mirabelle

Elle a 324000km. Mémère va bientôt être bannie dans quelques mois de l'agglomération où je travaille car ZFE, elle va servir de second véhicule pour des petits trajets déchetterie déchets verts pour sa retraite (attelage remorque). J'ai tombé la distribution, AAC et volant moteur sont pigés bien sûr. J'ai commandé un kit distri Gates avec courroie neuve au passage. J'en ai bavé pour retirer la poulie dentée. La clavette a bien joué son rôle, martelée par la poulie damper desserrée j'imagine. http://citrotemp.cricou.net/upload/image/img_20220325_224047-1648249918.jpg http://citrotemp.cricou.net/upload/image/img_20220325_224122-1648249927.jpg http://citrotemp.cricou.net/upload/image/img_20220325_224212-1648249934.jpg J'ai commandé une nouvelle clavette ainsi qu'une nouvelle poulie dentée (histoire de faire propre). Seulement elle existe en 2 versions de largeur : 6mm (0513.A2) et 8mm (0513.A9). Car il existe deux montages sur DW10TD : https://forum.passion-406.com/viewtopic.php?f=16&t=8730&sid=2ae1c808580917a61de8ea32b7334881&start=25#p228461 Évidemment j'ai mal "choisi" sur O*O, site qui comme d'autres sites qui indiquent une "compatibilité" entre les deux numéro OE. Évidemment non, cela dépend du numéro OPR comme indiqué dans la capture d'écran Service Box de marco35 en message #8. http://citrotemp.cricou.net/upload/image/img_20220325_225013-1648249959.jpg http://citrotemp.cricou.net/upload/image/metalcaucho-1648249657.jpg La RTA indique comment faire pour les deux montages. La pose de la courroie ne se fait pas de la même façon. Reportage photo utile : https://forum-auto.caradisiac.com/topic/277929-photo-reportage-courroie-distribution-307-sw-hdi-90/ Ancien montage avant 2001 (0513.A2) - Débattement coté AAC : youtube.com/watch?v=rTD1HKXjA1o youtube.com/watch?v=TE2yU7jLyMk Nouveau montage après 2001 (0513.A9) - Débattement coté vilebrequin : youtube.com/watch?v=qV0Fmo3OJow youtube.com/watch?v=NhLd5TM2IsU Je suis plutôt confiant pour la remettre en route. Reste un truc qui me me fait psychoter c'est la prétension/tension de la courroie et comment se passer du fameux tensiomètre SEEM. C'est ma première distribution donc je n'ai pas le fameux jugé "au feeling".

Autant la poulie j'aurais pu la faire moi-même mais la distrib c'est au delà de mes compétences. Je viens d'aller voir un garage pour pour expliquer le problème avec les photos, il m'a mis en garde comme quoi le vilo peut avoir été touché. Selon l'état il ne remonte rien dessus. J'ai peur qu'il me dise non car en effet il y a des marques, ça se sent au doigt. http://citrotemp.cricou.net/upload/image/img_20220312_114407-1647082540.jpg http://citrotemp.cricou.net/upload/image/img_20220312_114410-1647082548.jpg

Merci grostoto. Sauf que changer la clavette réclame de tomber le pignon de vilo et donc la distrib non ? C'est courant comme souci ou mauvais montage ?

J'ai finalement utilisé la méthode clé Torx (vidéo "Changer une courroie alternateur et une poulie de vilebrequin (poulie damper)" sur Youtube) et mes muscles. Voici les dégâts : http://citrotemp.cricou.net/upload/image/img_20220311_191427-1647023630.jpg http://citrotemp.cricou.net/upload/image/img_20220311_191507-1647023666.jpg http://citrotemp.cricou.net/upload/image/img_20220311_191454-1647023673.jpg Des avis ?

