reacteur

J'ai bien reçu ma bobine neuve mais avant de l'installer je l'ai testée : - résistance du circuit primaire : 0.6 ohms --> ok - résistance du circuit primaire entre cylindre 2 et 3 : 0.6 ohms --> ok - résistance du circuit secondaire entre cylindre 1 et 4 : 9.62 kohms (10.94 ancienne bobine) --> valeur nominale attendue : 15 kohms - résistance du circuit secondaire entre cylindre 2 et 3 : 9.63 kohms (9.26 ancienne bobine) --> valeur nominale attendue : 15 kohms - et comme mon ancienne bobine les résistances d'isolement entre le primaire et le secondaire sont bien infinies entre chaque cylindre. Vu le très faible écart entre les 2 bobines je ne vous cache pas que je ne m'attendais pas à grand chose... Et bien figurez-vous qu'une fois installée le moteur fonctionne à merveille et a de la reprise sur tous les régimes. Un grand merci pour votre aide qui m'a été fort utile ! J'avais complètement éliminé cette possibilité dès le départ et au final c'était bien la cause.

J'avais justement choisi la marque BOUGICORD car pour moi c'était une bonne marque et la bobine est fabriquée en France. Si c'est bien elle la fautive je vais râler ! Je viens d'en commander une nouvelle, en Valéo cette fois. Sur la fiche technique du produit était indiqué les symptômes suivant : - Perte de puissance du véhicule - Le moteur fonctionne en mode dégradé - MIL (Information Lumineuse divers ou EOBD, depuis 2001) signalée sur le tableau de bord - Le ralenti est instable - Le moteur cale - Surconsommation du carburant. C'est à peu près mes symptômes. Je vous tiens au courant dès que je l'ai reçu et posée !

Merci pour toutes ces réponses. Je prends les compressions demain alors. La procédure adaptée est-elle bien la suivante : débranchement de la bobine et dépose des 4 bougies, pose du compressiomètre et mise en rotation du démarreur par la clé de contact quelques secondes ? La bobine d'allumage a 35 000 km (02/2019) de marque BOUGICORD c'est pour cela que dans un premier temps je l'ai exclue de l'origine de la panne.

Bilan des courses : - J'ai repris les valeurs de la bobine et j'ai toujours un écart par rapport à la doc : 9.61 kohms à 20°C entre les bornes de la bobine correspondant aux cylindres 2 et 3 contre 13 kohms requis. 10.94 kohms entre les cylindres 1 et 4 contre 13 komhs min. L'écart peut venir d'une imprécision de mon multimètre (entrée de gamme). J'ai nettoyé les plots de contact de la bobine avec les prolongateurs. La fissuration de la bobine me fait quand même douter de ses capacités. - J'ai démonté le boitier papillon et nettoyé le papillon et le corps intérieur. Pas très sale en soit, un peu de dépôt gras. Il me semble que j'avais déjà procédé à son nettoyage par le passé. Les connectiques sont propres. J'ai réalisé la procédure d'apprentissage des autoadaptatifs. Merci. Je l'avais fait mais la procédure que j'avais trouvé n'était pas la bonne. A noter au passage présence d'huile en partie basse du boitier d'air, après le papillon. Surement un retour par le reniflard d'huile. - J'ai changé le filtre à air, au cas où et nettoyé la tubulure. - Je n'ai pas réussi à démonter la sonde de pression et admission d'air par peur de la casser. En roulant elle indique max 1 bar de pression. Je n'ai pas non plus vérifié l'impédance des injecteurs, accès compliqué me semble t'il sans démonter l'admission ni pris les compressions moteur. Il me semble que cette dernière possibilité peut être écartée : quand le moteur fonctionne correctement j'ai toute la puissance moteur. J'ai fait un test routier et j'ai les mêmes symptômes. A noter encore une fois à l'arrêt, moteur tournant, l'aiguille de vitesse qui grimpe d'un coup et sans raison. Celà vous inspire quoi ? Jojo as tu fais les mesures de ta bobine indiquées par appolon ?

