crispus

Bonjour à tous, Jusqu'ici j'étais à peine toléré sur ce forum. Je n'ai plus d'AX depuis quelques années, mais je continuais à sévir dans la partie "Evasion" car je roulais en 806 1.9TD "Tartine et chocolat" 7 places http://i63.tinypic.com/2dc7uxz.jpg http://i68.tinypic.com/ebev76.jpg A présent les 5 enfants ont quitté le nid. Après 19 ans de bons et loyaux services et 363.000 km parcourus : http://i64.tinypic.com/aylr7p.jpg La brave titine a été convertie ce jour en prime à la casse. A contrecoeur tout de même, car elle était bien entretenue et loin d'être fichue. http://i65.tinypic.com/eknbbm.jpg Mais je n'en avais plus l'usage, et une offre de reprise à 3.700 € (payée par vos impôts ) c'est tout de même tentant. Et nous sommes repartis avec une C-zéro neuve... http://i64.tinypic.com/2dik5yh.jpg http://i63.tinypic.com/111nslz.jpg Un des avantages avec ce genre de véhicule, c'est que le vendeur ne rechigne pas à vous le livrer avec un plein Par contre, fournir une seule télécommande c'est un peu abusé je trouve. J'ai vécu la même chose du temps de la 806, où le double était facturé 1000 F. Là ça baisse un peu, on m'a parlé de 100 €... encore 20 ans et ce sera abordable :q: Si je m'étais réveillé un mois plus tôt, j'aurais bénéficié d'une prime "ségolène" de 1.000 € pour l'achat d'un VE. Avec la fusion des régions, cette aide qui n'existait qu'en Poitou Charentes vient d'être supprimée. D'un autre côté, citroen a encore abaissé son tarif, à tel point que le prix remisé était insuffisant pour bénéficier de la totalité du bonus de 6300 € (limité à 27% du prix constructeur). D'ici quelque temps, j'aurais sûrement quelques questions à poser aux anciens. A plus. crispus

Merci. Je pense aussi que la déformation du boîtier de servo est une panne fréquente, pas seulement sur la trappe... J'ai déjà remplacé un moteur sur une porte latérale, je me demande si ce n'était pas ça...

