stef44

Bonsoir, Verdict du garagiste : MC à changer. Va falloir que j'aille chez Citroën pour trouver la bonne référence de pièce car chez Oscaro, ils ne trouvent pas la référence correspondante. Si vous avez des moyens pour déterminer la bonne référence, je suis preneur. Pour info : Plaquettes AV : montage Girling/Lucas Tambours ARR : Bendix 1ere MEC : 11/1993 2 connexions sur le MC, branchées côté passager. Côté conducteur, les 2 sorties sont scellées. Pas d'ABS Avec Direction assistée Il y a des n° en partie lisibles gravés sur le MC : 311698 d'un côté BXF 20 de l'autre J'ai le N°APV/PR que je peux fournir. Avec service.citroen, je n'arrive pas à déterminer visuellement une différence significative entre le modèle Bendix et le modèle Teves. La seule que je vois concerne la forme du réservoir qui fait penser à un montage Bendix. Merci Stef44

Bonsoir, Le schéma de la revue Haynes ne fait pas apparaître de relais pour la fermeture centralisée. Uniquement un boitier de condamnation centrale et un récepteur condamnation centrale (PLIP) en plus des moteurs. Le boitier est situé près du frein à main. Il faut démonter le plastique autour du frein à main. Le récepteur est situé près du rétro intérieur. La seule particularité concerne le moteur de la porte conducteur qui inclut un commutateur afin de fermer ou ouvrir les portes en verrouillant ou déverrouillant la porte conducteur. Cela est inclus dans le moteur. Stef44

Bonsoir, On peut également préciser qu'il faut distinguer la marque Bendix du type de montage "Bendix" car la marque Bendix peut très bien faire des plaquettes pour un autre montage. Par ailleurs, on peut en rire car ce n'était pas le premier changement de plaquettes que je faisais (plusieurs sur BX et ZX) mais récemment, j'ai mis une plaquette à l'envers : support contre le disque. L'effet sur le freinage et le bruit sont nets. Il ne faut pas insister et redémonter tout de suite en cas de doute. Stef44

Bonsoir, Je confirme pour le filtre. Il est légèrement enfoncé et aucune prise pour l'enlever. J'ai changé les flexibles avant. Le freinage a progressé en puissance même si l'attaque du freinage n'est pas franc à basse vitesse. L'usure des coulisseaux des étriers Girling ne doit pas aider. Je maintiens le RDV chez le garagiste pour valider le freinage et passer la contre-visite. Stef44

Bonsoir, La revue Haynes n'utilise pas du tout cette technique. La sienne est basée sur une pige insérée dans le galet tendeur automatique au moment de la dépose. Attendre que quelqu'un de calé en la matière réponde. Stef44

C'est étonnant car je n'ai aucune prise pour la pince sans tordre le filtre. J'essaierai avec un tournevis fin en tournant tout autour de l'ouverture. Stef44

J'ai surtout l'impression que je vais pouvoir éviter le changement du MC. C'est toujours cela d'économisé. D'ailleurs à ce propos, j'ai vu dans la revue Haynes, qu'il faut vidanger le bocal pour démonter le MC, ce qui est logique. Toutefois, mon bocal comporte un filtre à l'entrée et je n'arrive pas, avec des moyens doux et délicats (ie sans tournevis et autres ciseaux à bois), à démonter ce filtre. Y a-t-il une technique ? Stef44

Bonsoir, Par acquis de conscience, j'ai redémonté les 2 côtés et effectivement le rattrapage automatique était resté en "mode manuel" et n'avait pas fonctionné. Au montage, il faut donc dévisser un peu le rattrapage automatique qui pourrait rester bloqué. Merci du tuyau. Bon conseil à tous ceux qui montent un kit neuf Il faut absolument dévisser le rattrapage pour que les garnitures viennent lécher la piste du tambour. Idéalement, cette piste ne doit pas être creusée par rapport au bord intérieur qui pourrait bloquer le remontage tout en laissant beaucoup de jeu entre la garniture et le tambour. Cela a amélioré la sensation de freinage mais cela pourrait être encore mieux. Si j'ai le temps avant mercredi soir, je monte des flexibles neufs à l'avant. Stef44