Bonjour, Mécanicien très amateur, j'ai un souci coté poulie villebrequin (damper). Bruit de claquement + voilée (danse en rotation). J'ai retiré la courroie accessoires ainsi que le pare-boue droit. J'arrive à la tourner à la main partiellement avec un bruit métallique (butée de clavette j'imagine), Je la soupçonne d'être cassée . Je souhaite la retirer pour voir les dégâts et vérifier la clavette. J'ai une clé à choc sur batterie pour la sortir "facilement" mais j'ai cru comprendre qu'il fallait bloquer le vilebrequin avant de faire quoique ce soit. J'ai deux petits outils pour faire cela que j'ai acheté suite à différents tutoriels sur les sites ou en vidéo. Voir les photos. Le problème c'est qu'aucun des deux outils ne peut jouer son rôle car trop petit pour être fixé à ma boite de vitesse BVM5. http://citrotemp.cricou.net/upload/image/img_20220311_122714-1646999380.jpg http://citrotemp.cricou.net/upload/image/img_20220311_122758-1646999403.jpg http://citrotemp.cricou.net/upload/image/img_20220311_122808-1646999419.jpg Puis-je desserrer la damper sans bloquer le vilo (à mon avis je n'y arriverais pas ) ? Il y a t-il des risques pour le moteur et/ou la boite de faire une tentative ? Autre méthode possible ? Sachant que j'aurais le même problème au serrage. Je cherche donc le bon outil si quelqu'un à la référence. Ce véhicule est immobilisé chez moi, c'est le seul que je possède, je préfère laisser comme cela en attendant vos avis plutôt que de faire une gaffe. Merci d'avance.

Oui çà je l'ai essayé 30 fois. Je vais regarder cet après-midi.

Bon j'ai pu récupérer l'ouverture manuelle du coffre en démontant le contacteur (eau + crasse dedans) du coffre (derrière les chevrons). Pour la commande à distance il y a du mieux : lors de la réinitialisation il faut attendre 2 minutes avant d'appuyer sur un bouton du PLIP. Le BSI reconnait bien quand j’appuie sur une touche de la télécommande car j'entends 1 relais claquer vers les fusibles, l'écran LCD s'allume en fond (sans rien d'écrit dessus) mais s'éteint après 3 secondes après avec un bruit de relais. Et ce sur les 3 boutons du plip. C'est comme si le BSI tente d'actionner l'ouverture/fermeture centralisée et n'y arrive pas. Alors que çà marche bien avec la serrure mécanique conducteur. Si j'ouvre la porte conducteur manuellement, le BSI ne reconnait plus à nouveau ma télécommande (plus de petit bruit de relais). Je pense que c'est normal, il doit volontairement "oublier" la synchronisation faite juste avant par protection car l'action du bouton du PLIP échoue. Donc soit un fusible fondu, soit une option du BSI qui s'est envolée, soit un câble coupé quelque part...

Oui la pile est du bon coté. Le + vers le haut. De plus j'ai l'ouverture manuelle du coffre qui ne fonctionne pas. En appuyant sous les chevrons çà n'enclenche rien, pas de clic. Et comme la clé ne fonctionne pas, impossible de l'ouvrir "électroniquement". Je vais tenter çà : http://www.forum-auto.com/marques/citroen/sujet27395.htm et http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet587627.htm Niveau moteur/mécanique çà va mais alors le reste vieillit mal je trouve sur cette voiture.

Bonjour, Malgré de multiples recherches et tentatives je n'arrive plus à utiliser la télécommande pour ouvrir/fermer la voiture. Cet été j'ai débranché la batterie pendant quelques minutes parce que je travaillais sous le capot pour autre chose. Depuis impossible de faire marcher cette satanée clé. J'ai tenté de suivre la procédure du manuel sans succès : http://i28.servimg.com/u/f28/10/08/47/88/captur11.jpg J'ai, dans le doute remplacé la pile CR1620 mais idem. J'ai suivi des tas de procédures sur les forums, en repartant de zéro, j'en ai débranché ma batterie plusieurs fois, maintenu tous les boutons possibles avec la clé dans le neiman mais aucune ne fonctionne. La voiture se "réinitialise" bien (heure à 0) et je n'ai aucun problème d'antidémarrage et la fermeture/ouverture centralisée fonctionne avec la serrure conducteur. Tout roule même les vitres électriques. Du coup je pense avoir droit au passage obligé chez Citron pour me reprogrammer la clé. Ce qui est quand même vraiment naze pour juste un débranchement de batterie. Savez-vous si c'est fait gratuitement ? Faut-il la fameuse carte code pour faire la reconnaissance de la clé ? Rappel : je n'ai pas de problème d'antidémarrage (transpondeur OK). Merci beaucoup. Xsara HDI 90 Siemens de 2003 Pack clim

A ma connaissance, ce défaut ne touche pas les HDI 1ère génération (DW10TD / DW10ATED, etc... ).

Peut-être le maintenir appuyé pendant 5-10 secondes.

+1 pour la batterie.