Bonjour à tous ! Dernièrement, en voulant faire le plein, impossible d'ouvrir la trappe à carburant. Je me dis : même pas grave, c'est juste la motorisation qui est en panne. Mais il reste la commande de secours ! J'ouvre le coffre, puis la "soute" du cric. Et je tire sur la boucle orange. Mais rien ne bouge ??? J'insiste, au point que la sangle s'étire et menace de casser ! http://nsa37.casimages.com/img/2016/04/09/160409112013319528.jpg Paniqué, j'essaie de forcer "en douceur" (hem !) au tournevis, mais ça résiste (Ce n'est pas plus mal !). Heureusement j'habite pas loin et il me reste du gazole pour 100 km au moins. Rentré à la maison, je décolle l'insonorisant dans lequel plonge la "sangle" orange, afin de regarder ce qui se passe. http://nsa37.casimages.com/img/2016/04/09/160409112243492151.jpg Il y a très peu de place et je me coince méchamment la main dans les tôles. A éviter, si comme moi vous avez des gros doigts ! En définitive, je force le support de verrou vers la paroi intérieure : en pliant, il fait reculer le loquet. Pendant ce temps, mon fils fait basculer la trappe vers l'extérieur. Ouf ! C'est enfin ouvert. Je déconnecte le câble d'alimentation du verrou. http://nsa37.casimages.com/img/2016/04/09/160409115539254801.jpg Et comme maintenant j'ai accès au bouchon, je peux dévisser l'écrou de 13 qui retient le mécanisme et retirer le tout par l'intérieur. Evidemment, le support n'est plus très droit ! http://nsa38.casimages.com/img/2016/04/09/160409112804603093.jpg Le servomoteur est completement bloqué en position sortie. Voilà pourquoi la boucle de secours ne marchait pas... http://nsa38.casimages.com/img/2016/04/09/160409112928110057.jpg Et l'arrière du servo est fendu ??? http://nsa38.casimages.com/img/2016/04/09/160409113023324420.jpg Je le dévisse de son support et j'entaille au cutter tout le tour afin de séparer les deux demi-coques. Sortir la lame de 3 mm pas plus, de peur d'endommager l'intérieur. Et procéder "en pointillés" en enfonçant la lame à intervalles réguliers. Quand le joint est suffisamment fragilisé, on force avec un tournevis plat pour le faire céder. Juste pour la photo, voici le mécanisme complet aligné sur le support, sans serrer les vis de fixation. http://nsa37.casimages.com/img/2016/04/09/160409113204164825.jpg Le moteur est intact, mais la vis sans fin est méchamment bloquée ! Le palier en nylon de la vis sans fin, a tellement reculé qu'il a déformé, puis cassé le boîtier. On peut constater le jeu au tournevis... http://nsa38.casimages.com/img/2016/04/09/160409114624735529.jpg Le jeu est devenu tel que l'engrenage frotte un peu partout. En particulier à proximité du joint. Je grattte un peu de plastique sur chaque demi-coque au niveau de leur joint, pour redonner du jeu à l'engrenage. Et miracle, on peut à nouveau tourner la vis ! http://nsa38.casimages.com/img/2016/04/09/160409113306876443.jpg J'utilise de la pâte "répare-tout" à 2 composants pour garnir l'espace creux autour du palier. Ainsi l'effort va se répartir tout autour du palier, et pas seulement dans l'axe de la vis. http://nsa38.casimages.com/img/2016/04/09/160409113427469886.jpg Je mets un point de graisse un peu partout, puis je resserre les 2 demi coques avec un collier nylon. http://nsa38.casimages.com/img/2016/04/09/160409113613698695.jpg Pendant que la pâte sèche, direction l'étau pour redresser la tôle. Le support de servo doit être parallèle au verrou. Je remonte le servo sur la plaque, cette fois avec des boulons pour maintenir les deux demi-coques sans collage. Il n'y a pas besoin d'étanchéité à l'eau et je pourrai facilement intervenir à nouveau si besoin. http://nsa37.casimages.com/img/2016/04/09/160409113728767314.jpg Par sécurité je coupe l'éxcédent de boulon pour retrouver le même encombrement qu'avec les vis d'origine. Il ne reste plus qu'à remonter le tout et resserrer l'écrou. Puis reconnecter le servo. http://nsa37.casimages.com/img/2016/04/09/160409113859399386.jpg Je laisse la trappe ouverte le temps de contrôler le verrou. Ce serait bête qu'il reste à nouveau bloqué en position fermée ! Je ferme coffre et portes et j'actionner plusieurs fois le verrouillage centralisé. Déverrouillé : http://nsa37.casimages.com/img/2016/04/09/160409114123819472.jpg Verrouillé : http://nsa38.casimages.com/img/2016/04/09/160409114208492573.jpg Tout est Ok ^^ Il n'y a plus qu'à remettre le garnissage. Ne pas oublier de remettre la sangle orange en place pour la prochaine panne... en espérant que ce ne sera pas à nouveau un blocage complet !

Bon, apparemment personne n'a eu besoin de ce tuto ? Moi si, car une soudure a relâché ! :( Et j'ai donc apprécié de ne pas refaire les mêmes erreurs que la première fois... :PP C'est à nouveau le +12V permanent qui a lâché : j'ai fait 300 km avec le chauffage bloqué à fond, sans ventilos. Sauna assuré ! Comme j'avais remis de la soudure au niveau du connecteur, j'en ai déduis que le problème vient d'un manque de soudure du côté inaccessible du circuit imprimé. Ils ont été trop radins sur l'étain en usine... Au final, j'ai tiré un fil (en jaune) qui part de la broche 7 (+12V)... http://nsa37.casimages.com/img/2016/04/09/160409111028624211.jpg ...traverse le circuit imprimé au niveau du connecteur, et va vers l'anode de la diode CMS située de l'autre côté du CI. C'est par elle que le jus rejoint le générateur +5V (4949). http://nsa38.casimages.com/img/2016/04/09/160409111333398764.jpg Et cette fois, plus de surprise ! Quel plaisir de pouvoir utiliser à nouveau chauffage et clim !

