hydraulique I want my flying carpet

[Invité TutLeGrand]

Salut tout le monde,

Sous ce titre ambitieux se cache mon désarroi... je m'explique :

Les suspensions de ma XM (1995, phase II, 2.5TD, hydractive) sont dures, et ça m'énerve.

Alors, j'ai entrepris de restaurer l'hydraulique, en fouillant le forum.

Voici donc ce que j'ai fait :

- j'ai commencé par un bon rinçage à l'Hydronet, pendant 3500 km, puis vidange et filtres propres. Ca n'a rien changé. C'était il y a un mois et environ 1500 km.

- je l'ai ensuite emmené chez Hydrosphère, où toutes les sphères ont été changées ou regonflées. Y'en avait pas une de bonne , toutes à plat, ou alors inadaptées (j'avais même des sphères de GS ou CX à l'arrière, c'est dire...).

 

A ma grande déception, les suspattes restent dures comme des suspensions à ressorts, voire pire.

J'ai donc retrouvé le "test statique" préconisé par Dr Chapman. Voici les résultats (en gras) :

 

1/- Moteur stoppé, portes et coffre fermés depuis 1 minutes.

A l'ouverture d'une porte ou du coffre, le ou les EVs doivent claquer, une seule fois, suivi d'un "BZZZZzzzz.."

=> Chez moi l'EV claque une fois ("tic !") suivi environ 1/2 secondes plus tard d'un "tac !". Je n'entends pas de "BZZZZzzzz".

L'EV doit reclaquer, une seule fois:

a) 30 secondes après la fermeture de la porte ou du coffre ou

=> non, il ne se passe rien.

b) après quelques minutes si la porte reste ouverte. Si pendant ce laps de temps, l'EV claque plusieurs fois, voir la diode de roue libre. L'Ev doit se réalimenter pendant 30s si on referme la porte.

=> idem, il ne se passe rien.

 

On vient de tester la commande du calculateur.

 

2/-Couper le moteur, fermer les portes et dans les 30 secondes il faut appuyer sur l'avant puis sur l'arrière. Noter les débattements.

Après la coupure des EV (45 secondes), refaire la même opération.

 

On vient de tester les sphères de souplesse et le fonctionnement de ou des EV.

compter environ:

...................AV.............AR

avant 30s: 5cm.........10-15cm

après 30s: 10cm........15-20cm

=> avant ou après 30 sec, les résultats sont identiques : 2-3 cm max, en m'appuyant de mes 70 kg tout mouillé.

Si la différence de débattement est faible, entre avant et après 30s, c'est que les sphères de souplesse sont fatiguées.

=> pourtant elles sont neuves.

Si le débattement est faible, après 30s, c'est que les sphères de vérin sont fatiguées. On le confirme par le manque de différence de comportement entre la position "route+Ferme" (ou en coupant le calculateur) et la position "haute".

=> à propos du mode souple / ferme, j'ai fait un test sur une route un peu destroy : je ne remarque aucune différence entre le mode "normal" et le mode "sport", l'un et l'autre sont durs comme une voiture à suspension mécanique. Quand je passe en mode sport, le voyant orange apparait sur le tableau de bord, et l'afficheur de gauche affiche le message "mode sport". Quand je repasse en normal, le voyant s'éteind, le message "mode normal" s'affiche, puis disparaît.

3/-Moteur en fonctionnement, rester appuyé sur l'avant puis sur l'arrière et voir si la suspension corrige la hauteur. Idem au relachement.

=> la hauteur est bien asservie : quand deux personnes montent derrière, la voiture se baisse un peu, puis remonte.

 

4/-Mesurer le laps de temps entre deux claquement du conjoncteur, à hauteur stabilisé. Si

t>30s => RAS (=> nettement > 30 sec pour moi : sphère conjoncteur neuve)

t penser à prévoir le changement de sphère

t sphère à commander et préparer les outils

t il serait p'tete temps de s'y mettre, ça urge

 

 

 

 

 

 

 

J'ajouterai que la pompe hydraulique fuit un peu, d'ailleurs suinter serait le verbe approprié.

La voiture passe de position extrême bas à extrême haute en moins de 2 min, d'un mouvement lent et régulier.

 

Je ne vois pas d'où cela peut provenir... a priori des EV ? puisque je n'entends pas le BZZZZ mai s deux claquements à la place...

[Invité TutLeGrand]

A force de lire tous les posts sur le sujet, je présume qu'il faut que je :

1 - fasse le montage LED pour interroger mon calculateur;

2 - fasse un reset du calculateur;

2 - soude des diodes de roue-libre sur mon calculateur.

