Hutchinson

Ce qu'il y a, c'est que je suis branché non pas sur l'allume cigare classique, mais bien sur la prise 12V supplémentaire destinée à brancher des appareils. Je ne peux pas dire si les câbles de cette prise ne sont pas justement prévus pour une utilisation plus sévère (section de câble, etc) mais normalement c'est le cas puisqu'elle est spécifiquement conçue pour brancher des équipements embarqués (mais quelle limite de puissance ?).

@nd21 : je peux pas te dire, c'est assez léger mais quand même Faut demander aux autres qui connaissent mieux

Merci de toutes ces précisions Loud et Nestor, ça me permet d'y voir plus clair et je vais pouvoir les changer

Je vais essayer de trouver des équivalents par paire sur eBay, il y a pas mal de choix mais au final peu d'informations sur les vérins en eux-mêmes...

Pas mal, je connaissais pas cette astuce

Je ne suis pas concerné (type B en place) mais c'est sympa de savoir ca

La suite, c'est l'afficheur C :p

Salut,

Pour ma part mon caisson prémplifié de 400W a toujours été branché sur l'allume cigare (enfin la prise spéciale 12V, pas le "vrai" allume-cigare) et jamais de souci.

Néanmoins, c'est protégé tous azimuts : il y a le fusible du 12V de la Xsara, j'ai un fusible monté sur le câble et un autre fusible sur mon caisson. Je préférerais dans l'idéal me mettre direct sur la batterie, mais j'ai jamais pris le temps de voir comment aller jusqu'au compartiment moteur sans faire aucun trou (je fais des installations propres, qui peuvent être ajoutées ou enlevées sans aucune modification sur la voiture).

bonjour à tous et merci par avance de l'aide que vous m'apporterai.

je posséde une c4 coupé 1.6 92 ch entreprise avec 272 000 km au conteur.

je souhaite changer le kit de distribution complet donc avec pompe a eau et aussi faire une vidange avec tous les filtres.

Apres avoir entré les caractéristiques de mon véhicule sur Oscaro.com il y a trop de référence et Jai trop peur de prendre n'importe quoi.

avec mon VIN est ce q'une personne pourrai me donner les ref ou les lien ( enfin le plus simple pour vous) du kit complet ainsi que des filtres svp

encore merci ce site est super

vin : VF7LA9HXC74244383

Euh attention, si tu veux faire le montage toi-même de la distri mais que tu n'es pas mécano et/ou que tu ne l'as jamais fait... C'est très très risqué pour la mécanique !!!!

De plus, il te faut un pont pour faire le changement ainsi que des outils qui vont gonfler ta facture (clé dynamo, galets si pas inclus dans ton kit...).

Ce que je veux dire, c'est que c'est pas du tout comme changer une courroie de lave-linge

--

Pour ma tuture, je viens juste de faire monter une nouvelle courroie de distri (147 000 km, la voiture va avoir 10 ans en janvier ), faut compter environ 600 € chez Feu Vert, mais j'avais plusieurs trucs à changer en plus donc ça a fait plus cher.

Salut Nestor,

Merci de ta réponse, niveau vérins je n'y connais rien

Alors, j'ai du 0360N... Je ne sais pas si c'est ça que tu demandes, mais il n'y a que ça

Le marquage exact est, pour les deux dernières lignes :

STABILUS E-48080 BILBAO, SPAIN

0131MD F3 0360N 153/03 A 23

Est-ce que cela t'aide ?

Salut et merci de ce petit sujet ancien !

Mes deux vérins sont HS et j'ai du mal à trouver les références de mes vérins (Xsara coupé Ph2 de 2004) pour les remplacer par des pas chers, ce sont actuellement des Stabilus E-48080...

