stef44

Bonjour, Pour changer le triangle, il faut le désolidariser de la partie moyeu/disque via la rotule. Il n'est pas nécessaire de tout démonter, mais si tu dois les changer, ça sera encore plus facile de repositionner le triangle avec l'ensemble moyeu/disque déposé. Dans mon cas, je n'ai pas eu besoin de pince étau pour refixer le triangle alors que le disque était en place. Stef44

Bonjour, Effectivement, le changement des silents-blocs ne doit pas être évident sans outil spécifiques. Par contre, le changement des triangles est à la portée de presque n'importe qui. Dans mon cas, je n'ai pas eu besoin d'un arrache-rotule. J'en avais un mais c'est venu sans et j'ai pas réussi à voir comment le placer. Un écrou devant. Deux écrous derrière. Un écrou pour la rotule. C'est faisable sans fosse. Avec, c'est un peu plus facile pour repositionner correctement la fixation arrière. Au final, changer soi-même deux triangles doit revenir moins cher que faire changer les silents-blocs dans un garage, à moins de pouvoir bénéficier d'un prix d'ami. Stef44

Bonjour, Le triangle droit était peut-être légèrement plus abîmé que le gauche. Le plus important était la différence avant-arrière qui s'explique par la conception de ces 2 parties. Le retour sur la conduite est également impressionnant. Moins de flottement, moins de cognement sur les bosses ou au freinage. Stef44

Bonsoir à tous, Triangles reçus et montés. A comparer le triangle d'origine et le MOOG, eh bien pas de différence visible sur l'emboutissage de la pièce métallique. Les triangles correspondent à un version avec DA (non précisé sur Oscaro? ref CI-WP-0158 et CI-WP-0159). Concernant, l'état de l'ancien triangle, on peut dire qu'il était grand temps de changer. La partie intérieure n'était quasiment pas plus rattachée à la partie extérieure. Pour ceux qui voudraient simplement changer les silent-blocs, celui à l'arrière du triangle est monté comme un roulement. Il faut donc arriver à faire sortir la bague intérieure et elle n'est pas très épaisse (lapidaire ??). Pour la partie avant, ce sont deux demis silent-blocs qui dépassent un peu en diamètre de la pièce extérieure. Il est donc peut-être plus facile de démonter celui-ci mais c'est pas celui qui s'use le plus. De plus, j'ai conservé les 2 rotules au as où. Finalement, le remplacement des triangles est très simple. Juste un peu salissant ... 2 petites heures en changeant les plaquettes et en dégraissant bien les disques. Stef44

Bonsoir, Il me semble que la graisse à cet endroit ne peut provenir que du soufflet. Peut-être l'ancien ou peut-être l'actuel. Il faut bien regarder et c'est plus facile avec les roues braquées car cela permet de tendre le souflet. Stef44

Bonsoir, De mémoire, l'ergot sert à verrouiller la pièce 5 sur la tige n°7 et effectivement, elle est très fragile. Au démontage, il faut la pousser très légèrement avec un petit tournevis. La pièce n° 6 est "l'enjoliveur" qui reste sur la contre-porte. Tant que tout est démonté, profitez-en pour bien lubrifier tout le mécanisme de la pièce n° 1. Sinon il viendra un jour où cela se bloquera. Stef44

Bonsoir Pour ma ZX 1,9D de 11/93 berline en tambour, la longueur du cable gauche est de 1590 et celle du cable droit est de 1500mm. D'ailleurs le TRW GCH1058 de 1500mm et le PEX 4.1010 de 1505 mm sont équivalents à la même référence Citroen. Le cable TRW GCH2427 (ref citroen 4745K5) est valable à partir de l'OPR 7331 (quelle date ??) Le cable BENDIX 431290B (ref Citroen 96032565) n'est pas trouvé chez Citroen Bien évidemment, j'ai raisonné que pour un seul coté. Il faut juste savoir que le gauche est plus long de 90mm. Stef44

Bonsoir, Je parlais en terme de qualité. Ceux d'origine ont fait à peu près 317000km donc si les triangles MOOG font la moitié (158000), la voiture en sera à 475000km. Rendez-vous dans 10 ans... Stéphane