Bonjour, Je vois que Yoyo52 n'a pas eu de réponse, mais je tente ma chance. Après remplacement du moteur cet été sur mon 806 1.9TD, j'ai eu un souci au bout de 30 km : embrayage de plus en plus dur, pignons qui craquent ! Retour à la maison, redémontage quelques jours plus tard (je suis lent) : la butée s'est décrochée de son logement et mise en travers, son entourage en plastique est cassé... J'ai donc commandé une nouvelle butée, l'ai remontée, en prenant soin cette fois de bien reculer la fourchette avant de refixer la boîte, pensant que le souci venait de là. Et en quelques km, le même symptome est apparu ! A la vidange de la boîte, l'huile neuve était noire de limaille ! Ecoeuré, j'ai laissé la voiture en plan depuis 2 mois. Je n'ai eu que des pannes en cascade depuis le début de l'année. Je n'ai plus vraiment l'usage de cette voiture, sauf voyages en déchetterie ou transport de meubles... Le moteur que j'ai remonté était dépourvu de volant : j'ai donc récupéré l'ancien avec son embrayage, qui n'a que 120.000 km et est (semble ?) comme neuf. Le souci est que je n'ai pas pensé à marquer la position du mécanisme d'embrayage avant démontage, comme le dit la RTA. Le problème pourrait-il venir de là ? Ou est-ce plus grave, du genre... fourchette déformée ? Comme je n'ai pas réussi à démonter les transmissions (manque de place entre murs pour passer une barre à mine sous le triangle), j'ai laissé la boîte en place pour remplader le moteur. Ce n'est pas la méthode préconisée par la RTA. Aurais-je fait une boulette ? Je me tâte pour remplacer tout le kit d'embrayage, mais je veux être sûr que cette fois sera la bonne ! A vous lire...

J'ai compris mon erreur : faire confiance au vendeur, une fois de plus ! En 2012, faute de matériel et pressé de remonter, je n'avais pas pris la peine de contrôler la culasse puisqu'elle était manifestement neuve. Après le décalage de la courroie de distri, quand j'ai constaté que le jeu aux soupapes était hors cote, je pensais à une déformation de l'arbre à cames, sauf qu'au démontage je n'ai constaté aucune marque de soupapes sur les pistons, donc rien n'a "cogné". Ne reste comme hypothèse... qu'une fabrication bâclée... Après nettoyage et avant remontage, cette fois j'ai pris la peine de contrôler la planéité des plans de joint avec le matériel dont je dispose, soit la tranche du pied à coulisse et mon jeu de cales. Et là : La cale de 0,07 glisse tout juste entre les cylindres 1 et 2, La cale de 0,05 entre les cylindres 3 et 4. Pile là où on constate des infiltrations de gaz d'échappement : cf l'état du plan de joint avant nettoyage : http://img11.hostingpics.net/pics/489205IMG20150610110555.jpg La culasse devait déjà être limite au premier montage, et au bout de 3 ans... paf ! J'ai donc gagné un démontage des soupapes, un surfaçage et plusieurs jours supplémentaires d'immobilisation. :( Au moins en 3 ans, j'ai pu constater que la culasse n'était pas poreuse, ça m'évite une épreuve...

LE dentifrice enlève les restes de joint mais il ne peut rien contre le marquage métallique du joint. Donc je suis passé à la vitesse supérieure avec l'abrasif grain 600 puis 1000. Ensuite, nettoyage à la soufflette, puis à la vapeur pour décoller ce qui restait, enfin rinçage du circuit d'eau à l'eau chaude. Dans tout ça j'ai oublié de faire des photos Et passage en étuve à 80°C pour éviter de laisser de l'eau dans l'huile http://img11.hostingpics.net/pics/747793IMG20150611220254.jpg J'ai mis du gazole dans les cylindres des 2 blocs, mais comme j'ai mis 2h à revenir, tout avait disparu. Sur le coup j'ai cru que les 2 blocs étaient rincés, puisque j'imaginais que l'étanchéité devait être parfaite. Mais vu que les segments sont fendus, c'est impossible ! Je vais donc refaire le test comparatif en chronométrant le temps d'écoulement. Assez lent tout de même, aucun cylindre ne fuit complètement... A suivre...