 

Question, j'ai lu que les diodes de roue-libre peuvent lâcher, ne serait-il donc pas possible d'en souder 2-3 en parallèle pour limiter le courant ?

[Invité garfieldenfore]

Visiblement le probleme vient du fait que les EV restent fermées donc en position "ferme". Je crois qu'il serait intéressant de savoir à quoi c'est du : le calculo n'alimente pas les EV OU les EV sont alimentées mais elles sont "coincées" ? Autrement dit mettre un voltmetre sur les ev ou une bete led (avec resistance).

[Invité George]

Salut,

 

il est certain alors que c'est, au moins, les electrovannes qui n'ouvrent pas. Le probleme peut etre hydraulique ou electrique, ou les deux (ou trois, ou 4 comme dans mon cas!).

 

1. HYDRAULIQUE:

 

a. ta reserve de pression semble pas mal, de se que tu dis (cj-dj claque en plus de 30 secs), mais tu sais jamais.

[il pourrait y avoir un probleme de taux de pression que le cj-dj: celle ci doit etre entre 145 et 170 bar. Sur ma voiture il donnait 137-157bars, les pistons hydractive (que les EV controllent en laissant passer, ou pas, la haute pression) n'ouvraient pas. Ceci s'est rectifié d'un moment a l'autre quand j'ai reparé ce qui doit etre reparé au niveau cj-dj. Il est dit que les hydractives necessitent au moins 145bars pour assurer que les pistons hydractive restent ouverts a tous instants.]

D'ailleurs: est-ce que ton auto a la nouvelle pompe 6+2 ou l'ancien systeme avec repartiteur de debit? Comment est ta direction assistee? Le temps de montee de bas a haut (2 minutes tu dis) semble trop pour une auto au systeme ancien (la mienne, sans systeme SMAC, monte en 10-15secs, fallait 1 minute avant que je refasse le cj-dj). Mais les 6+2 sont plus lentes il semble -malheuresement je n'en ait jamais eu une et peut pas commenter-.

 

b. les premiers EV sur Hydractive II ont un probleme de materiaux, ce qui fait qu'ils fuitent du LHM -il n'y aura alors pas assez de pression pour ouvrir le passage du LHM a la sphere hydractive-. Facile a trouver, simplement met l'auto sur un 2 ou 4 postes, moteur en marche, retire le tuyaux de retour: il doit avoir zero suintement. [J'ai eu sa sur mon EV d'avant. Bien-sur, ceci se produit si l'EV est en position electrique "actif" (=suspension mole)].

 

c. Si l'auto a fait beaucoup de kms en l'etat que tu decrit, il se peut que les verins grippent. A l'avant, ceci peut se voir si l'auto reste quelques ou plus de fois en position "route" pour beaucoup d'heures. Note que, sur mon auto -qui avait sa aussi- il a fallu 4.000kms en hydraurincage pour que les verins COMMENCENT a degriper. Je suis maintenant a 8.000kms hydraurincage + un peut d'Hydronet et l'avant est PRESQUE comme il faut etre, et la difference se note de semaine a semaine. Mais je pense mettre des nouveaux en tout cas, cars meme maintenat il ne peuvent pas passer les plus brutales des bosses en confort. Note que une session de "Citrobics" chacque jour semble accelerrer la "degrippation".

 

d. Sa ce peut aussi que les pistons hydractive grippent -l'hydraurincage a aussi reparé sela sur la mienne-. Je n'est pas de maniere de le prouver autre que mon niveau de LHM est tombé au meme moment que ma suspension est devenue mole pour la premiere fois -les spheres hydractives se sont remplies-.

 

2. ELECTRIQUE

 

a. les diodes sont hs. Le test plus facile est de prendre la tension sur les pins 1 et 2 sur la prise

noire (ou blanche? j'oublie) du calculateur suspension. Ceux-ci sont les + pour les EV avant et arriere, respectivement. Pince une eguille sur le cable a fin que tu ait de la tension. Le voltmetre doit lire (moteur en marche) 2.7-2.9 volts. Ce-ci signifie que les diodes sont OK et les EV marchent (electriquement). Si tu lis 1.7-1.9 volts, les diodes sont grilleés. Personellement j'ai fait se test meme en temps reel, le voltmetre dans ma voiture, observant la fonction de l'EV (et

