babar2

Bonsoir J'ai trouvé une partie de mes interrogations ici: http://www.yaronet.com/posts.php?s=100379 Donc il y a bien un relais qui interface le joystic du tableau de bord, quelqu'un sait ou il est? Cordialement Alain

Bonjour, Tout à fait d'accord avec toi, ne pas hésiter à le changer à chaque distribution. Les roulements à aiguilles ce n'est pas fait pour osciller de 5° sous forte charge. Cordialement Alain

Bonsoir Un petit lien du bon coin. Une personne propose un systeme pour regonfler les spheres, c'est un montage compact, on ne voie pas bien comment c'est réalisé mais cela donne une idée générale. C'est un peu cher à mon avis. J'espere que je peux mettre des liens comme cela sur le site. http://www.leboncoin.fr/vi/44462407.htm?ca=12_s Cordialement

Bonjour xud11bte Merci pour l'offre, je suppose que tu parles de la coque complete avec l'inverseur de retro droite gauche et du joystick ultra plat plus les connecteurs avec 10cm de fil. Si c'est de cela dont tu parles fait moi une offre en MP. Personnellement je voyais cela plus simple car je voulais cabler que le retro gauche dessus en plaçant un joystick de tableau de bord dans la portière à la place de la commande à câble. J'ai plusieurs joystick de ce modele facilement trouvable en casse. Cordialement Alain

Re Pour l'instant je ne trouve pas ni le bouton special ni le schéma du joystick cablé avec un seul rétro. Alain

Bonsoir, J'ai le même schéma que toi, mais je cherche le schéma de la version la plus simple, un seul retro commandé par joystick. Je voudrai ajouter le reglage electrique du retro de gauche sans centraliser les 2 retros dans un seul bouton, car la version par cable ne marche pas. Je ne veux pas tout recabler dans la portière. Cordialement Alain

Bonsoir, Personne n'a accès aux schéma electrique? Vous manque t-il une information pour retrouver le bon schéma? Cordialement Alain

Bonjour, Je recherche le schéma de la commande electrique du retroviseur droit d'une phase 2, 2,1L ou HDI cela doit être le même. La commande se fait par un joystick sur le tableau de bord à gauche du volant. Le rétro gauche est commandé par cable. Dans les RTA je ne trouve que des versions à 2 retros electrique. C'est pour une modif, je n'ai pas de panne. Alain

Bonsoir, Je suis un peu surpris, que ton HDI chauffe comme cela. Le mien au bout d'1/2 heure de route est encore à 75°C, je m'étonne même que mon moteur ne chauffe pas plus. Au controle technique ils ont du mal à monter à 84°C sans depasser les 4000trs. Je pense que tu as un problème soit dans le calorstat soit dans le radiateur. Tiens nous au courant du diagnostique du garage. Alain

Bonjour, Ce n'est pas le boitier bleu, je viens de le changer, le bleu c'est l'essuie glace temporisé. Le boitier beige c'est les clignotants, il reste l'orange et je ne sais pas ce qu'il fait. Cordialement Alain

Bonjour, Pour avoir la pression de la sphere il faut amener le LHM à raz de la membrane, c'est à dire 2 cuilleres à soupe. C'est normal que la pression monte trés vite avant de déformer la membrane, le LHM est incompressible, sur mon systeme en 10 coups de pompe je suis à 40 bar. Lorsque la membrane se déforme la pression monte plus lentement car l'azote se comprime, sur mon systeme cela monte de 1 bar à chaque coup de pompe. Pour le retour, peut être que tes tuyaux ne sont pas encore plein de LHM, mais de toute façon tu n'auras 400cm3 de LHM que si ta membrane est crevée, sinon 2 cuillères à soupe comme dit plus haut. Si tu arrives à mettre un bouchon à la place de la sphère tu vas monter à 170bar et voir la disjonction du CJ/DJ (pour le bouchon prendre une sphere HS et boucher le trou d'amortissement) Alain

Merci Chapman, mais mon modèle n'a pas d'electrovanne, donc le problème devrait être résolu avec le clapet SC/MAC. Alain

Bonsoir, Chapman à raison de préciser ce point, car suivant ou l'on se trouve, généralement au sol ou sur un établi. Lorsque l'on dépose le bouchon, on dévisse d'environ 2 tours avant que le joint torique ne puisse passer hors de son logement et la pression restant dans la sphere sort d'un seul coup perpendiculairement au bouchon et toutes les poussières volent autour. J'ai regonflé mes 3 sphéres arrieres qui étaient au dessous de la valeur mini et la voiture à retrouvé une nouvelle jeunesse. Il me reste un problème d'affaissement aprés l'arret du véhicule qui n'a pas été résolu avec des pressions correctes dans les sphères. Le clapet anti-affaissement est donc suspecté maintenant. Je ne regrette pas l'investissement en temps pour réaliser le montage, car il va être trés vite ammorti financièrement pour moi et un voisin qui veut déja que je lui monte des valves. A quand la prochaine commande de valves? Alain

Bonsoir, Ca y est je me suis lancé j'ai mis des valves sur mes spheres arrieres (raz le bol de payer le prix fort chez citron et d'avoir des sphères dégonflées au bout d'un an) je les ai regonflées à la pression maxi. Elles en avaient bien besoin: l'anti-affaissement etait à 31 bar ( utilisation mini 30bar) et les ammortisseurs à 22 et 28 bar (utilisation 30bar mini, break). Un petit tour et le confort est revenu, il me reste un problème d'affaissement à l'arrière aprés l'arrêt du véhicule. Je pensais que le problème serait résolu avec des sphères à la bonne pression, mais non. Il me reste à remplacer le clapet anti-affaissement, je viens de faire des recherches sur le forum mais pas moyen d'avoir le schéma interne de ce clapet, je n'y ai pas accès. Je voudrai essayer de le tester et le comparer par rapport à un venant de la casse avant de le remonter. Comment peut on le tester hors véhicule?, comment connecter les orifices (2par2)? Alain

