais franchement vu le peux de fois ou tu l'utiliseras (comme moi d’ailleurs) je ne pense pas trop me tromper en te disant que c'est largement suffisant. Il faut juste ne pas faire n'importe quoi avec comme par exemple continuer à serrer ou desserrer l'écrou alors que le clac a retenti. Ce n'est pas une clé à cliqué donc ne pas l'utiliser à outrance pour simplement serrer des écrous qui n'ont pas vraiment besoin d'un sérrage au couple. Pour la purge il te faut aussi une seringue (seringue de gavage en pharmacie c'est parfait ;-) ) et un tuyaux transparent qui va bien au bout et un autre qui ira sur les purgeurs relié à un bocal ou un pot de conserve ou encore une petite bouteille en plastique. Bien protéger la carrosserie tout autour de ton espace de travail car extrêmement corrosif pour la peinture (la peinture se dissout littéralement au contacte du LDF). Vider avec la seringue le vieux ldf du bocal, le remplir d'un ldf neuf plus haut que le max (si ton embrayage et à commande hydraulique), brancher ton appareil mettre sous pression et ne pas toucher aux pédales de freins et embrayage . Enfin purger du plus éloigné du bocal jusqu'au plus proche. Donc si ton bocal et en haut à gauche (face au volant) il faut purger roue arrière droite puis roue arrière gauche puis roue avant droite puis roue avant gauche et enfin cylindre récepteur d'embrayage. Quand tu vas ouvrir les vis de purge tu verra arriver le nouveau liquide garce à sa couleur beaucoup plus claire. tu pourras alors ferme la vis de purge. Tu pourras enfin dépressuriser l'appareil de purge et le retirer. Il faudra retirer l’excédant de ldf du bocal pour le faire arriver au max puis refermer, c'est finie .

Pour le timing j'ai zappé un paramètre que je te dirais en MP car pas très utile sur la discutions. Donc ça va être chaud de le faire rapidement. Si tu te sens pas de le faire va en concession ou un petit garage indépendant (j'en connais un très bien sur Sainneville). Ça évitera de galérer si tu n'est pas bien outillé pour le faire facilement et en sécurité. Pour la vidange je l'ai fait sur la 207 avec lobba à coté pour voir les manipulations pour qu'il puisse faire pareil sur sa C3. Et quand il a fait la sienne il m'a dit que la cloche du filtre à huile était vraiment mal placée et qu'il a perdu pas mal de temps à essayer de la dévisser car très peu d'accès. Donc prévois un peu de temps surtout si c'est une première fois pour toi. Bon après c'est lobba donc on peut espérer que ce soit, en réalité, très facile

Quand tu dis ça, cela veux dire que je veux gratter quelques euros car je suis une pince et que je ne veux pas débourcer quelque euro de plus. Si ce n'est pas le cas il faut que tu apprennes à t'exprimer en communauté car la c'est clairement du rentre dedans pour dire "moi je suis le plus fort et j'écrase les autres". Sauf que j'aime pas les gens comme ça Il y a juste la façon de le dire pour apporter ta contribution Maintenant tu apporte une preuve mais malheureusement c'est pas vraiment concluant :-/. As tu regardé les liens que tu m'as envoyé ? As tu vu la différence entre l'organique et le lobrid ? Le lobrid contient un additif minérale qui logiquement le rend plus vulnérable dans le vieillissement. Sinon spec quasi identique en gros c'est de la bran... tout ça. Ma 206 a toujours rouler avec celui-ci et je n'ais jamais eu de problème de circuit de refroidissement ainsi que ma serie 1 et que mon ex Punto. Moi je demande que tu m'apportes la preuve que ce LDR et nocif pour les moteurs PSA car la je n'ai toujours pas la preuve. Si c'est pour me dire que PSA veut du lobrid ce n'est pas un argument valable car je le répète psa veut aussi que leur boite soit lubrifier à vie, qu'une vidange c'est tous les 30000km et au dernière nouvelle un filtre à air c'est tous les 60000km. PSA dit, donc c'est parole d'évangile ? Perso je ne suis pas un mouton et j'aime me renseigner avant d'écouté un concessionnaire. Pour info il existe un LDR sous norme PSA B 71-51-10 mais protection -25 et je ne suis pas fan car si la voiture part au sky par exemple, -25 ça peut être une limite donc -30 normalement on est tranquille ... Bon ok c'est un peux tiré par les cheveux mais perso si je vois le thermomètre descendre en dessous de -20° pendant mes vacances au sky vous pouvez être sur que mes vacances vont être ruinées par mon stress https://www.yakarouler.com/piece-auto/accessoires-entretien/liquide-de-refroidissement/-7704.html Moi aussi je pense long terme monsieur mais j'apporte des arguments. Oui est alors ? Citroën aussi, yakarouler aussi, oscaro aussi Prouve que mon option est ruineuse à long terme et arrête d'attaquer sans savoir. Et trouve les mots pour le dire intelligemment sens faire passer les autres pour des moins que rien. Sur la plus par des postes que tu écris c'est ta façon de faire et ce n'est pas polie monsieur. Tu es tombé sur moi malheureusement. Alors qui agresse qui ? Bilou, pour la durite inférieur du radiateur je ne pense pas par contre pour le bouchon de vidange du bloc moteur je pense que oui car derrière le bloc moteur sous la voiture Le problème c'est que je fais le jointe de culasse sur la 206 (fuite d'huile coté distribution, un classique sur ce moteur) du coup j'utilise le cric hydro et une chandelle. C'est jouable si on utilise ton cric de la voiture pour soulever et mon autre chandelle pour sécuriser mais on ne pourra faire que une voiture à la fois. Mais c'est jouable car c'est pas bien long à faire. Et j'en connais un qui serra comptant en prime lol. Donne ton mail en MP que je t'envoie des vues éclatés de meilleurs qualités.