des capteurs, en consequence). Le voltage devrait se mettre a 0 chacque instant que le calculateur met la suspension en "dur". Si les diodes sont hs, tu peut aussi acheter le kit "pret-a-porter" qui se vends sur ebay. Note que, sur ton Hydractive II il est tres difficile de constater la difference entre "normal" et "sport", car le programme "sport" ne met pas la suspension en "dur" permanent comme sur les H1 (jusqu'au Mai 1992). Sur une suspension qui marche, si tu veut avoir cet effet, il suffit de debrancher le fusible "calculateur suspension" sur la boit a fusibles dans la cabine (trouve le au manuel d'utilisation de l'auto). Le fusible off, moteur en marche, tu devrait lire 0 volts sur le calculateur et ne pas avoir de debattements (comme a ton cas d'ailleurs).

 

b. Si les diodes sont grilleés depuis longtemps, il est possible que le controlleurs VN05 (un poiur chacque EV sont aussi grilleés. Tu peut voir sa par voltmetre quand tu serait sure que tu a des diodes OK. Aussi, visuelment, si tu ouvres le calculateur, le...grillage est evident.

 

c. Un/plus de capteurs hs. Pour cela tu doit lire les codes sur calculateur.

 

 

Voila, je pense bien sur que ta premiere action devrait etre de lire le voltage sur la prise calculateur pour etre sure que c'est un probleme electrique -tu as seulement besoin d'un voltmeter de base-. Voir si tu peut relier le changement du voltage a une action particuliere -ouvrir une porte? depasser les 30km/h? etc-. Si l'electronique est Ok, tu devrait te tourner vers l'hydraulique.

 

Bonne chance, sa peut prendre longtemps, mais a la fin tu va etre roi sur ton tapis magique!

 

Georges V

[Invité TutLeGrand]

Merci beaucoup Georges pour ce long message ! :-)

Je vais m'atteler à la tâche ce WE.

J'ai déjà acheté sur e-Bay le nécessaire pour faire le montage de lecture des codes de pannes, et aussi un lot de 10 diodes 5822 pour le calculateur.

J'essaierai aussi de nettoyer la masse de carrosserie à côté des calculateur, j'ai vu que ça avait réglé le problème sur la XM de Romain...

[Invité romain64]

J'essaierai aussi de nettoyer la masse de carrosserie à côté des calculateur, j'ai vu que ça avait réglé le problème sur la XM de Romain...

Exactement.

Maintenant je le precaunise a chaque fois que quelqu'un a un souci avec hydractive.

 

Romain.

[Invité liniz13]

Bonsoir,

J'ai le même problème sur une Xantia 2,1 Td Hydr de fin 95. suspension Av etAr très dure. Mais je n'ai jamais entendu les bruits dont vous parlez, Bzzzz,même quand elle était souple. Les sphères ayant plus de 5ans , je vais les remplacer mais,à lire ce post je crois bien que je vais avoir d'autres soucis.

est-ce que le test des diodes et du calculateur demande de grandes compétences ou bien peut-on y arriver seul avec quelques conseils avisés?

merci et à plus.

[Invité George]

Bonsoir,

J'ai le même problème sur une Xantia 2,1 Td Hydr de fin 95. suspension Av etAr très dure. Mais je n'ai jamais entendu les bruits dont vous parlez, Bzzzz,même quand elle était souple. Les sphères ayant plus de 5ans , je vais les remplacer mais,à lire ce post je crois bien que je vais avoir d'autres soucis.

est-ce que le test des diodes et du calculateur demande de grandes compétences ou bien peut-on y arriver seul avec quelques conseils avisés?

merci et à plus.

 

Salut, vos spheres pourront etre très bas en pression (j'assume que vous faites un kilometrage dans la moyenne). Il y a très bonne chance que sa soit juste les spheres et qu'elle redeviendra souple avec de nouvelles spheres -vous disez qu'elle etait souple avant, avez vous noté un changement d'un jour a l'autre en se respet?-. Les hydractives qui fonctionnent pas c'est plutot la minorité. En tous cas vous pouvez commencer par changer seulement celles d'avant (les 3) pour y voir. Sinon, les checks sur calculateur (comme decris) sont faciles et pas chers du tout (quelques euros pour un voltmetre de base). Sa devient plus compliqué quant on trouve que c'est pas les diodes en panne...

 

Georges

[Invité romain64]

Mais je n'ai jamais entendu les bruits dont vous parlez, Bzzzz,même quand elle était souple

Bonjour,

 

Vous n'avez pas le petit bzzzz lors de l'ouverture d'une portiere?