Quelqu'un connaît-il les références de ces vérins ? Merci

Salut,

Essaie quand même de changer ton ampoule sans tout démonter, j'arrive à toutes les changer même s'il faut vraiment de la patience... Des doigts longs et fins, faut être tactile pour essayer de discerner ce que l'on tripote ! Essaie de trouver des photos du bloc démonté, ça aide beaucoup, certains utilisent aussi un miroir mais ce n'est pas mon habitude. Par contre, débrancher le calculateur pour atteindre le bloc, c'est indispensable.

Faut pas trop se plaindre, sur une C4 c'est magique tellement c'est impossible

C'est assez pénible de démonter le bloc, de mémoire tu démontes les torx sous la voiture qui maintiennent le pare-chocs à la garniture plastique, il y a des torx à enlever au niveau du bouclier (en gros c'est derrière les chevrons Citrotro quand le capot est fermé), des passages de roue et quelques autres trucs. C'est pas trop difficile mais c'est ch**** !!

Surtout que si je ne me trompe pas, tu risques de dérégler ton phare, le mieux étant de régler la hauteur après intervention (idéal par un pro).

Salut !

Bon je vais juste donner des pistes, c'est peut-être pas ça du tout mais ça peut donner des idées...

Premier truc archi-idiot à regarder, mais on y pense au final jamais : vérifier que la clé marche bien (voltage de la pile, fonctionnement des boutons qui s'usent avec le temps et ne font plus contact).

Le BSI est parfois capricieux, ça c'est clair... Mais je vois pas trop ce qu'on peut faire à ce niveau, à part faire des reprogrammations hasardeuses avec un câble diag (dangereux si on sait pas ce qu'on fait !!!)

Ma voiture n'aime pas trop le froid, dès que c'est le cas, la voiture débloque un peu...

Vérifie aussi que tu n'as pas une serrure qui pose souci (usée, abîmée ou forcée), en temps normal elle marche bien sans dégât apparent mais peut avoir de légères déformations qui empêchent dans certaines conditions (froid ?) le moteur de la fermeture centralisée d'agir (le moteur force légèrement et s'il sent que ça force trop, il déverrouille tout). C'est le cas sur ma porte passager, quand il fait froid elle a du mal à se fermer via la fermeture centralisée (j'appuie sur le bouton, mais elle se verrouille-déverrouille comme si une portière était ouverte). Si j'utilise la clef dans cette serrure, le reste de la fermeture centralisée suit sans problème.

Ca ne répond pas à ton problème, mais ça peut donner des pistes de réflexion

Rebonjour à tous,

Désolé de mon retard de réponse mais j'ai été un peu pris

Alors, voilà les nouvelles : j'ai passé commande chez Conrad des transistors concernés, remontage et... tout est redevenu normal semble t-il !!

Pour ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure mais qui seraient inquiets de le faire seuls, voici quelques liens et quelques astuces :

Les rivets

Les transistors sont fixés à chaque extrémité par des rivets en métal (2 par transistor) qu'il faut percer pour les enlever.

Les rivets des transistors doivent être percés avec un foret métal, de 4 mm ça suffit. Par exemple, le foret que j'ai utilisé :

http://www.cdiscount.com/maison/bricolage-outillage/foret-metal/f-117040111-ris3253119375409.html (riss HSS cobalt 5% métaux, haute précision diam. 4)

Le démontage des transistors

Après avoir retiré les rivets, il suffit de faire chauffer au fer à souder les soudures, en exerçant une légère pression vers le bas sur les pattes, ça devrait se détacher sans souci. Vaut mieux ne pas forcer, et ne pas hésiter à prendre son temps... On chauffe l'étain sur une patte, puis sur l'autre, on revient sur la première et on insiste un peu plus pour faire se détacher le transistor.

Le montage des transistors neufs

Le montage s'organise dans cet ordre (pas d'exception possible !!!)

1. Application de la pâte thermique ;

2. Fixation par les rivets/boulons ;

3. Soudage.

D'abord, il n'y a aucune inquiétude à avoir sur le sens de montage : le transistor doit se placer presque tout seul ; si cela force, c'est pas le bon sens.