Aujourd'hui, nettoyage du plan de joint de culasse. Pour éviter de rayer la surface, j'utilise...une pâte spéciale chargée en oxydes d'aluminium, rinçable à l'eau. Introuvable au rayon auto, et pourtant... http://img11.hostingpics.net/pics/573648IMG201506111301271.jpg Avec ça on ne risque pas d'endommager la surface ou le circuit d'huile. Inconvénient : c'est long, très long ! Je suis tout de même obligé d'utiliser un petit morceau de bois pour déloger les plus gros morceaux de joint. Et si j'utilisais un morceau de mélaminé pour étaler le dentifrice ? Oui, ça marche plutôt bien, et c'est plus rapide, plus régulier... http://img11.hostingpics.net/pics/197842IMG20150611131000.jpg Pour ceux qui auraient peur d'endommager la surface : on voit encore les inscriptions de l'ancien joint après 1h de travail http://img11.hostingpics.net/pics/761251IMG201506111312331.jpg Les traces de communication entre les cylindres 1 et 2 commencent à s'estomper. http://img11.hostingpics.net/pics/336695IMG20150611122115.jpg Pour le deuxième cylindre, les marques sont profondes entre les soupapes : on dirait bien qu'il y a eu cavitation, ce qui veut dire que le LDR commençait à être aspiré par le moteur : pas bon ! Pour fignoler, je serai peut-être obligé d'utiliser de l'abrasif... A voir.

La culasse de la 806 n'a que 3 ans et 35.000 km Je ne m'explique toujours pas pourquoi le jdc a lâché, je n'en suis pourtant pas au premier... :(

C'est bien ce que je pense. Même si ce moteur n'a pas 120.000 km je suppose tout de même qu'il a moins de 360.000 km ! Le test de la soufflette a montré que les soupapes d'admission n'étaient plus étanches. Donc il faut démonter. Je ferai un moteur avec les meilleurs morceaux des 2. Dévissage de la 2è culasse. http://img15.hostingpics.net/pics/877503IMG20150610172804.jpg On passe du joint bleu au rouge. Celui-ci est collé au bloc.. http://img15.hostingpics.net/pics/486233IMG20150610174615.jpgLes araignées ont profité de l'ouverture des soupapes pour coloniser un cylindre ! Le contour des cylindres est net : pas de traces de fuites de compression entre les cylindres, contrairement au premier moteur. http://img15.hostingpics.net/pics/311735IMG20150610191712.jpg Je ne compte pas remonter cette culasse, on verra plus tard pour le nettoyage... Voilà le plan de joint du bloc, après grattage des restes de joint avec un morceau de zinc. Il est nettement moins oxydé que le premier. http://img15.hostingpics.net/pics/966235IMG20150610191356.jpg Je vais mettre du gazole dans les cylindres pour contrôler la segmentation.

J'ai retrouvé la facture sur le net : marque GLASER. Pas cher, mais j'en ai eu pour mon argent. Vous me conseillez quoi ?

Une étude approfondie du joint montre une anomalie : La partie renforcée est de couleur grise partout (traitement de surface ?), sauf entre les cylindres 1 et 2 côté culasse. http://img11.hostingpics.net/pics/628271IMG20150610114641.jpg Le revêtement gris est aussi absent en direction du trou de refroidissement (en bas à gauche). C'est pile l'emplacement où j'ai constaté une petite détérioration des fibres. Bingo ! Même chose côté cylindres : http://img11.hostingpics.net/pics/532421IMG201506101148541.jpg L'intervalle 3-4 était lui aussi prêt à lâcher : http://img11.hostingpics.net/pics/559404IMG20150610114701.jpg Serait-ce un joint trop faible (genre prévu pour 1.9D et non 1.9TD), un mauvais serrage ? Ou alors je conduis comme un bourrin ? :PP