Bonsoir, LA ZX a beau être une finition Aura, elle n'est malheureusement pas pourvue de l'ABS. Concernant les flexibles, je ne peux pas dire qu'ils soient en bon ou mauvais état. Par contre il est sûr qu'ils ne fuient pas mais qu'ils sont d'origine. Les disques ont 80000km et les plaquettes, sans être neuves, ne sont pas usées. J'ai pris RDV chez mon garagiste car je ne vais pas me lancer à l'aventure pour trouver la bonne pièce sachant que le temps commence à être compté pour la contre-visite. J'en saurai plus jeudi soir. Je vous transmettrai le résultat. Stef44

Bonsoir, C'est un peu ce que je disais dans ma question : j'ai l'impression que la cela fonctionne trop bien du côté de la dépression. Je crois que je vais passer un test de freinage pour valider le bon fonctionnement et direction le CT. Pour la course longue, je verrai selon l'évolution du ressenti. Stef44

Bonsoir, J'ai fait cela, y compris des freinage en marche arrière, y compris des freinages au frein à main. Ce matin, nouveau comportement : la pédale à l'arrêt était redevenue dure et dès que j'ai démarré, c'est redevenu mou ... Stef44

Bonsoir, J'utilise une version simplifiée de cet appareil. Elle provient de F.. V... mais je ne la conseillerai pas car le diamètre des tuyaux est un peu petit pour la purge. Il a fallu la chauffer au décapeur pour l'assouplir. Stef44

Bonsoir, Comme j'ai redémonté le côté droit pour un nettoyage supplémentaire, j'en ai profité pour dévisser légèrement le rattrapage automatique. De ce fait, le tambour droit vient d'enfoncer en frottant légèrement sur les garnitures. Donc de ce côté c'est bon. Je pourrais vérifier le côté gauche.

Bonjour, Cela a été fait à gauche et à droite : kit neuf. Stef44

Bonsoir, Comme plusieurs propriétaires de ZX du forum, j'ai une pédale de frein molle depuis plusieurs dizaines de milliers de kilomètres (course assez longue : mi-course pour un freinage normale permettant de s'arrêter). Toutefois suite au passage au CT (recalé pour cause de cylindre de roue arrière droit fuyard remplacé par moi-même), j'ai décidé de regarder ce soucis. J'ai donc fait plusieurs purges moteur arrêté et moteur tournant. Moteur arrêté, le comportement de la pédale est le suivant : la pédale durcit après quelques cycles de purge mais dès que je met le moteur en route, la pédale s'enfonce au plancher puis le freinage revient comme auparavant. C'est en gros le test du servo-frein indiqué sur la revue Haynes et cela fonctionne au-delà de mes espérances même si je ne trouve pas cela normal. Moteur tournant, la pédale a un comportement plus classique et au bout d'une 1/2 heure de purge, j'avais retrouvé une pédale ferme. Pas longtemps toutefois car dès que j'ai reculé pour faire un test routier, la pédale est redevenue molle avec une course assez longue. Toutefois le freinage mesemble un peu meilleur sans doute grâce à la purge qui a chassé de l'air (vu dans mon récipient de purge). Après recherche sur le forum, le meilleur candidat pour l'origine du problème serait le maitre-cylindre qui est d'origine (314000km et 16 ans environ). Toutefois je pense avoir du freinage sur l'arrière mais ce serait à confirmer pour le pb de coupelles. D'après ces symptomes (j'espère avoir été clair), confirmez-vous la piste du MC ou avez-vous d'autres idées ? Merci Stef44

Bonsoir, La seule chose que j'ai trouvé est que ce moteur concerne les ZX 1.4i Catalysées de 1992 à 1996. Si cela peut aider ... Stéphane

Bonjour, Il me semble que cela concerne plutôt les xsara mais je crois qu'il y a une résistance vers le ventilateur qui grille plus souvent qu'à son tour. Faire une recherche pour être sûr. Stef44