Le MJ11015 est en 120V max. Le MJ11013 est en 90V max. Sachant que le FW26025A1 est donné pour 100V max. http://www.alldatasheet.fr/datasheet-pdf/pdf/2666/MOSPEC/MJ11013.html http://www.alldatasheet.fr/datasheet-pdf/pdf/277583/STMICROELECTRONICS/FW26025A1.html Mais les MJ11013 passent car je pense que les circuits de ventilation n'envoient jamais autant de volts (>90) au pulseur. Tu peux mettre les deux. Réalisation : http://jonathan.dupre.free.fr/piwigo/index.php?/category/83

C'est un HDI, donc avec un turbo alors autant s'en servir. J'ai aussi le DW10TD 90ch (135000 km) et franchement j'y tape dedans sans problème. Tu peux te faire des bonnes petites accélérations avec et je ne m'en prive pas ! Autant moi aussi je la trouvais "pâteuse", après avoir nettoyé le débitmètre, changé le filtre à air et neutralisé l'EGR : plus rien à voir. J'arrive à doubler allègrement sur l'autoroute (136 maxi hein). C'est un moteur équilibré. Si tu t'en sers normal conduite pépère il consomme pas trop. Par contre si tu tapes dedans, çà fait mal niveau gazole.

Je mis mes transistors neufs (MJ11015 - 15 euros sur la baie port compris). Tout est OK. J'ai suivi la méthode de dlaurent57 (lien donné plus haut). Photos : http://bit.ly/P53WYB (Avec des commentaires) Juste quelques petites précisions par rapport à sa description : Pour sortir le pulseur de la voiture seuls 2 câbles sont à retirer, même si vous en voyez plus ! : Un câble au connecteur marron embarquant 4 fils, comme dit plus haut, tirer dessus sans hésiter. Un petit fil noir qui va à une cosse, elle-même reliée à un petit fil gris. Il faut débrancher cette cosse. N'oubliez pas la petite durite du fond. A ce stade ne rien retirer d'autre comme fil sur le pulseur... Après, une fois le pulseur hors du véhicule, il y a un mini faisceau sur le pulseur lui même, qui part de la carte et qui va jusqu'au moteur au centre (gros fil rouge et noir - alimentation moteur), il faut retirer les 3 connecteurs de ce faisceau pour séparer le moteur avec son "hélice" de la base plastique ou il y a la carte. En plus de juste retirer la visse cruciforme. Je le précise au cas ou. Ensuite pour retirer les rivets des anciens transistors : utiliser un foret de 4mm (et non pas 6 !). Vous aurez même le luxe de faire tomber directement le corps restant du rivet tout seul derrière avec votre mèche. Ne pas tenir compte de la remarque concernant la bonne orientation du moteur à la fin de toute façon si vous ne le rentrez pas avec le bon angle vous ne pourrez pas y rebrancher le faisceau coté moteur dessus... donc branchez le faisceau (à l'endroit hein !) avant de remettre la visse cruciforme. Merci à tous ceux qui m'ont permis d'économiser un peu plus de 100 euros.

La mienne vient de me faire pareil à 134000. C'est arrivé en roulant. MDR MJ11015 neufs commandés. Merci pour le tutoriel et les conseils.

Je pense me tourner vers les Continental Premium Contact 2.

Appel à Euromaster ce matin pour prendre RDV pour des PE2 -> Les PE2 ne se font plus chez Michelin ! Le gars me dit 'ils sont remplacés par les Saver'. Il me semble qu'ils n'ont pas le même profil non ? Du coup j’appelle Speedy : ils ont sortis le PE3 sur certaines tailles déjà donc il pense aussi que Michelin les arrête, il reste des PE2 dispo chez certains de ces collègues donc il peut me les avoir mais attention car Michelin OnWay ne marchera pas si le pneu n'est plus fabriqué. Pffffffffffffffffffffff ! Je vais arrêter d'acheter Français moi. EDIT : Appel chez un second Euromaster cet après midi, ils ont appelé Michelin pour moi, en effet le PE2 ne se fait plus en 195/55 R15, que du Saver. Il reste affiché sur le site du constructeur car ils fabriquent encore ce modèle pour d'autres dimensions. Je crois que çà va se finir en Saver ou alors je passe chez une autre marque pour marquer mon mécontentement.