1.

Les transistors doivent dissiper la chaleur qu'ils génèrent, donc on se sert de la pâte thermique pour "connecter" la carcasse des transistors au reste du bloc qui dissipera la chaleur. Il suffit d'appliquer sur le "ventre" du transistor (côté pattes) une petite quantité de pâte, et l'appliquer de manière lisse et régulière avec un petit objet plat et un chouïa flexible afin d'exercer une légère pression (l'exemple type c'est une carte de crédit).

2.

Il faut ensuite refixer les transistors avec des rivets en métal ou avec un boulonnage. J'ai privilégié ce dernier, car c'est nettement plus simple (pince pour tenir le boulon et tournevis) et bien moins cher (moins de 5€ si vous prenez un assortiment de plusieurs tailles). Je n'ai plus en tête les dimensions, c'est environ des boulons de 4mm (diamètre de l'axe 4mm, diamètre de la tête 5 mm) sur une longueur d'environ 15mm. Au pire, faites comme moi, prenez au détail quelques boulons, et un assortiment de vis de différentes longueurs (4 vis de 12mm, 4 vis de 15...), ça ne vous coûtera rien et vous serez sûr(e) d'avoir la bonne longueur

Le seul point négatif de cette méthode est que la longueur de la vis doit être ni trop longue ni trop courte. Pour le reste, il suffit de bien serrer et c'est bon !

3.

Enfin, il suffit de souder les pattes, ce qui est assez facile. Comme déjà dit, pas besoin de mettre une tonne d'étain mais vaut mieux que ce soit bien soudé.

Les pièces

• Le transistor, au nombre de 2 (vaut mieux changer les 2, c'est pas compliqué) : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/151333/Transistor-MJ-11015-ON-Semiconductor-MJ-11015-ONS
  
• De la pâte thermique, à ne pas oublier !! http://www.conrad.fr/ce/fr/product/189070/Pte-thermoconductrice-haute-performance-Keratherm-KP92
  

J'en profite pour apporter de l'eau au moulin (du ventilateur...ahah quel humour lol).

Je n'ai jamais testé de transistors auparavant, et sur les conseils du lien précédent et de mon pôpa, j'en profite pour partager mes résultats, vous pourrez me dire si c'est bien ça le souci

Je précise qu'il s'agit ici de valeurs stables affichées par le multimètre...

Sur les 2 transistors, en mode diode sur mon multimètre :

* Dans un sens (je sais pas où est l'émetteur et la base) : une valeur qui se stabilise vite entre 660 et 680. Par exemple, là je teste, ça se stabilise à 675. Je précise que les deux transistors affichent exactement la même valeur, et que c'est également la même valeur (ou à +-1 près) entre une des soudures et la carcasse.

* Dans l'autre sens : une valeur de 1 (je suppose supérieure à 1000), pareil sur les deux.

En mode résistance sur mon multimètre (valeurs identiques pour les deux transistors):

* Entre les deux soudures, 669 ohms dans un sens, 2.41 dans l'autre sens en mode 20k

* Entre une soudure et la carcasse, en mode 200 ohms : 0,3 ; entre l'autre soudure et la carcasse, en mode 20k, 2.68.

Voilà, avis aux connaisseurs

Pour avoir la paix il y a plus simple, il suffit d'enlever un fusible ( voir ton manuel d'utilisateur pour l'identifier ).

 

Cela ne nuis pas au circuit, par contre cela nuis a la conduite; plus de chauffage mais surtout plus de désembuage ...

 

Si tu démonte le pulseur, une fois le moteur sorti et la platine du régulateur extraite et que tu veux rouler quand même, je te conseil de remonter le support en plastique ; celui qui tien par les trois vis ( clef de 6) car si tu ne le fais pas, cela fait rentrer des courants d’air froid très désagréables en ce moment dans l’habitacle.