Quelques news ! Je précise les symptômes que j'ai pu constater sur le chemin du retour (75km) : elle tourne mal à bas régime (sous les 2000 tr/min) ET quand j'appuie un peu trop sur l'accélérateur. Il faut que le dosage de l'accélérateur soit très progressif. J'ai cependant pu appuyer à fond et j'ai retrouvé toute la puissance des 110 ch. J'ai eu à passer une forte côte et en gérant correctement l'accélérateur et le régime moteur c'est monté sans problème. C'est mieux depuis que j'ai installé les nouvelles bougies. Justement, je les ai démontées pour vérifier leur écartement et j'ai été obligé de le reprendre sur une car Ensuite j'ai fait ma batterie de mesure sur la bobine. Les valeurs correspondent sauf pour la mesure entre le cylindre 1 et 4 où il m'a été difficile d'avoir une valeur (OL) ainsi qu'entre le 2 et le 3 (OL puis 9.26 kohms). La valeur est donc inférieure à la plage comprise entre 13 et 19 kohms. Mesure prises par 12°C extérieur. Je viens de la mettre à l'intérieur et referai les mesures en début d'après-midi. En tout cas un faux-contact existait entre ces 2 embouts et le plot de la bobine. Le ressort est bien marqué sur le plot de la bobine. De plus cette dernière, qui n'a que 30 000 km, a son plastique fissuré ! Merci Jojo. Oui j'ai un lecteur de code défaut tout simple, ça ne coute vraiment pas cher, je l'avais payé moins de 10€ en ligne. A suivre !

Merci infiniment appolon pour les docs, je m'occupe de la mienne ce week-end. J'ai donc prévu : - dépose et nettoyage du boitier papillon - vérification de toutes les connexions des sondes - dépose et contrôle visuel de la sonde de température et pression d'admission - vérification de l'impédance des injecteurs - prise de compression moteur - test de la bobine à l'ohmètre (pour rappel bougie ayant 30 000 km) - contrôle et réglage si nécessaire de l'écartement des bougies à 0.9mm (pour rappel bougies neuves) Si le problème n'est pas résolu : - commande de 3 injecteurs neufs (le 4ème à 30 000 km) - commande de la sonde de température et pression admission. Je vous tiens au courant !

Pour info entre les 2 fils blancs de la sonde lambda amont j'ai 9.4 ohms. La tension c'est entre les 2 autres ?

Merci pour les conseils. Je n'ai pas tous les outils actuellement sur place, un simple multimètre, mais pour info : - pour le point 3 j'avais été obligé de remplacer un injecteur (côté distribution) et cette panne avait fait remonter un défaut sur le cylindre avec l'injecteur en question. Aujourd'hui en démontant les bougies l'intérieur des cylindres 2 et 3 étaient plus sombres que les 2 autres qui semblaient très propres (brun clair). J'ai le retour des valeurs des sondes grâce à un boitier que j'ai branché sur la prise diagnostic, je peux faire d'autres tests au besoin. Moteur à l'arrêt j'ai une tension des capteurs d'O2 à 0.435 V. En démarrant, moteur au ralenti la tension du capteur O2 voie 1 capteur 1 varie beaucoup entre 0.105V et 0.715V alors que le capteur 2 varie peu, toujours autour de 0.44. Sonde de température d'eau cohérente à l'instant t et régime moteur qui fluctue bien. Ti ? Je vais avoir besoin de la voiture bientôt et voudrais faire une nouvelle commande de pièce pour tenter de trouver la solution au problème, à défaut éliminer des hypothèses. Que me conseillez-vous de commander ? Sonde lambda amont, sonde de température et pression air admission, 2 injecteurs... La sonde de température d'admission, si elle dysfonctionne, peut-elle me faire un tel symptôme moteur ? Et quid de la sonde aval catalyseur ? Merci par avance.

J'ai pas vérifié les tensions de la batterie mais elle est récente (3 ans) et de qualité (Varta Silver Dynamic 54 Ah). L'alternateur n'a subi aucune réparation et est d'origine. Je prendrais les mesures et vous tiendrais au courant mais ça ne me laisse pas penser à un problème de charge. Les bougies qui ont été installées sont les mêmes qu'avant à savoir des BOSCH référence 0 242 229 797 / FR 8 SC+. J'ai été assez déçu par la qualité : l'électrode n'est pas centrée sur certaines bougies et la soudure est douteuse et elles sont fabriquées en Chine. La prochaine fois je prendrais des EYQUEM ou des NGK. J'ai pas vérifié l'écartement. Mais je n'ai pas non plus constaté un grand changement dans le fonctionnement du moteur entre les anciennes et les nouvelles. Le filtre à carburant a 30 000 km La bobine d'allumage a 35 000 km (02/2019) en marque BOUGICORD Je pense maintenant à un problème soit de boitier papillon (à démonter et nettoyer donc), soit à un problème de cosse sur une des sondes (à nettoyer soigneusement), soit à une sonde lambda HS ou la sonde de pression d'air... Qu'est ce que vous en pensez ?