Bonsoir, C'est bien pour cela que je parlais de marque Citroën et non pas de fabrication Citroën. Je ne suis pas dupe concernant la présence (et le coût) du logo Citroën. Il ne me reste plus qu'à valider la fixation de la rotule et va pour 2 triangles MOOG. Quand bien même ils ne feraient que la moitié du triangle d'origine, on en sera à 475000km... J'ai donc de quoi voir venir. Stéphane

Bonjour, J'ai téléphoné à Oscaro pour confirmer le type de triangle. Déjà on constate qu'Oscaro ne distingue pas les rotules pour direction assistée ou pas, ce que fait Citroën. De plus, toujours selon le conseiller Oscaro, il y aurait 2 montages pour la rotule (16mm et un autre), peut-être liée à la DA. Oscaro ne distingue pas cela non plus. Il y a sans doute une standardisation de la production et donc de plus gros volume. On rajoutera une question de marge entre la marque Citroen pieces d'origine et Oscaro... Stef44

Bonsoir et merci pour vos réponses. J'avais effectivement vu chez Oscar haut le triangle complet triangle complet pour moins de 40€. S'il est réellement complet avec la rotule, je pense que je vais faire comme cela. Stef44

Bonjour à tous, Je vais devoir remplacer les silent-blocs des triangles de ma ZX. Si la partie démontage-remontage du triangle ne semble à priori (selon Mme Haynes) pas poser de problème particulier, ni besoin d'outils spécifiques, je voudrais être sûr qu'il en va de même pour les silent-blocs. En clair, faut-il une presse ou autre outil spécifique pour démonter et surtout remonter des silent-blocs de triangle sur une ZX ? Merci Stef44

Bonsoir, Personnellement, j'ai utilisé plusieurs fois ce type de porte-vélos avec 2 VTT. Le mien est de marque Nor...o et sa forme permet de poser les appuis inférieurs sur le rebord sous la plaque d'immatriculation. Pour ce qui est de la tension des sangles, je les tends beaucoup, sachant qu'après de longs trajets, elles ont tendance à se détendre. Stef44

Bonsoir, Vérifier les raccords blancs qui se trouvent vers la charnière du capot. Ils ont un sens et ils peuvent se boucher. POur le lève-vitre, vérifier les fils dans la grosse gaine noire entre le chassis et la porte. Vérifier également la cosse au niveau du moteur électrique. J'ai eu un faux contact et il a fallu bouger les cosses pour que cela fonctionne. Bien lubrifier tous les points d'articulation pour la fermeture centralisée. Si le côté conducteur est bloqué, cela compromet le fonctionnement pour les autres portes. Stef44

Bonsoir, Comme dit Seb_le_dingue, on peut tenter de se baser sur l'embase mais c'est un peu la loterie. Pour l'achat sur le web, comment se fier à une petite photo dont on n'est pas sûr de la provenance et qu'il n'y ait pas d'erreur de la part du site ? Même sur Oscaro, je n'ai pas osé. Pour ma part, pour l'avoir fait fin 2009, je suis allé dans un magasin près de chez moi avec le kit usagé et j'ai demandé le même en neuf. Stef44

Bonsoir, On a vite fait de passer 1H par roue pour le changement de garniture + nettoyage + réglages (au pluriel pour bien caler le rattrapage automatique). Sans compter le temps de purge. Si le tambour est démonté, en profiter pour changer les gaines. Cela prend une petite demi-heure pour les 2 car tout est déjà démonté sauf la console centrale. Penser à régler la course du frein à main pour que cela commence à bien freiner vers 5 à 7 crans. Stef44

Bonsoir, C'est pour cela qu'il faut tester en remontant le gasoil. 1) Arrive-t-il aux injecteurs ? 2) Sort-il de la pompe à injection ? 3) Arrive-t-il en entrée de la pompe ? .... Avec cette procédure, la mise en cause ou l'innocence du solénoïde est certaine. Evidemment si le solenoïde fonctionne, continuer à remonter la piste n'est pas forcément simple (prise d'air, ...). Stef44