Bonsoir, La revue Haynes donne les valeurs suivantes pour la charge de batterie : 12,5V : Médiocre 12,6V : Normal 12,7V : Bon Pour que la valeur ait un sens, il ne faut pas de recharge dans les 6 heures précédentes. Il ne faut pas non plus de consommation pendant la mesure (portes ouvertes, ...). Enfin, il reste la précision de l'appareil de mesure. Stef44

Bonsoir, La procédure de démontage est très détaillée dans la revue Haynes. Pour l'avoir déjà fait pour des ampoules, il faut 1) enlever le cache d'accès aux fusibles sous le volant (cela permet d'avoir un peu plus de place mais n'est pas indispensable). 2) démonter les 2 demi-coques derrière le volant 3) dévisser les 2 vis inférieures qui étaient cachées par les coques 4) dévisser les 2 vis supérieures dans les coins du tableau de bord 5) débrancher les connecteurs électriques pour plus dégager le tableau de bord 6) débrancher le compteur de vitesse en appuyant sur les côtés A ce moment le bloc compteur doit venir. Au dos du compteur, chaque ampoule est identifiable facilement par sa position. Ce sont des ampoules de 1,2W de type intégré au culot. J'ai acheté les miennes chez Norauto il y a plusieurs années mais cela doit se trouver facilement. Remontage en sens inverse. Un peu de bombe silicone sur les parties à rassembler peut éviter des rossignols après remontage. Pour les empreintes de vis, il me semble que le torx et le cruciforme sont de la partie. Donc vérifier si le dévissage ne se fait pas. Rien de compliqué, juste de la méthode pour ne pas perdre ou mélanger les vis. Stef44

Bonsoir Je confirme pour la faible disponibilité des plaquettes Lucas et à prix plus élevé que les Bendix. C'est pour cela que j'ai gardé les anciennes (environ mi-usure). On peut en trouver chez Oscaro en ce moment sous 2 références dont un montage TRW (que je ne connaissais pas)

Bonsoir, Personnellement, j'ai arrêté de remplir le circuit de refroidissement jusqu'au maxi. Très peu de temps après, le niveau se stabilise vers la moitié et n'en bouge plus. La température ne monte pas au-dessus de 80° (sauf bouchon, où là elle monte assez rapidement à 95° avec déclenchement des ventilos). Stef44

Bonsoir, Effectivement, d'après la revue Haynes, les contacteurs fermeture de porte se trouvent bien intégrés aux ensembles serrures de portes. Il y en a un par porte. Il faut savoir également que les ampoules du panneau d'affichage correspondant peuvent se changer. Ce sont les mêmes que le reste du tableau de bord (1,2W avec cosse intégrée au culot. Elles s'enfichent dans leur emplacement et les deux fils font contact) Stef44

Bonsoir, De mémoire, moteur tournant au ralenti, la batterie doit être chargée au environ de 12 à 13V (maxi 14V). Si c'est moins, l'alternateur ne recharge pas assez. Si c'est plus de 14V(et ce serait encore plus à haut régime), le régulateur de tension incorporé à l'alternateur est KO et la surtension risque d'abîmer la batterie. Vérifier qu'à haut régime, on reste en-dessous de 14V. Autre test moteur tournant : allumer le plus de consommateurs (phares, lunette arrière, ventilateur de chauffage), la tension fournie par l'alternateur doit rester autour de 14V. Au repos, sans sollicitation récente de la batterie ni recharge récente (moins de 6 heures), la revue Haynes indique les valeurs suivantes : 12,5V : niveau de charge médiocre 12,6V : niveau de charge normal 12,7V : niveau de charge bon Si c'est une batterie qui peut s'ouvrir, il faut vérifier le niveau d'eau qui doit être d'environ 1 cm au dessus des plaques. L'idéal étant de compléter avec de l'eau distillée. Stef44

Bonjour, Pour info de tous les ZXmens, l'autre topic, c'est ici

Bonjour, Petit retour : comme dit dans le message #10, j'ai anticipé le remplacement des plaquettes avant et je n'ai plus de claquement en marche arrière. Donc c'est tout bon. Stef 44