Oh, très bonne idée, j'avais complètement zappé le fusible !! Mais bon, pour le moment je n'ai pas remonté le pulseur en attendant les transistors que j'ai commandé hier soir chez Conrad.

Merci beaucoup pour l'astuce sur les courants d'air, j'avoue que ce sont les vis hexa de 6 qui m'ont le plus compliqué la tâche ^^ Mais là il fait beau, donc les courants d'air ne me gênent pas, au pire je peux limiter l'entrée en remettant le cache en feutrine.

Merci encore

Eh bien les copains, pour le moment ça tient toujours, et le caisson marche lors de chacun de mes déplacements, donc pour le moment ça le fait ! ça doit convenir mieux, vu que c'est du 12V "prévu" selon Citroën de brancher des appareils avec une puissance plus élevée (transfos, ordinateurs, ...). Mais bon !

De toutes façons, en récupérant des trucs d'un peu partout, je finis avec un câblage avec 4 fusibles (celui de la prise allume cigare, celui inclus dans ma prise allume cigare mâle, un sur le câble, un sur le caisson).... Lol, bon tant que ça marche, moi ça me convient, et je n'ai jamais noté de chauffe du câble. Cool ^^

Salut, ma clim (re)fait pareil, tourne à fond.

Voici un excellent topic, avec un tutorial archi-complet (+ photos) pour démonter, changer les transistors... Je crois que je vais faire ça.

http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet347370.htm

En attendant, une petite question : je peux débrancher électriquement le pulseur pour avoir la paix, mais est-ce que c'est néfaste pour le circuit de clim ?

Même question, si je ne remonte pas le pulseur d'air le temps de commander et réparer les transistors, est-ce que je peux rouler sans que cela n'impacte le circuit de clim ?? (Fuites, ...)

Merci pour vos conseils (oui, j'utilise le pluriel lol), j'ai finalement utilisé cette technique pour ouvrir la portière. J'avais un petit ciseau à bois qui m'a permis d'écarter (sans déformer) un peu pour passer du gros fil de fer qui me restait, j'ai pu faire levier sur la poignée... ouf !!

Merci encore, problème résolu mais qui à mon sens arrive trop souvent (pas normal !)...

J'ai pu ouvrir le capot, j'ai débranché la batterie, rebranchée un moment après, j'entends le "dong" à l'intérieur, mais rien de plus, ça se déverouille pas...

Par ce froid elle fait ça de temps en temps, même moteur tournant elle se verrouille toute seule quand je suis à l'intérieur.

... Personne pour me donner des pistes ????

Bonjour à tous,

C'est l'hiver, et dès qu'il fait moins de 10°C, ma Xsara fait n'importe quoi. Aujourd'hui, elle a trouvé le moyen de se refermer toute seule avec les clés dans la voiture, sur le démarreur.

La clé de secours se trouve chez mes parents qui sont en vacances plusieurs jours, donc je suis coincé.

Ma question est simple : comment je peux ouvrir la voiture de l'intérieur ?

Je précise : bris de glace impossible, assurance pas compatible. L'année dernière, ça m'a déjà fait ça, le dépanneur a écarté la portière conducteur avec un ballon gonflable pour atteindre la poignée, chose peu imaginable dans mon cas car je n'ai que des trucs qui vont abîmer la portière.

J'avais pensé essayer ouvrir le capot par dessous, et débrancher rebrancher la batterie pour faire réagir le BSI ?

Merci de votre aide...

(je précise le modèle : Xsara phase 2 coupé. J'espère pouvoir ouvrir le capot, la RTA est dans la voiture bien sûr...)

Merci

Je vais mettre le reste de 5w30 que j'ai pour faire la route jusqu'au supermarché (5-6 km au plus) et j'achèterai un bidon de 5w40 pour remettre au niveau.

Après, ce sera la vidange de vendredi .