Bonjour, Je rencontre depuis peu un problème dans le fonctionnement de mon moteur 1.6 16V 110ch qui comptabilise 230 000 km. Un soir au démarrage par température proche de 0°C le moteur ratatouille et m'affiche le défaut défaut anti-pollution et défaut catalyseur. En conduite il y a un manque flagrant de puissance et plus d'affichage à l'ODB de la consommation instantanée. Pensant que cela venait d'un mélange avec de l'E85 un peu trop élevé (37L au lieu de 33L sur un plein habituel) ayant allumé le voyant moteur je m'arrête à la station compléter avec du 95. Aucun changement. J'ai donc commandé de nouvelles bougies pour remplacer celles en place qui avaient 50 000 km. Il y a du mieux car le moteur ne cale plus au ralenti mais celui-ci reste instable. Lors de mon essai routier du jour je constate également que pied au plancher le moteur manque toujours de puissance, il fonctionne mieux en bas régime mais pas systématiquement, mais j'ai pu constater une belle accélération. J'ai retrouvé l'affichage de la consommation instantanée. Autre symptôme bizarre, à un feu rouge le compteur de vitesse est monté un instant à 150 km/h avant de retomber à 0. J'ai actuellement les codes défauts suivants mémorisés : P071 : Mélange trop pauvre provenant très probablement de mon mauvais dosage d'E85 et P0300 : cylindres multiples ratés d'allumage aléatoires. Auriez-vous une idée de l'origine de la panne ? Merci par avance.

Merci arena volcania. J'ai mesuré encore une fois le diamètre extérieur de la bague et j'obtiens 145mm or sur le net il ne semble exister que du 155mm ou 170mm.

Seconde tentative chez AD et à nouveau mauvaise référence même en communiquant la carte grise. Je ne comprends pas. Ai-je un modèle spécifique pour que la référence ne corresponde pas à mon modèle? C'est une Xsara phase 2.1 de 2003.

Bonjour, J'ai donc commandé la pièce et l'ai seulement reçue aujourd'hui (GLS avait perdu le colis... :q:) Manque de chance c'est pas le bon diamètre. Il faut du 145mm en diamètre extérieur or là c'est le 155mm. J'ai essayé de recoller ma pièce mais ça n'a pas tenu. Et un mal de chien à la remonter !! François50, tu as raison, il faut faire cela réservoir vide ou sur la réserve car le poids du carburant déforme considérablement l'ouverture et il est impossible de remonter la pièce.

Merci. Je viens de commander la pièce: 15.48€ chez Yakarouler avec les frais de port. Attention car les dimensions communiquées sur internet pour cette pièce ne correspondent pas à la réalité !

Je sais bien... c'est pour ça que je me retrouve à demander.

Merci ! Quelqu'un pourrait-il me dire la référence et le prix chez CITROËN?

Bonjour, J'ai, depuis très récemment, une odeur très persistante d'essence dans l'habitacle apparue en faisant le plein (Xsara 1.6 16V 2003). J'ai ouvert la trappe de la banquette arrière et j'ai constaté que la bague du réservoir était ouverte. Cassée? Est-ce normal? Cela pourrait être l'origine de l'odeur. Merci pour vos avis. http://citrotemp.cricou.net/upload/image/20200518_181744-1589819639.jpg http://citrotemp.cricou.net/upload/image/20200518_181747-1589819659.jpg

Petite info également concernant le support moteur côté distribution. Si cela peut aider les prochains qui réaliseront l'opération, pour éviter de le déchirer entrainant son remplacement, je vous conseille de pulvériser un petit peu de WD40 sur le pas de vis supérieur du support moteur et de débloquer le boulon de 16 avant de mettre le cric rouleur qui supportera le moteur et de dévisser les 3 torx. Le support moteur neuf à une hauteur de 81.5mm. Avec le poids du moteur et les années celui-ci ne mesurait plus que 69mm (soit 1,25cm de moins). Pour la courroie d'accessoires j'ai suivi ce tuto afin de pouvoir détendre cette dernière avec le galet tendeur et ce, sans le défaire: "Faire action sur la vis (diamètre 13) centrale du galet tendeur dans le sens anti-horaire jusqu’à ce que l'on puisse mettre une pige de 3mm environ dans le trou prévu pour le maintenir en position "courroie détendue".". Le système est ingénieux et pratique. http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet605875.htm Est-ce par contre normal qu'une fois le moteur en route le galet tendeur soit sans cesse en train d'osciller?