 

Romain.

[Invité chapman]

Salut,

 

Très bien la p'tite analyse TutLeGrand.

 

Peux tu mettre un +12v sur la pinouille 1 du connecteur blanc se raccordant au calculateur. Tu devrais être souple à l'avant. Et si tu mets le +12V sur la pinouille 2, tu seras souple de l'arrière.

 

Si ça devient souple, l'EV en question est bon. et il faut se tourner vers la commande du calculateur ou les diodes.

 

Si ça reste ferme, ajoute une masse sur la pinouille 8 du même connecteur. Si ça devient souple, tu as un problème de masse.

 

Si ça reste ferme, tu as un souci d'EV ou de connectique.

 

 

Ensuite tu as un débattement de 2-3 cm, après 30s. Tes sphères de vérins sont fatiguées.

 

Concernant les sphères de souplesse, pour le moment tu ne peux pas les tester, puisque à priori, tu es en ferme permanent, ton EV claque deux fois.

 

 

1 - fasse le montage LED pour interroger mon calculateur;

2 - fasse un reset du calculateur;

2 - soude des diodes de roue-libre sur mon calculateur.

 

Tout à fait.

[Invité TutLeGrand]

Alors, j'ai passé l'après-midi dessus.

J'ai commencé par faire un peu de préventif, c'est à dire nettoyer les masses du calculateur :

Avant :

http://kobline.free.fr/photos/xm/cimg0734.jpg

Après :

http://kobline.free.fr/photos/xm/cimg0737.jpg

 

Et puis, tant que j'y étais j'ai fait aussi la masse côté conducteur,

Avant :

http://kobline.free.fr/photos/xm/cimg0730.jpg

Après :

http://kobline.free.fr/photos/xm/cimg0732.jpg

 

Je me suis dit que de toute façon, ça ne peut pas lui faire de mal, et puis une bonne masse, ça permet de partir sur des bases saines.

 

Ensuite, j'ai démonté le calculateur :

http://kobline.free.fr/photos/xm/cimg0738.jpg

 

Pour y souder les deux diodes de puissance (achetées par lot de 10 sur ebay pour moins de 5€). On voit que le VN05 de droite a eu chaud, donc je me suis dit plein de confiance, c'est surement les diodes, panne classique, trop facile... Excès d'optimisme...

Bref, je sors le fer à souder, et en avant :

http://kobline.free.fr/photos/xm/cimg0741.jpg

 

Je remonte le calculateur, démarre le moteur, ferme les portes et capot, attends 30 secondes, histoire que la pression monte, et je m'approche plein d'espoir vers l'aile avant gauche, pèse de tout mon poids dessus.... et c'est dur. :( Bon, testons l'arrière... idem.

Mon nettoyages de masses et soudage de diodes (des 5822, testées avant soudage) n'ont rien changé.

 

Je suis donc revenu sur le forum pour relire le post de Georges, et pour voir ce que je peux faire maintenant. Et là, je tombe sur le post de Chapman. Merci Chapman, bonne idée, je vais tester les EV en direct.

Alors, je prépare mon fil, démarre le moteur, laisse tourner 30 secondes, et je branche l'EV avant (pin 1) direct sur le 12 V de la batterie..... Oh, joie et douce délectation, l'avant devient instantanément moelleux. Cool, enfin du positif.

Je fais la même chose sur l'arrière, et dès que je branche, je vois la voiture reculer de 5 bons cm... l'arrière s'est littéralement écroulé... puis a remonté dans les 3 secondes. Peut-être que ça a secoué l'EV, et que ça a débloqué un truc... Bon, en tout cas, on dirait que la correction de hauteur fonctionne bien... Je vais tester l'arrière, bien moelleux ok, cool...

Donc les EV sont bonnes, et le circuit hydraulique correct, à part ce phénomène d'affaissement curieux. Sachant que TOUTES mes sphères sont bonnes (changées ou regonflées par Hydrosphère), je trouve ça bizarre...

 

Deux solutions se présentent à moi maintenant :

- soit le calculo est mort, naze archi cramé. C'est un H4.3, si vous avez ça dans un fond de tiroir, ça peut peut-être servir à quelqu'un...

- soit le calculateur est en mode de sureté et resterait donc en position ferme perpétuelle.

Pour cela, il faut que j'interroge mon calculateur.

 

J'ai fait le petit montage préconisé. J'ai essayé de lire les codes d'erreur, mais je n'ai pas trouvé la prise de diagnostique. Pouvez-vous me dire où se trouve cette prise, svp ?