Très bien pour la marque purflux c'est une valeur sur et Total aussi par contre le LDR bauf ... Mais non je loool, bien pour le LDR Pour info prévois 2 bidon de LDR même si techniquement 1 seul te suffi mais avec la procédure que je vais te donné ça risque d'être limite. Pour l'huile si c'est que pour la C3 5 litres suffit Pour la vidange du LDR. A froid ou tiède, surtout pas à chaud (ça peut faire mal:spanka:) ... Récupérer le vieux ldr pour le jeter en déchetterie car très polluant. Ouvrir le bouchon du vase d’expansion, la vis de purge 3 du boitier de thermostat ainsi que la vis de purge du tuyaux 11 du radia d’habitacle. Tu déconnectes la durite inférieur du radiateur (durite 2 sur l'image si dessous) Vidanger le bloc moteur en retirant l'agrafe 6 et le bouchon 4 qui est sur la tubulure inférieur derrière le bloc moteur en passant par dessous. Une fois tout vidanger remettre le bouchon et l’agrafe (6 et 4) et rebrancher la durite inférieur du radiateur (2). Laisse les vis de purges ouvertes. Maintenant il faut remplir le circuit. Pour cela il faut absolument que ton vase d'expansion soit plus haut que ton moteur, si ce n'est pas le cas bricole toi un vase de charge. Tu peux te faire ça avec une bouteille et du scotch car c'est provisoire et ce n'est pas dramatique si ce n'est pas parfaitement étanche comme dans les procédures qui sont indiqué ici . Tu peux commencer le remplissage et surveiller tes vis de purges. Une fois que les vis pisse du ldr sans aucune bulle d'air tu peux les refermer (attention c'est du plastique donc ne sert pas fort). Et voila tu te retrouve avec un circuit bien plein mais trop plein !!! Il faut donc retirer l’excédent du vas de charge avec une grosse seringue par exemple, retirer le vase de charge et retiré l'excédent dans le vase d’expansion pour arriver au niveau max. Tu fais tourner ton moteur jusqu'à déclenchement du moto ventilateur, entre 2 tu peux vérifier ton niveau (si il descend en dessous du mini arrêter le moteur et faire l'appoint voir même refaire une purge), ta température (le moteur ne doit pas monter pas au dessus de 95°), que ton chauffage intérieur fonctionne et que ton radiateur moteur chauffe uniformément (si c'est possible techniquement.) C'est long avant d'avoir un radiateur moteur qui chauffe car ton thermostat commence à s'ouvrir qu'à partir de 88° ... Une fois que tout est ok revérifier les niveaux et faire l'appoint si besoin. Admirer son travaille

Oui tu peux dissocier ces 2 opérations car 2 manipulations totalement différente. Si norauto sens tiens au carnet d'entretien, un filtre à air par exemple c'est tous les 60000km sur ton moteur (si je ne me trompe pas) et c'est pour moi une aberration quand on vois l'état d'un filtre à air au bout de seulement 20000km ... Donc qu'ils ne le changent pas ce n'est pas étonnant Tu as pris quoi comme marque de filtre à huile ? car attention il y a des marques à éviter. Le mieux c'est de mettre un nettoyant avant vidange comme cela ça nettoie bien les conduits et boue qui reste au fond du carter juste avant la vidange et tu repars sur une base saine. Pour éditer un message il faut utiliser le petit crayon en bas à droite de ton message. Si ce crayon n’apparaît pas c'est que tu n'est pas connecté avec ton compte .

