présentation Xantia 1.8 16V 1998

il suffit à l'avant et à l'arrière d'enfoncer la caisse à fond et la laisser rebondir dès que l'on sent la poussée et la laisser ensuite se stabiliser

et de soulever la caisse la laisser tomber dès que l'on sent la poussée et la laisser ensuite se stabiliser

Impossible pour moi d'effectuer cette manoeuvre, avec des sphère conforme a l'origine.

Elle descend tout au mieux de 3cm.. et encore.

Les sphères confort ça va bien si on conduit a la mode papy de 95ans..

Car sinon, cest inconduisible ou alors faut etre marin et ne pas avoir a faire de pif paf... au fossé...

En fait tu ne vas pas t'en apercevoir vu que la pression va diminuer doucement.

J'ai testé récemment des IFHS sur les roues arrières d'une Xantia hydractive hors tolérances (19 bars) après seulement 6 mois d'utilisation ...

Oui, mais sur ma C5, j'ai eu toute une histoire de suspension dure alors que tous les éléments contribuant à la souplesse était neufs. Peut-être as-tu été sur mon topic ?

Pour la durée d'utilisation, on verra bien, j'ai l'impression que c'est assez aléatoire, au petit bonheur la chance surtout (uniquement ?) les IFHS...

J'ai voulu mettre des "conforts" à l'arrière et j'y ai renoncé, trop peur d'avoir quelque chose de dangereux mais j'avoue avoir été tenté...

Ma C5 X7 (Sphère Citroën) oscille beaucoup plus longtemps que ma Xantia (Sphères Citroën) à l'avant quand j'appuie sur les ailes alors que le niveau de confort en conduite est très sensiblement le même mais difficile à voir car l'arrière de la Xantia est raide.

Ce n'est pas spécifique à IFHS mais aux membranes standards qui laissent passer l'azote.

Seul Citroën a le brevet pour les membranes multicouches ... mais une monocouche Citroën ne durera pas plus longtemps qu'une autre -de bonne- marque.

Le fait que la Xantia soit plus lourde et qu'elle est le SC-MAC (qui maintient les sphères en pression à l'arrêt) ne doivent pas être étranger à cette usure très rapide (c'était nettement moins le cas avec les modèles précédents comme la BX).

Peut-être as-tu été sur mon topic ?

Non.

Une dureté anormale peut s'expliquer par d'autres facteurs que des sphères HS; sur Xantia : hauteurs mal réglées et fonctionnement incorrect des régulateurs hydractives (diode de roue libre) notamment.

Au final si tu veux du confort sur Xantia, il vaut mieux mettre de la multicouche qui va te garantir que la pression restera quasi constante au fil des ans (tant que ça existe encore) plutôt que des monos qui perdent de la pression dès les premiers kilomètres.

Ce n'est pas spécifique à IFHS mais aux membranes standards qui laissent passer l'azote.

Oui !

Non.

Je t'invite à le regarder quand tu auras le temps, tu comprendras peut-être mieux que ce qui va suivre

Une dureté anormale peut s'expliquer par d'autres facteurs que des sphères HS; sur Xantia : hauteurs mal réglées et fonctionnement incorrect des régulateurs hydractives (diode de roue libre) notamment.

Tout à été vérifié avec des bonnes mesures et grostoto, PumaGT et toto entre autres que je remercie d'ailleurs au passage. Les hauteurs sont correctes à 2-3 millimètres près. Pour les électrovannes, j'y avais songé. Toto m'avait expliqué les procédures des tests des électrovannes mais tout fonctionnait parfaitement. Sur la route, le ressentait bien la différence entre confort et sport (la valise en lecture en temps réel confirmait ces changements d'état). Même les anglais n'avaient pas d'explication... Ils parlent de ces "choses" qui ne seront jamais comprise et personnellement, cette idée me plait...

Au final si tu veux du confort sur Xantia, il vaut mieux mettre de la multicouche qui va te garantir que la pression restera quasi constante au fil des ans (tant que ça existe encore) plutôt que des monos qui perdent de la pression dès les premiers kilomètres.

Oui, je suis d'accord. Je voulais attendre que les sphères avants soient HS pour changer les 4 en multicouches et donc "espérer" que les 4 soient HS en même temps... Et puis je ne voulais pas mettre quasi la moitié du prix de la voiture en sphère (CJ, SC/MAC et les 2 sphères arrières) et en LHM pour la rouler que de temps en temps... Peut-être plus tard mais pas maintenant, quoique je pourrai mais bon...

Au plaisir de discuter ici,

Lekto

Les sphères confort ça va bien si on conduit a la mode papy de 95ans..