Elle n'est pas à côté du boîtier de fusible habitacle comme indiqué dans le document Word de lecture des codes.... :( J'ai bien trouvé une prise blanche, côté passager, sous le vide-poche, mais je ne suis pas sûr que cela soit bien la bonne. Surtout qu'il y a un truc de brancher dedans....

 

Bon, sinon, dans mon lot de mauvaises nouvelles, la voiture en reculant m'a montré que la fuite de la pompe hydraulique est plus importante que ce que je pensais :

http://kobline.free.fr/photos/xm/cimg0744.jpg

Ca, c'est après avoir laissé tourner le moteur 10 min, et passé de la position basse à haute, deux fois. Ca craint quand même, ça c'est la prochaine urgence. En fait ça coule par là :

http://kobline.free.fr/photos/xm/cimg0742.jpg

et du coup en me penchant dessous, j'ai vu qu'il y a aussi une fuite de l'autre côté :

http://kobline.free.fr/photos/xm/cimg0743.jpg

Ca, c'est côté conducteur. Je n'ai pas encore cherché d'où ça vient, car il n'y a pas encore de flaque par terre....

Je regarderai ça après avoir réparé la suspension, puis le turbo qui a décidé depuis deux semaines de ne plus marcher; enfin, on l'entend, mais plus de puissance, sûrement une durit percée ou débranchée... après viendra la réparation de la pompe (j'ai toutes les pièces, joints et outillage, juste un peu peur de ne pas y arriver....) puis après la nouvelle fuite à l'avant gauche, puis les deux petits trucs encore qui font "BIP" : la clim auto qui est vraiment mollassone (faut démonter les électrovannes, particulièrement celle au-dessus de la pédale d'accélérateur, paraît-il) puis l'ABS qui se met rade régulièrement... (faut vérifier tous les capteurs, c'est symptomatiques d'un capteur encrassé).

 

Bref, pour l'instant, faut que je trouve la prise diagnostic, donc si quelqu'un veut bien m'indiquer où elle se trouve, ce serait cool...........

[boitotau]

regarde sous le volant , tu va voir une petite trappe de 3cm sur 6 ,environ ( pour ça faut presque ce couché sous le volant .)

[Invité TutLeGrand]

merci, j'ai retrouvé ton post :

http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=58393&highlight=prise+diagnostique

 

;-)

[boitotau]

impeccable , en plus tous et dit dans ce post , tres bonne soirée .

[Invité chapman]

Salut,

 

Tu as eu cet affaissement car ta sphère de souplesse n'était plus en pression depuis un bon moment. Donc à l'ouverture de l'EV, une chute brutale de pression.

 

Lorsque tu passes sur "SPORT" est ce que ton voyant au tableau de bord s'allume ?

 

Mais déjà, effectivement, il faut lire le calculo et faire un reset.

[Invité richie1973]

Tutlegrand, c'est dommage, je ne vois pas tes photos...

[Invité romain64]

Idem pour moi.

Les photos n'apparaissent pas.

Romain.

[Invité TutLeGrand]

Ca y'est, j'ai interrogé le calculateur, j'ai les codes suivants :

23 : capteur position volant

31 : électrovanne de sélection doux/sport

32 : électrovanne retour de sélection doux/sport

21 : switch pédale de frein

25 : capteur hauteur véhicule

Après avoir relu plusieurs fois pour être sûr, j'ai fait un reset, vérifié qu'il n'y avait plus de code d'erreur.

J'ai alors ouvert et fermé une porte, j'ai toujours le double-clic de l'EV.

J'ai ensuite redémarré le moteur, laissé tourner 5 min : suspension ferme.

J'ai éteind, puis relu les codes d'erreur. Cette fois, code 32, tout seul.

 

Chapman : quand je passe en mode sport, le voyant s'allume bien sur le tableau de bord, et un message apparaît sur l'afficheur gauche. Ce voyant ne s'allume pas au démarrage, ni quand je mets le contact...

 

J'avoue que là, je suis un peu perdu... :-( Je crois que je vais aller faire un tour, puis relire les codes d'erreur pour voir s'il y en a de nouveaux.

 

Edit : j'ai changé de serveur pour les photos, vous les voyez maintenant ?

[Invité richie1973]

moi, c'est pareil, même avec un calculateur différent, pas d'allumage du voyant au démarrage.

[Invité chapman]

Après toute manipulation de déconnexion et reconnexion, il vaut mieux faire un reset du calculo.