Diabolo, aurais tu une preuve que celui du constructeur et mieux que celui que je propose ? Un constructeur dit qu'une boite de vitesse (auto ou meca) est lubrifier à vie, qu'une vidange ce fait tous les 30000 km voir 40000km et qu'un liquide de refroidissement supra atomique vendu dans son enseigne dure 10 ans !!! A méditer à tête reposée. Tu attaques direct sans connaître mais, j'ai remarqué que c'était ta façon de faire, grande bouche mais n'argumente rien ... Ce liquide de refroidissement répond au norme VW-Audi-Seat-Skoda et à ce que je sache ils ne sont pas pire ou pas mieux que Citroën et le coût d'entretient est souvent plus élevé chez les allemandes donc me parler d'économie de bout de chandelle me fait bien marrer. Par contre celui-ci à un traceur et je trouve ça très pratique quand on a une fuite. D'ailleurs il est nullement marqué que sa durée de vie est de 2 ans, c'est ma préconisation . Toi du doit acheter ton huile chez le constructeur qui coûte une fortune et qui est produit dans les usines de "citroën imaginaire". Vu que cette huile et supra atomique elle est forcément mieux que total ou Motul ou autres ... Allé je vais faire des économies pour gratter quelques euros pendant que d'autres vont s’endetter. Revenons à nos mouton Bilou, Effectivement de la mousse c'est pas normale, à tous les coups, tu as de la flotte dans ton vase et très peu voir pas du tout de vrai LDR. Vidange oblige mec et le plus rapidement serra le mieux ...

Normalement ce teste doit ce faire moteur chaud et tout de suite après avoir coupé le moteur et pas 30 minutes plus tard :-S. En faite c'est pour vérifier que tu n'ai pas d'air dans le circuit de refroidissement (mauvaise purge ou pire compression qui passe des le circuit de refroidissement) . Vu que l'air se dilate il faut le faire impérativement moteur bien chaud et tout de suite après l'avoir arrêté. Le mieux étant de rouler avec avant. Le niveau n'a pas bougé 1 mm ?

Une bonne nouvelle :pouce: 2 ans c'est ma préconisation . Maintenant si tu te bases sur les entretients constructeur oui c'est entre 5 et 10 ans mais je ne préconise pas d'aller jusque la et que je sois un ldr concess ou ldr autre marque (qui sont les même sauf la couleur ... ). Car au bout de 2 ans il faudra trouver du temps pour le faire et de la motivation donc ça va traîner et au bout d'un moment on va se secouer et ce dire "il faut vraiment que je le fasse", et bime une année c'est passée, donc au finale 3 ans . Pour le LDF j'ai la machine pour purger tout seul, c'est type top :pouce: donc si tu as besoin n'hésite pas . Pour la purge du boitier ABS il n'y a pas une très grande quantité dedans donc c'est pas bien méchant si tu ne le fait pas à la valise. Mais si tu as besoin de la valise j'ai un garagiste qui peut te faire ça pour pas grand chose si ce n'est rien ...

Et avec un peu plus de kilomètre au compteur ? Surtout pour un diesel pour 100000km de 2012 par exemple il y a de forte chance que le véhicule ai fait beaucoup de voie rapide ou autoroute donc moins d'usure mécanique. Enfin bref tu as celle la et pour le moment il n'y a rien de catastrophique donc soyons optimiste en disant que cette voiture a seulement besoin qu'on la bichonne et elle te le rendra bien

J'espère que tu l'as eu à un bon tarif cette c3 !!! Si c'est le midas de la plage c'est encore moins bon :-/. Pour l'huile il te faut une huile sous norme psa B71 2290 ou B71 2312. Dans notre région la PSA B71 2290 est très bien. Pour mon C5 je lui ai mis celle la https://www.yakarouler.com/piece-auto/huiles/huiles-moteur/bidon-de-5-litres/huile-moteur-8100-x-clean-fe-c2-c3-5w30-5l.html. Celle que tu proposes est sous norme B71 2290 donc pas de problème c'est compatible. Pour le ldr vu que tu vidanges tout, perso je mettrai pas du spécifique mais plutôt un -30 de couleur rose (parce que j'aime le rose ) car il trace bien les fuites quant il y en a (traceur intégré). Celui-ci est top https://www.yakarouler.com/piece-auto/accessoires-entretien/liquide-de-refroidissement/-7710.html Donne ton VIN en mp si tu veux que je te donne la ref de toutes les pièces que tu dois acheter (filtres ou autre)