Bonsoir Grostoto Petite question comment appelles tu le boitier derriere l'air bag passager. Pour moi c'est un BSI. Ce boitier gère la télécommande, une partie de la clim, l'anti démarrage et probablement d'autres choses. J'ai l'impression qu'une partie de la regulation de vitesse passe par lui. Alain

Bonsoir , Attention cette manip est dangereuse pour l'opérateur. Chapman met 5s pour gonfler la sphère en ayant réglé la pression du détendeur à la bonne valeur. Si tu pars de 200 bar tu risques de satélliser la sphère si ton raccord lache avec l'accoup de pression. il n'y a pas assez de matière dans le filet de 11X125 pour tenir à 200bar. Regardes la coupe d'une sphère, ce n'est pas un ballon, c'est le principe d'un pneu tubless sans le cerclage en acier. Si la pression est trop élevé "le pneu" (la membrane de la sphere) va sortir "de la jante" (de la coupelle en acier qui plaque la membrane à l'intérieur de la sphere) et ta sphere sera morte. Il est trés conseillé de monter une vanne de laminage en aval du détendeur pour limiter les accoups de pression et de contrôler finement la montée en pression dans la sphère. L'utilisation de la vis de réglage du détendeur est possible mais cela reste un réglage grossier. Cette vanne permet de limiter le débit en cas de rupture du raccord sur la valve et limitera l'amplitude du flexible qui se transformerait en fouet. Pour plus de sécurité il faudrait fixer la sphère pendant le gonflage (à son emplacement sur l'auto par exemple) et de fixer tous les 40cm un cable en acier diamètre 3mm, le long du flexible de gonflage et en l'attachant d'un coté sur la bouteille d'azote et de l'autre à proximité de la sphère pour empêcher le phénomene de fouet en cas de rupture du flexible. Ce sont des règles de sécurité élémentaires lorsque l'on travaille avec des pressions élevées en gaz. Le fait de comprimer le gaz dans la sphère doit provoquer une élévation de température de la sphère, je n'ai pas encore fait l'essai mais je pense que l'on doit le sentir à la main 2 ou 3°C. Il n'y a pas de danger à regonfler ses sphères si l'on prend quelques précautions, mais pas de bricolage, vérifier que le matériel est bien adapté à la pression utilisée. Alain

Bonsoir, J'ai bien reçu les valves, il n'y a plus qu'a faire l'adaptateur. Je n'ai pas compris pourquoi il y avait 2 gros joints toriques au lieu de 5 dans les paquets. Les joints de sphère ont des sections carrées, je ne pense pas que l'on puisse les mettre à la place. Bonne bidouille aux acheteurs de valve Alain

Bonjour Grostoto Peux tu avec tes outils "kwp2000" ou "lexia" activer l'option et générer un fichier ou l'option serait activée pour le calculo EDC15C2 et comparer ce qui change dans le fichier avant et aprés activation. Alain

Merci Chapman Je cours réserver la filière à l'atelier. Et j'attends l'envoi

Bonsoir, Tu peux nous expliquer ce qu'il faut préparer pour le raccord de gonflage. Si j'ai bien compris il faut une vis de 11 au pas de 1.125, ce n'est pas tres courant comme filière, je peux trouver du 11X125. Mais là ?? C'est peut être une cote anglaise ? Peux tu mettre une photo de la valve coté raccord de gonflage s'il te plait, pour voir. Merci d'avance Alain

Bonsoir, Problème résolu pour mon cas. C'était bien les colonnettes ou guidage des étriers AV qui vibraient. L'utilisation du frein à main en roulant ne réduisait pas le bruit , il y a donc des cas ou cette astuce ne fonctionne pas. Voila comment j'ai résolu le problème sans penser que cela le résoudrait, simplement en changeant les disques de frein AV et les plaquettes. L'état d'usure des disques était tres en dessous de la cote d'épaisseur 23mm pour 28mm cote neuve. Aprés relecture de la RTA j'ai été surpris de la coté mini du disque 26mm, soit 2mm maxi d'usure acceptable, je comprends maintenant pourquoi: cela fait entrer en vivration les colonnettes (guidage trop court?). Les plaquettes neuves font 11mm d'épaisseur, les miennes faisaient encore 7mm (épaisseur de la friction). J'ai également graissé les colonnettes qui étaient sèches, le déplacement transversal de l'étrier n'était pas doux, je ne pense pas que cela soit cela uniquement qui provoquait les vibrations. Si certains ont des disques usés, cela peut expliquer le phénomène. Alain

Bonsoir, Chapman section XM vient de faire une commande groupée pour ammortir les frais d'envoi. Si d'autre personnes intéressées il y aura d'autres commandes. Cordialement Alain

Bonjour, Une idée, vérifie que les fils ne soient pas coupé dans le souflet de la portiere. Alain

Petit conseil, prévoit un tube de 4,5 d'environ 30cm ou plus il sera plus souple que ton tube de cuivre. Sur la phase 2, il faut contourner une durite d'air et il faut pré-former le tube pour qu'il se présente bien sur la sortie HP du CJ/DJ Bon courage tu tiens le bon bout. Alain