Les PE2 sont quasi introuvables ! Norauto et Citroën ne me propose que des Saver, rien d'autre en Michelin. Chez Euromaster les PE2 sont disponibles, mais le gars doit les commander chez son fournisseur, il me dit "çà peut arriver dans 3 semaines ou dans maxi 3 mois". J'ai une autre question : Je compte faire faire le parallélisme (toute la géométrie) chez Euromaster donc, puisque nouveaux pneus tant qu'à faire....,Je me demande : si il y avait un problème au niveau d'une rotule ou du jeu dans les triangles ou autre chose, le technicien s'en apercevrai au moment de faire la géométrie ? Ou faut-il faire vérifier tout cela AVANT au risque que tout soit faussé ?

Les PE2 sont connus pour s'user plus vite mais dans la mesure ou ils seront à l'arrière je pense qu'ils s'useront moins que ce qu'on dit (donc longévité presque autant que les Saver). Bon je vais les prendre pour les "tester", de toute façon pour 8 euros de plus je ne perds rien.

Ben mes 2 à l'arrière sont très bons (des Saver je rappelle), je ne vais pas les changer alors qu'ils sont pas usés ? Comme ils vont me permuter les pneus ils vont monter les Saver à l'avant et les PE2 à l'arrière au final... je me demande si cette "configuration" est bonne.

Je suis allé chez Euromaster pour un petit devis : 2x 195/55 R15 85H E.Saver montés, équilibrés, valvés : 248 euros 2x 195/55 R15 85V PE2 montés, équilibrés, valvés : 256 euros 8 euros d'écart. Sachant que j'ai un peu de géométrie à faire faire, + 75 euros (forfait). Vous en pensez quoi ? Si je comprends bien mes amortisseurs sont un peu nazes en fait.

Les amortisseurs sont d'origine, la voiture à 128000km. Je trouve que la voiture fait bateau, elle "tangue" facilement. :PP

Il faut que je change de pneus le mois prochain. J'ai 4 energy saver, je crois qu'ils en sont à 40000km mais ceux de l'avant sont vraiment morts, ceux à l'arrière peu usés. Je pense soit reprendre des energy saver j'en suis plutôt content, bonne durée de vie à condition de ne pas trop jouer avec sinon çà s'use vite !!! Mais je trouve la Xsara pas confortable avec. La tenue de route à "bonne" vitesse sur routes de campagne est perfectible, je trouve la voiture trop "penchée" dans les virages à moins que les amortisseurs d'origine soient merdiques ou usés ? Je pense prendre peut-être des PE2. Seulement, d'après ce que j'ai compris, normalement on fait échange des anciens pneus de l'arrière vers l'avant. La gomme n'ayant pas la même dureté, ils vaut mieux mettre des neufs à l'arrière car plus facile de maitriser un sous-virage qu'un sur-virage. Et vaut avoir donc les pneus les plus grippant sur le train arrière. http://www.euromaster.fr/services-pneus-auto/permutation-pneus Donc de mettre les Energy Saver banals à l'avant et des "super" PE2 à l'arrière Je recherche une bonne tenue de route et bons résultats sur route mouillée/orage. Une autre question : sur mon pneu avant gauche j'ai une usure plus prononcée sur l'intérieur et c'est bien visible, réglage parallélisme à faire en même temps que poser les nouveaux ?

J'ai déjà abordé çà dans un autre topic. Je n'ai pas encore fait ma vidange, je la ferai à la fin du mois entre les 2 fêtes. Je retrouve un peu les sensations que tu décris. Selon moi c'est soit la boite elle même (mais j'y connait rien à l'intérieur) soit la tringlerie. Je penche pour la seconde car çà s'entend vachement de dehors la vitre ouverte que dessous la caisse çà bouge lorsque le levier de vitesse est manipulé. Soit une tringle de tordue/pliée, ou qui frotte contre quelque chose, de toute façon j'ai acheté mes 2 chandelles et mon cric rouleur, j'ai la RTA, donc je pense démonter toute la tringlerie , nettoyer toutes les pièces et regraisser tout les endroits qui bougent/frottent et puis je pense qu'après çà (plus la vidange) je serai fixé ! L'embrayage n'est pas a exclure : quand je veux sortir de mon garage, la MA s'enclenche mal, comme d'autre ici il suffit d'avancer un peu en première puis de reprendre la MA et hop miracle elle s'enclenche bien. L'autre jour j'ai fait l'essai, ma MA passait mal, j'ai pompé plusieurs fois la pédale d'embryage à fond au point mort (sans avancer donc), puis j'ai repassé la MA et elle a bien passé. Donc du coup je me demande....