C'est bon tout fonctionne ! Pour information j'en ai eu en tout pour 135,87 € TTC avec : - 91,70 € pour le kit de distribution SKF (incluant courroie, 2 galets et pompe à eau) - 11,98 € pour 7L de liquide de refroidissement (acheté en GSA) - 15.59 € pour la courroie d'accessoire Continental - 16.60 € pour le support moteur passager FEBI J'ai perdu beaucoup de temps à vouloir déposer la poulie de vilebrequin mais cela n'est pas nécessaire. La poulie damper se démonte elle facilement. J'ai pigé et mis des marques de blanco pour éviter tout décalage de la courroie au remontage mais l'erreur est très faible car les poulies sont déjà repérées d'origine (rainure gravée) et la courroie neuve est également repérée. Attention par contre au sens indiqué sur la courroie. J'ai également eu un peu de mal à régler correctement la tension à l'aide du galet tendeur malgré le système à aiguille qui facilite la tension. En effet dès que je faisais faire des tours au moteur le réglage sortait de la tolérance mais en fait cette aiguille est très sensible. La purge du moteur est également fastidieuse malgré l'ouverture des vis de purge et les commandes de ventilation mis en mode chauffage. On y passe d'abord 3L et quand le moteur chauffe et le calorstat s'ouvre les 2 autres litres. J'ai passé un poil plus de 5L avec l'appoint de ce matin. Il faut un bon coffret à douille torx avec des douilles longues et courtes (7+7). Mon coffret Norauto à une vingtaine d'euros était parfait et est utile aussi pour remplacer disques et plaquettes. Enfin pour l'isolant phonique je l'ai placé comme sur la photo donnée par arena volcania en plein centre du passage de roue. Il permet de caler l'habillage de roue en plastique. Pour terminer j'y ai passé la journée en prenant soin de nettoyer toutes les pièces remontées. Merci en tout cas pour votre aide !

C'est bien la pièce 12. Je regarderai mieux demain mais je ne vois pas où elle va ni à quoi elle sert. Surement pour éviter les vibrations du passage de roue.

Merci pour vos documentations. Que veut dire par contre "vérifier que les poulies d'arbres à cames ne sont pas en butée de boutonnière" ? J'ai revissé toutes les vis, tout me semble bon (enfin j'espère). J'aurais juste à remplacer le support moteur qui est parti en 2 morceaux (j'imagine qu'il aurait fallu le tenir par son axe via une douille torx tout en dévissant l'écrou, chose que je n'ai pas faite) ainsi que la courroie d'accessoires que je n'avais pas acheté. J'ai trouvé au démontage cet isolant phonique dans le capotage de roue. Pouvez-vous me dire où est sa place?

Je viens d'éditer le message avec les photos.

Le moteur est toujours pigé. Je viens de remplacer pompe à eau, galet enrouleur et galet tendeur et remonter la courroie. Tout vous semble t'il normal? AAC gauche: AAC droit: Vilebrequin: Tension galet tendeur: Vue générale:

J'avais bloqué la vis centrale via un gros tournevis bloqué dans le volant moteur, sauf quand j'ai utilisé ma clé à choc. Je ferai attention au remontage. Oui avec plaisir pour le plan car je ne l'ai pas trouvé et j'aimerai être certain du bon calage. Je l'ai cherché sous le démarreur (donc à l'arrière du moteur).

Ok super, merci pour vos réponses ! J'ai galéré à démonter mon écrou de 22 pour rien alors. Je vais essayer de voir si je peux piger facilement côté volant moteur sinon tu me dis arena volcania que cela n'est pas nécessaire. Il y a suffisamment de résistance pour ne pas qu'il tourne de lui même?