Car sinon, cest inconduisible ou alors faut etre marin et ne pas avoir a faire de pif paf... au fossé...

mes 70/40 bar ne sont pas des sphères confort mais celles d'origine des versions 1.8 8V je me suis méfié des sphères dites confort

actuellement comme elles ont perdu une bonne partie de leur azote je n'ai plus autant de roulis qu'au début et les changements d'appui dans les virages serrés se font avec plus de fermeté comme avec les 55/30 bar

avec les 70/40 bar neuves la souplesse était comparable à celle d'une GS en s'asseyant au volant la voiture s'enfonçait de plusieurs centimètres et les ralentisseurs complétement avalés mais forcément en arrivant vite dans un rond-point ça prenait plus de roulis mais je n'ai jamais dérapé

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tchris tu veux dire que même en référence d'origine multicouches Citroen (avec le prix qui va avec) on pourrait nous refiler de la monocouche ?

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Bonjour à tous,

Après quelques échanges et une date de livraison inconnue, j'ai reçu mes 5L de LHM livrés en 1 jour. 42€ pour 5L je trouve pas ça déconnant...

http://citrotemp.cricou.net/upload/image/_mg_0029-1615475185.jpg

Dimanche, vu le temps, je devrais au moins faire la vidange moteur, changement des filtres et de bougie et pourquoi pas, m'attaquer au changement de sphères et à la vidange du circuit hydraulique. Je prévois une bonne grosse journée voir deux surtout pour le système hydraulique, les âneries arrivent vites...

Lekto

Ne pas ouvrir complétement la vis de détente du conjoncteur évitera de perdre la bille qu'il y a derrière et le temps qu'il faut pour la retrouver.

Sinon ça ne prendra clairement pas 1 jour et encore moins 2 si ce qui est à faire se limite au remplacement de quelques sphères et une vidange. Et ce même pour un novice.

Je prévois une bonne grosse journée voir deux surtout pour le système hydraulique, les âneries arrivent vites.

tu es large quand même...

déjà une journée pour le programme que tu t'es fixé, c'est peinard...

même si tu rencontres des pbs (sphères arr bloquées à mort par exemple..)

Ne pas ouvrir complétement la vis de détente du conjoncteur évitera de perdre la bille qu'il y a derrière et le temps qu'il faut pour la retrouver.

Oui j'y pense !

Je prévois large car j'ai beaucoup de chose à faire, étant étudiant, le rythme s'accélère (beaucoup) en ce moment... Et puis sur les deux jours, je vais pas bosser dessus 48h non-stop

J'oubliais, je n'y pas mis mon nez mais savez-vous comment retirer le support des filtres et des durites du bocal ? Il est visser ?

J'oubliais, je n'y pas mis mon nez mais savez-vous comment retirer le support des filtres et des durites du bocal ? Il est visser

http://xantia007.free.fr/40_filtre_circuit_LHM_tuto.php

je nettoie tout ça avec du nettoyant frein (quelques bombes sont necessaires).

pour enlever les durits, il faut faire sauter le collier avec un petit tournevis, elles sont reclipsable sans pb après.

puis pousser les durits avec une clef à fourche (une clef plate), cela évite de les casser.

surtout ne pas enlever le couvercle avec les durits, c'est la casse quasi systématique des durits sèches.. (et pour le coup, les 2 jours vont devenir réelles..).

Je suppose qu'il est vissé

bin non..en fait c'est tellement évident, que je n'avais pas compris ta question..

il suffit de:

1) débrancher les tuyaux (comme dit précédement)

2) enlever la tringle qui tient le support de filtre en place

3) débrancher le capteur de niveau (extraction possible, 1/4 de tour)

4) enlever le bouchon de remplissage (avec son tube de mise à l'air libre)

5) dévisser les 2 écrous qui tienne le bocal en place

6) sortir le bocal complet (pour nettoyage facilité)

7) soulever le support de filtre pour le sortir

nettoyer le tout en suivant le tuto plus haut.. essence, nettoyant frein, dégraissant ménager, huile de coude..

le principale c'est de bien sécher avant remontage.

pour sortir le bo

J'avais jeté un œil au site, très bien fait d'ailleurs et qui retrace ce que tu dis... Qui est l'auteur de ce site ?

Merci grostoto

Bonjour à tous,

Hier, c'était en théorie vidange moteur, changement de filtres, vidange du LHM, purge du circuit de freinage, nettoyage des filtres et changement de sphère.

Par manque de temps, je n'ai pu faire que la vidange du LHM, le changement des deux filtres et le changement des 4 sphères.

En place :

Première étape, position basse, mise hors pression de circuit, pas de pshittt (sûrement dû au CD HS), on débranche toutes les durites du bocal (technique de Grostoto), on peut noter la couleur jaune-marron :

http://citrotemp.cricou.net/upload/image/dsc_0259_01-1615814368.jpg

On dépose le bocal et on verse son contenu dans un bac à vidange : couleur marron. Merci PumaGT pour m'avoir incité à changer ce LHM. J'avais prévu de le faire une fois le véhicule acheté mais la couleur jaune (on plongeant un stylo dans le bocal) ne m'a pas trop inquiété, du moins, dans l'immédiat... Grosse erreur !