Aujourd'hui démontage de la culasse du moteur d'origine. On voit que le joint est récent. Il s'est décollé tout seul, en un seul morceau. http://img11.hostingpics.net/pics/285935IMG20150610093629.jpg En revanche je trouve des traces de rouille au niveau de ses trous de refroidissement, et même une craquelure. Mais rien de bien apparent au niveau des cylindres ? Le bas moteur : aucune trace de cognement de soupapes malgré le décalage de la distri. La suie est partie d'un seul coup de chiffon, en revanche il y a un peu de calamine au niveau des préchambres. http://img11.hostingpics.net/pics/492017IMG20150610103840.jpg La culasse. Avant nettoyage : http://img11.hostingpics.net/pics/170199IMG20150610102453.jpg Je me suis demandé ce que pouvaient être les stries, avant que je ne découvre l'équivalent sur le carton ondulé du dessous Les trous de passage d'eau et d'huile sont comme neufs... La même culasse après un nettoyage sommaire. Pas de surchauffe apparente. Il faut dire que je n'ai jamais dépassé les 95°C. . http://img11.hostingpics.net/pics/489205IMG20150610110555.jpg Un œil exercé décèle t-il quelque-chose d'anormal ? Je sèche... Serait-ce la qualité du joint qui est en cause ? Celui d'origine était tout métal, et j'ai opté pour de la fibre pensant mieux compenser les creux dus à l'oxydation. Ou alors un mauvais serrage d'une vis de culasse, du à une clé dynamométrique farceuse ? (origine norauto il me semble).

Bon, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais le moteur est sorti. Pfff ! http://img15.hostingpics.net/pics/467998IMG20150609190900.jpg Comme je n'arrivais pas à enlever les transmissions j'ai laissé la boîte et le support inférieur en place. L'axe de boîte sort au millimètre, à condition d'enlever les carters de distri http://img15.hostingpics.net/pics/303510IMG20150609152626.jpg J'ai du rallonger la chèvre pour passer sous le pare-brise : http://img15.hostingpics.net/pics/676113IMG20150609152651.jpg Noter que la clim est restée sous pression, posée sur une chaise de jardin :PP A suivre...

Bonsoir, Comme promis quelques photos. Je commence par le moteur de rechange. Il était dans un état de crasse pitoyable et stocké sous plusieurs couches de film plastique au fond d'un garage sombre. J'ai fait confiance au vendeur et embarqué le moulin pour 200€, mais sans garantie bien sûr... Le 1er nettoyage : rinçage au pulvérisateur, avec récupération de l'eau de rinçage. http://img15.hostingpics.net/pics/300562IMG201506032034171.jpg La courroie de distri affleure dangereusement sur le côté de la poulie, c'est ce qui m'est arrivé avec la casse de courroie d'accessoires. J'ai trouvé cette courroie très tendue, c'est peut-être la cause ? Démontage des collecteurs : l'échappement est rouillé, mais pas trace de carbone : étrange, non ? http://img15.hostingpics.net/pics/114913IMG20150608150918.jpg La pompe à vide a déjà été démontée : curieux pour un moteur peu kilométré http://img15.hostingpics.net/pics/516727IMG20150608151621.jpg Contrôle du jeu aux soupapes : http://img15.hostingpics.net/pics/497653IMG20150608171824.jpg Ça donne : A E E A A E E A 15 25 25 07 10 25 25 10 (x 0,01mm) 3 soupapes d'admission à revoir dont une hors cote : le moteur a certainement plus de 120.000 non ? Les bougies de préchauffage sont comme neuves, l'huile aussi. La voiture sortait de révision lors de son accident ? http://img15.hostingpics.net/pics/339839IMG20150608172424.jpg Pour finir j'ai démonté l'AAC et envoyé de la pression (7 bar) dans les orifices de préchauffage : http://img15.hostingpics.net/pics/396734IMG20150608185545.jpg Il y a un filet d'air qui ressort par l'admission sur chaque cylindre... L'étanchéité doit-elle être parfaite, ou un filet d'air est-il tolérable ? quand je coupe la soufflette, l'air met quelques secondes à sortir. Enfin, côté pompe à eau, j'ai trouvé une accumulation de cambouis dans le support moteur, au niveau du JdC. Et encore une bonne dose sous la pompe à eau. Je soupçonne un défaut du JdC au niveau de la remontée d'huile... Le gag en enlevant la pompe à eau : http://img15.hostingpics.net/pics/131695IMG20150608190429.jpg La rouille du collecteur est tombée dans un orifice de refroidissement (plus de durite) et s'est accumulée dans la pompe à eau. En clair, le moteur a aussi pris la pluie Bref, je ne suis pas rassuré et je vais certainement être obligé de déculasser. Moi qui espérais pouvoir me contenter d'un simple échange de moteurs... Avis bienvenus !