 

En fait:

31= défaut EV avant

32= défaut EV arrière

 

Qu'est ce que tu as soudé comme diode (ref) ?

 

Concernant le double click que tu entends, c'est sur quelle EV ?

 

Entends tu l'EV arrière claquer à l'ouverture d'une porte ?

[Invité TutLeGrand]

J'ai fait un reset du calculo, puis suis allé faire un tour. Toujous en suspension dure. Relecture des défauts : seulement le 32.

 

J'ai soudé des diodes 1N5822.

 

J'entends le double-clic sur l'EV avant. En tout cas, quand je me mets accroupi à côté de la portière conducteur, le son vient de dessous, vers l'avant. Ca fait "clic", puis environ 1/2 seconde après, "clac", comme un relais qui s'enclenche puis se désenclenche. Les EV sont censées claquer en même temps ? je n'entends aucun BZZZZZZZ.

 

Je n'ai pas l'impression d'entendre l'EV arrière. Où est-elle située, que je tende l'oreille ? bon je vais fouiller sur le forum et dans la doc technique, pour essayer de la localiser.

 

Peut-être que je devrai mesurer les tensions de commande des EV (pin 1 et 2 du connecteur blanc) pour vérifier la tension d'alimentation. La tension se mesure sous quelle condition ? moteur allumé, porte ouverte, etc....

 

Depuis que j'ai vu qu'elle pouvait être souple en alimentant les EV, j'ai la tentation des les alimenter en permanence pour trouver cette sensation de tapis volant, que je ne connais pas avec cette voiture, elle a toujours été dure depuis que je l'ai. Le seul souvenir de suspension Citroën que j'ai c'est la Bx de mon grand-père quand j'avais 12 ans.... c'est dire.

Mais non, c'est mal, je vais griller les EV si je fais ça. Je vais chercher, je vais bien finir par trouver.

[Invité richie1973]

Edit : j'ai changé de serveur pour les photos, vous les voyez maintenant ?

 

oui c'est bon. merci.

[Invité chapman]

Relecture des défauts : seulement le 32

Vérifie si tu n'as pas de faux contacts entre le calculo et le connecteur blanc, sur la pinouille 2 ou mêm des soudures sèches sur la plaque du calculo. A priori tu n'alimentes pas ton EV arrière, or elle fonctionne en l'alimentant en direct. Pour l'entendre claquer, il faut se mettre au niveau des roues arrières. Elle se situe derrière la roue de secours.

 

je n'entends aucun BZZZZZZZ

C'est normal, car le Bzzzz apparait 1 seconde après l'ouverture. Comme elle claque 2 fois, c'est qu'elle se referme.

 

Peut-être que je devrai mesurer les tensions de commande des EV (pin 1 et 2 du connecteur blanc) pour vérifier la tension d'alimentation. La tension se mesure sous quelle condition ? moteur allumé, porte ouverte, etc....

Déjà il faut que le calculo soit connecté. Soit il faut dénuder un peu les fils des pinouilles 1 et 2, soit se faire une rallonge.

Sinon pour la mesure, il suffit d'ouvrir une porte moteur arreté. Tu vas avoir 12V pendant 1-2 secondes 2,7V environ.

 

Si tu alimentes les EV en direct en permanence, tu risques de les griller.

 

Concernant les diodes, j'ai un p'tit doute dessus. Certaines ne font pas l'affaire, j'ai déjà pu le constater.

[Invité TutLeGrand]

Je vais mesurer ça demain soir.

Je vais commander des 1N4007, pour être sûr.

Mais j'y pense, est-ce que le problème ne viendrait pas de là, tout simplement :

http://kobline.free.fr/photos/xm/cimg0741.jpg

On voit que le VN05 de droite a eu bien chaud, donc si c'est celui de l'EV arrière, ça expliquerait le code 32... et je me souviens que j'ai vérifié les soudures sur ce composant, elles paraissaient pas très nettes.... comme si l'étain avait "bouilli".

 

Le code 32 ne déclencherait-il pas automatiquement la mise en suspension dure, par sécurité ?

[Invité chapman]

La détection de code d'erreur s'effectue dès le premier tour de clef. Je ne sais pas si le code 32 a pour conséquence la mise en ferme permanent.

 

Il suffit qu'il y ai une p'tite auréole au niveau de la soudure pour qu'elle soit mauvaise. Elle doit être lisse et brillante.

 

En espérant que le VN05 n'ai pas cramé. J'ai le datasheet ICI, et il faut connaitre pour le tester.