Bonsoir, Pour la partie freins ARR, l'avantage est que, si le rattrapage automatique, le tambour vient facilement sans forcer. Dans le cas contraire, le risque est que la moitié du roulement reste sur le moyeu et l'autre moitié vienne avec le tambour (vécu). Le remplacement des cylindres et garnitures n'est pas difficile à partir du moment où on a les bonnes clés et du dégrippant pour l'écrou de la durite qu'il ne faut pas abîmer. Il faut juste trouver le bon type de montage. L'idéal étant de venir avec la pièce usée en modèle et toujours démonter un seul côté. L'autre servant de modèle au cas où. Tant qu'à bien faire, nettoyer l'ensemble avec un produit nettoyant pour frein qui enlève les poussières de garnitures et autres traces de liquide de frein. Au remontage, s'assurer que le tambour ne fait pas un bourrelet qui dépasse de la zone de frottement car cela oblige à garder les garnitures serrées et laisse beaucoup de mou avant le freinage et une mauvaise efficacité du frein à main tant que le rattrapage automatique n'entre pas en jeu. Si besoin, faire rectifier le tambour pour limiter ce phénomène. Si pas de soucis de rectification, bien régler le rattrapage automatique pour que le tambour vienne lécher les garnitures. Si besoin freiner au pied ou à la main pour mettre en place les garnitures et recommencer le réglage initial du rattrapage. Voilà les grandes lignes car j'en sors tout juste. Stef44

Bonsoir, Quand je vois le mécanisme de rattrapage automatique, j'ai bien du mal à croire que cela fonctionne : l'action de tirer sur le frein à main écarte les machoires qui font tourner un écrou. Une petite lamelle empêche l'écrou de revenir en arrière à la façon d'une sangle à cliquet. Le problème est qu'il ne faut pas que l'écrou se coince (par exemple à la pose, on resserre au maxi l'écrou pour rendre le montage plus facile et le rattrapage ne fonctionne plus). Si vous devez tirer sur le levier au maxi sans que cela soit efficace, c'st qu'effectivement les garnitures sont usées mais que de plus, le rattrapage automatique ne fonctionne pas. +1 pour changer garnitures ET cylindre de roue. Stef44

Bonsoir, Résultat du jury : reçu sans mention ou plutôt avec une mention d'une pédale avec une longue course. Pour info, voici les valeurs de freinage : essieu par essieu 245daN/221daN 125daN/110daN Soit un déséquilibre AV de 9% et ARR de 12% Efficacité totale 59% Stationnement 23% On peut mettre le topic en réglé. Stef44

Bonsoir, Je m'étais tellement habitué à ce freinage moyen que je pensais, qu'avec un MC neuf, je me retrouverai dans le pare-brise après un bon coup de frein. C'est pas vraiment cela mais j'en reste là pour les purges. On verra si je suis repêché mercredi soir. Stef44

Bonsoir, Je viens d'avoir ce petit soucis et effectivement un bon coup de dégrippant/lubrifiant a été efficace. Pour la vitre, certains utilisent du silicone en bombe dans les joints de vitre et également sur les joints de portière pour que cela ne colle pas. Attention de bien protéger la peinture. Il parait que les peintres automobiles n'aiment pas le silicone sur la carrosserie. Stef44

Bonsoir, Je viens de répondre sur l'autre fil mais c'est comme cela que j'avais identifié un problème d'électrovanne sur la mienne. Stef44

Bonsoir, Une façon plus explicite de tester l'électrovanne, même si ce n'est pas très propre comme méthode, consiste à dévisser un tuyau rigide qui va de la pompe à injection vers un injecteur et de démarrer. Si l'électro-aimant ne se bloque pas de travers, du gasoil doit sortir par le tuyau débranché. Dans les messages précédents, vous ne parlez pas du comportement du moteur lors des démarrages difficiles : fallait-il insister sur le démarreur pour que le moteur se lance ? fumée au démarrage ? pas de bruit de démarreur (juste un clac qui indiquerait un solénoïde récalcitrant) ? Autres pistes : soucis de carburant (inversion gasoil/essence) ? filtre à gasoil ? Etat et branchement des cosses à la batterie ? Stef44

Bonsoir, Je m'auto-répond pour dire que j'ai enfin trouvé le bon modèle de maître-cylindre (Bendix). Après changement, le freinage est plus puissant mais je m'attendait à avoir une pédale qui s'enfonce encore un peu moins que maintenant. Je vais refaire une purge et revérifier le rattrapage des garnitures arrières. Comme la voiture freine en ligne et à mon avis suffisamment fort, je passe la contre-visitre mercredi prochain. Donc bientôt la clôture de ce post. Stef44