Bonjour tout le monde,

C'est une question très bête, mais je n'y connais rien en huiles moteur. Je n'ai quasiment plus d'huile moteur (de la 5w40) dans ma Xsara (le témoin de niveau de l'afficheur clignote, et ma jauge ressort quasi propre !!) et je n'ai chez moi qu'un reste (un demi-litre au plus) de 5w30.

Est-ce que je peux mélanger les deux huiles sans risque, c'est-à-dire faire un "appoint" avec le 5w30 qui me reste, pour pouvoir utiliser ma voiture et racheter du 5w40 pour remplir le moteur ?

Je précise que je fais faire la vidange vendredi,mais en attendant faut bien que je me serve de ma voiture...

Merci !!!!

EDIT : je précise qu'il s'agit certainement d'un moteur DW8, la RTA indique que la 5w40 et la 5w30 sont toutes deux préconisées.

C'est un FLI FT12-A tout-en-un de 400W RMS (pas très puissant) : http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/p_26047_FLI_Audio_FT12A-F3.aspx

Il n'est pas à pleine puissance (env. 50%) mais jusqu'à présent je n'ai eu aucun souci.

(Désolé, pas encore de photos, je fais ça demain si j'ai le temps !)

Bonsoir,

Comme prévu, j'ai fait le plus gros du montage hier et aujourd'hui, résultat final : tout marche bien ! La prise allume-cigare est plutôt galère (il a fallu acheter un adaptateur quelconque, le casser pour l'ouvrir à cause de la bague entre la phase et la masse, tout bien isoler, comme ça referme pas j'ai abusé du scotch isolant qui gêne la bonne rentrée de l'allume-cigare dans la prise...) mais sinon ça marche, et ça n'a pas fait sauter le fusible d'origine de la prise 12v !

Le porte-fusible est intégré au câble de phase de mon ampli, je me retrouve avec trois fusibles lol (1 sur le faisceau du 12v - 15A je suppose, 1 de 20A sur le câble de phase, et 1 de 20A sur l'ampli lui-même...) !

Côté câbles, je ne connais pas la section des câbles de la prise 12v, mais j'ai utilisé comme câbles dans la prise allume-cigare bricolée (et pour rallonger le câble neutre, puisque je prends la masse sur l'allume-cigare) de la section 1.5mm², là où mon caisson était livré avec du câble de 2.5mm².

Mais le résultat est là : c'est totalement plug-and-play, il n'y a aucune modification apportée à ma voiture. Et en plus, j'ai pu me repiquer sur le Remote, pour que le caisson ne s'allume que lorsque l'autoradio est allumé. Nickel - boum boum !!

C'est probablement la solution la plus commode et la plus sécuritaire.

 

Il me semble même inutile de rajouter au cordon un fusible bricolé puisque cette prise est déja protégée dans la boîte à fusibles.

Merci pour ta réponse, je vais donc faire ça

Est-ce que tu connais l'ampérage du fusible de cette prise 12v ? Ca doit être du 15A, mais je préfère avoir confirmation

Je m'occuperai de ça dans la journée, je prendrai peut-être quelques photos...

Bonjour à tous !

Question très bête, mais j'ai acheté un caisson de basses (ampli integré) et je dois donc brancher tout ça.

Par où puis-je passer mon câble d'alim entre la batterie (compartiment moteur) et l'habitacle sans devoir percer ni passer par des endroits farfelus ?

Je n'ai pas ma RTA (donc aucune aide...), mais j'ai trouvé cette indication. J'ai regardé rapidement mais je n'ai rien vu de tel.

Par ailleurs, en cherchant sur le net, je me suis dit que j'avais une prise +12V d'usine, comme celle-ci :

http://images.forum-auto.com/mesimages/241738/prise%2012v.JPG

Je ne m'en sers pas du tout et je ne m'en servirai probablement quasiment jamais.A votre avis, je peux brancher mon ampli sur la prise 12v ?

Ce serait l'idéal : connexion/déconnexion facile, en plus c'est facile de bricoler une prise allume-cigare mâle et d'y ajouter un fusible.

Merci !!!