Bonjour, J'ai une une dernière confirmation aujourd'hui. J'ai commencé à vidanger les fluides sur la 806 pour l'échange des moteurs. Et en ouvrant le bocal, 2 jours après l'arrêt du moteur... c'est le geyser ! J'ai bien fait de prévoir un remplacement... Et je suis soulagé après coup d'avoir pu rentrer chez moi avec le nouveau moteur, sans exploser une durite.

Bonjour à tous, Comme j'ai du intervenir plusieurs fois sur mon boîtier de chauffage, et je vous livre en photos quelques conseils de démontage, de diagnostic et de dépannage. Bonne lecture ! http://www.casimages.com/f.php?f=150604113359317202.pdf

Merci de vos interventions. Non, là c'est clair, pression très importante dans la durite une fois le moteur chaud. Et le lendemain matin il reste de la pression dans le bocal ! J'imagine que quand le métal se dilate une crique apparaît dans le joint. Ça ne le fait pas moteur froid. Le contrôleur du CT m'a dit qu'il pensait aussi à une fuite de pression dans le bas moteur, d'où la fuite d'huile. Ca fait beaucoup de soucis en même temps. Le coup du bocal qui déborde je l'ai eu aussi quand j'ai rempli le circuit avec la voiture en pente. Il yen avait trop... Comme je dois me rendre en montagne cet été je ne tiens pas à rester en carafe dans un col^^ Donc changement de moteur. Je fais tenter de refaire l'ancien. Pour le bas à priori il n'y a que la segmentation qui fatigue, je n'ai pas constaté d'ovalisation. Je me demande aussi si le vilebrequin n'aurait pas morflé avec le décalage de distri ? Et pour le haut... épreuve de culasse, et éventuellement rectif du plan de joint vu qu'il est tout de même très oxydé. Je ne vois que ça comme cause de fuite au bout de 30000km...

Là je craque : la température reste stable, mais j'ai clairement une surpression dans le circuit de refroidissement : je retrouve des gouttes de LDR sous le bocal. http://img15.hostingpics.net/pics/822951IMG20150603184750.jpg Prochaine étape : changement de moteur. J'ouvre un autre topic : http://www.planete-citroen.com/forum/showpost.php?p=2017562548&postcount=1

Bonjour à tous, J'ai eu quelques soucis ces derniers mois avec mon vaillant 806, qui fête ces jours-ci cses 18 ans d'immatriculation. Après un décalage de courroie de distri, j'ai eu un problème de surchauffe, partiellement résolu en nettoyant le radiateur : http://www.planete-citroen.com/forum/showpost.php?p=2017559174&postcount=1 Dommage, tous les fluides sont neufs y compris les freins car j'ai du changer une durite au CT. J'ai aussi réparé le boîtier de chauffage un peu farceur et un moteur de verrouillage. Là tout fonctionne comme aux premiers jours, ce serait dommage de l'envoyer à la casse ! J'ai récupéré aujourd'hui un moteur de 406, accidentée à seulement 125.000 km... d'après le vendeur. Aucun moyen d'en être certain, le moteur a été stocké au moins 2 ans mais avec de l'huile neuve, au vu de la jauge. Le moteur actuel a donc fait en principe ses derniers 200km AR pour récupérer son successeur. Ce qui lui fera tout de même 360.000 km pour le bas, et 325.000 pour le haut (culasse, changée il y a 2 ans, cf. le tuto dans la même section) ! Je ne comprends pas comment le joint a pu fuir si rapidement ? Je verrai bien à l'autopsie J'ai pas mal de modifs à prévoir car la 406 n'avait pas de clim, et la pompe est une lucas et non-plus une bosch. Je viens de finir le nettoyage, et le démontage de la plupart des accessoires à remplacer. Si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas ! Je mettrai quelques photos dans le prochain post, et bien sûr un reportage complet après l'opération.

Bonjour, J'ai donc fait circuler de l'eau en grande quantité via une pompe vide-cave. L'eau est ressortie plutôt propre, je n'étais pas sûr que l'obstruction des tubes soit en cause. Mais ils sont tellement fins qu'il suffit de peu de chose pour les boucher... J'ai profité du démontage pour passer les 3 radiateurs à l'air comprimé, et là j'ai retiré pas mal de poussière. Petit galop d'essai cet après midi : j'ai poussé le moteur dans les tours, et cette fois la température n'a pas dépassé les 85°C. C'est encourageant, car à ce niveau de température extérieure j'atteignais très vite les 95°C. A suivre...