Dac. Moteur chaud vérifie en ouvrant le bouchon du vase d’extension que ton niveau ne monte pas dans celui-ci, soit très vigilent quand tu vas ouvrir le bouchon du vase, il faut l'ouvrir progressivement et tiens toi prêt à le refermer si tu vois le niveau monter. Le mieux c'est d'utiliser des gants de protection contre la chaleur. Mais si tu suis met conseil tu as largement le temps de le refermer si tu constates que ça remonte Si le niveau monte c'est mauvais signe. Je te fais faire cette manip car je m'étonne de voir du produit anti fuite sur le bouchon car ça me laisse penser que le LDR et remonté jusqu’à débordement en passant par le bouchon C'est une conclusion un peu rapide donc ne t’inquiète pas mais c'est une possibilité à ne pas écarter.

Dans le mille !!! :pouce: Ce qui m'étonne c'est le dépôt sur le bouchon ! C'est comment la texture de ce dépôt ? Genre caramel patteu ? On va faire celle de Loba bientôt et je viens de voir que tu as la même motorisation que lui, le 1.4 hdi 70ch. Donc je te confirme tu as une vis de vidange pour le bloc moteur donc tu déconnectes la durite inférieur du radiateur et la vis du bloc moteur après. Tu auras ainsi bien tout vidangé. Rinçage à l'eau claire puis remplissage au ldr -35° et roule pour 2 ans ;-).

Salut bilou, Question qui n'a rien à voir, aurais tu un 3008 aussi ? À oui je viens de capter que tu avais une signature lol. On doit se connaître monsieur Pour ton problème, vu les dépôts qu'il y a sur le bouchon du vase d'expansion, oui ça doit être un stop fuite qui a été mis ... Il faut espérer qu'il n'est pas bouché la soupape (ou libérer la pression du circuit ldr) sur le bouchon qui doit être normalement taré à un bar environ. Rinçage oblige et par sécurité je changerai le bouchon du vase d'expansion. Sinon non si la fuite a été bouché par le produit, elle ne va pas réapparaître après rinçage. Donc pas de soucis tu peux y aller. Normalement il faut simplement retirer la durite inférieur du radiateur de refroidissement. Il peut y avoir une vis de vidange pour le bloc moteur mais je ne connais pas ton moteur.

DS hybrides vous avez dit !!! Mais c'est un tueur le citadin !!! http://realitesroutieres.fr/bilan-co2-voitures-electriques-vert-ca-2167/ Allée j'arrête de polluer ton poste budi, surtout qu'il est excellentissime !!!

http://www.caradisiac.com/Pollution-15-bateaux-polluent-plus-que-toutes-les-autos-du-monde-31336.htm Qui c'est les nombrilistes ? À méditer le citadin ...

Salut helios60, Faux avec ce petit module tu as un code défaut qui t'es donné et tu peux donc traiter le défaut . De plus un défaut furtif peut faire disparaître un voyant au tableau de bord si le défaut n'est plus présent mais le défaut reste bien enregistré et tu peux le voir avec ce petit module . Maintenant par rapport à une valise constructeur tu es évidement limité. Limité car tu ne peux avoir que les code défaut lié à L'ECU (donc voyant airbag ou autre tu peux oublier) et il ne fait que lire des paramètres et des défaut et peut les effacer, il ne peut pas activer des paramètres par exemple. Donc pour 10€ je ne peux que inciter les personnes à acheter cet outil qui parfois peut être très utile et économique.

Bonsoir haubry, Logiquement oui ou culasse poreuse ou fissurée, c'est la compression qui passe dans le circuit de refroidissement. Si tu veux être sur il existe des testeurs à mettre dans de ldr qui réagisse (couleur qui change) au contact de dioxyde de carbone (gaz rejeté lors de l'explosion dans la chambre de combustion). Donc si le produit réagi c'est que ta compression passe dans le circuits ldr. Pour vérifier si c'est le jdc ou la culasse qui a un problème il faut démonter la culasse et contrôler la planéité et éprouver la culasse. Si la culasse est saine c'est le joint de culasse. Voilà, pas grand chose lol.

Oui c'est une possibilité. Il n'y a qu'à voir les nombreux défauts sur les bougies d'allumage NGK pourtant neuve ...

Donc attention c'est un témoin d'usure maximal et logiquement il ne faut pas aller jusqu'à ce niveau d'usure. En gros c'est une alerte de sécuritée plutôt qu'un témoin d'entretien.

Sauf si vous connaissez un défaut récurent, mais si le plafonnier reste allumé même en roulent je pence que tu as un contacteur de porte ou coffre qui à un soucis.