Bon, j'ai démonté le bazar. Et fait une mauvaise manip qui m'a fait perdre du gaz de clim. C'est rageant, le circuit était bien étanche, je n'avais jamais eu besoin d'y toucher depuis l'achat ! :( Le LDR est propre, juste quelques rares traces de gazole, vestiges de la fuite au jdc il y a 3 ans. Et quelques tout petits morceaux de rouille. On voit l'entrée des tubes du radiateur par la sortie sur le côté. Ils sont très fins, aplatis. Ça augmente la surface d'échange mais il ne faut pas grand chose pour les boucher. Je ferai un montage avec une pompe vide cave pour avoir un bon débit, on verra ce que ça donne mais je crains de devoir changer le radiateur... J'espère avoir trouvé la panne, parce que si le jdc est en cause il faudra tout redémonter...

@grostoto : pas constaté de différence entre les 2 pompes. J'aurais du prendre des photos pour être sûr. Je crois que les volutes sont les mêmes, sauf que l'ancienne était en plastique et la nouvelle en métal @jeremy37 : démarrage normal, pas de fumée. J'ai eu du mal à remplir le circuit après la purge, je croyais à une fuite car j'ai du faire l'appoint 3 fois. J'en ai mis au dessus du niveau mini par sécurité, et là j'ai perdu du LDR parce qu'il y en avait trop : ça manquait d'air dans le vase d'expansion et il était en surpression. A présent je ne touche plus au niveau. La durite du bas est inaccessible en marche, sauf à démonter la roue, donc je n'ai pas regardé. Mais c'est une idée...

Bon, j'ai fait tourner le moteur jusqu'à l'ouverture du thermostat. Bizarrement la durite devient plus dure... en passant de l'accéléré au ralenti ? J'ai commencé le démontage de la face avant. J'ai bien fait de laisser un tuto sur le forum, je n'ai plus qu'à le relire.

Bonjour à tous, J'ai un 806 1.9TD quia presque 360.000 km. J'ai rencontré un souci de décalage de distribution en février (casse de la courroie d'accessoires), et j'ai longtemps hésité avant d'engager les travaux. Au final j'ai réussi à tout remettre dans l'ordre, en changeant toutes les pièces de distri/pompe à eau et accessoires. Seul hic : le support de PI est légèrement tordu et la courroie de distri s'est décalée de 2 mm. Mais d'après plusieurs posts lus ailleurs ça ne semble pas poser pb. Il reste un souci : avec les beaux jours, la température du moteur s'affole et n'est pas du tout stable. Je retrouve à peu près les mêmes symptômes qu'il y a 3 ans lorsque j'ai changé la culasse. La température n'est pas régulière, alors qu'en principe l'aiguille reste calée à 85°C en toute circonstance. A présent, elle monte facilement à 95-100°C, puis peut retomber subitement à 70°C avant de remonter tout aussi rapidement à 80 ?? J'ai changé le calorstat, passé du nettoyant contacts sur les 2 sondes de température, vérifié l'enclenchement des ventilos. D'autant plus facile que la 1ère vitesse s'enclenche dès qu'on met la clim. La durite de sortie du calorstat semble dure, j'ai donc soupçonné un joint de culasse. J'ai même commencé à chercher un nouveau moteur en pensant à un problème de fuite de compression. :( Mais... j'ai eu un problème de compression la dernière fois, et je retrouvais des traces de gazole dans le LDR. Là, rien. J'imagine aussi que la fuite de compression s'accompagne forcément de traces d'évaporation au dessus du bocal, et je n'en vois pas, contrairement à ce qui s'est passé il y a 3 ans. En fouinant sur le net à la recherche de la même panne, je viens de lire ça : Je reconnais un peu cette situation : la surchauffe correspond au changement de la pompe à eau et donc la vidange de LDR. Par contre j'ai vidangé "en douceur" par la vanne sous le radiateur. Ou y aurait-t-il un autre endroit où de la crasse pourrait faire bouchon occasionnellement ? Des avis avant que je remettre les doigts sous le capot ? Merci d'avance.