On dépose ensuite les deux filtres :

http://citrotemp.cricou.net/upload/image/dsc_0263-1615814650.jpg

On nettoie le tout avec un dégraissant métaux, on rince à grande eau et on laisse sécher.

On remonte le tout, 4L de LHM, on démarre, sélection de la position normale, on patiente 37 sec chrono, ça monte.

On fait varier la hauteur 2-3 fois, ça monte plus vite qu'avant. On vérifie le niveau : trop haut. Tant pis, ça me sera utile lors de la purge du circuit de frein.

Ensuite, on reste en position haute, on éteint le moteur, on débloque les sphères arrières, elles viennent beaucoup plus facilement que mes ACCU de C5 X7 pour ceux qui s'en rappelle... On démarre, position basse, on met hors pression le circuit hydraulique, on dévisse à la main, ca vient tout seul. On remplace la sphère gauche avec son joint et on serre au max à la main. Pour la droite, on ressent une certaine résistance, on force un peu ça vient. On remonte la nouvelle sphère. Impossible de la mettre après deux tours. Je pense au filetage. On essaye tout doucement, ça bloque toujours. On passe une brosse à dent sur les deux filetages, des dépôts partent. On ressaye, toujours pas. On passe le doigt, ça accroche à deux endroits. On prend l'objectif macro, on observe que le filetage est désaxé... On continue de nettoyer et de remettre droit le tout... Après 20 min d'essais, on ressaye... C'est passe sans forcé ! Sauvé ! On serre au max à la main.

On s'occupe de la sphère SC/MAC, on débloque l'écrou de 9, on débloque la sphère, on maintient la clé de 9, on dévisse à la main la sphère, le joint est resté à l'intérieur, on prend le nouveau, on l'installe sur la durite, on remonte le tout et on serre la sphère au max à la main.

On s'occupe à présent de la sphère du CD. La clé à chaine ne passe pas, on essaye au marteau-burin, 3 coups, ça vient. On remplace la sphère avec son joint, on serre au max à la main.

On démarre, position normale, ça monte 46 sec chrono. On remarque que ça monte par l'arrière en premier alors qu'avant c'était l'avant en premier. Tout rentre dans l'ordre. On varie la hauteur 2-3 fois, toujours trop de LHM. On appuie sur l'arrière, souple. On vérifie les potentielles fuites, RAS.

On fais un tour, quel bonheur ! L'avant semble être plus raide que l'avant.

Dans les jours à venir, purge du circuit de freinage, vidange moteur et changement filtres.

Lekto

bien tout ça...

à l'occaz, tu redesserras la vis cj/dj, tu devrais cette fois avoir de la réserve de pression.

le dernier coups que j'ai eu l'avant plus dur après le chgt de sphères, j'ai dû ramener les sphères neuves.. après mesure, une était percé, et l'autre avec 5b... (une fois testiboulé).

heureusement cétait en boutique, la garanti n'a pas poser pb...

Bonjour à tous,

Aujourd'hui, purge du système de freinage :

On fait varier les hauteurs en butée 3 fois, on desserre pendant ce temps les 4 vis des 4 roues. Une fois fait, on laisse en position haute, on passe un cric pour mettre les 2 chandelles à l'avant et on dépose les 2 roues avant. On repère la vis de purge sous un petit cabochon, on y mets une clé de 8, un petit flexible et on appelle de l'aide. Légère pression sur la pédale, on desserre la vis, ça coule noir ! On patiente, jusqu'à ce que ça devienne jaune puis légèrement vert et on referme la vis de purge. Même chose de l'autre coté, ça coule noir puis jaune puis légèrement vert. On remet en place les 2 roues, on déplace les chandelles et le cric pour se concentrer sur l'essieu arrière.

On vérifier le niveau le LHM qui était trop haut dû à mes 4L versés la veille, c'est bon.

On dépose les 2 roues arrière, on repère les vis de purges sous un petit cabochon, on y place le flexible, légère pression sur la pédale de frein, on desserre la vis et pshiiiit pendant 3 sec. Bonne nouvelle ! On continue à laisser couler, noir puis jaune puis très vite vert contrairement à l'avant. On referme la vis de purge et on fait la même chose de l'autre coté. Léger pshiiiit, puis noir puis jaune puis très vite vert. On remet en place les roues, on enlève les chandelles et le cric. On fait varier la hauteur 3 fois, puis on reste en position haute pour faire le niveau de LHM, il se trouve pile entre les 2 trait rouge, position normale et on éteint le moteur... L'aiguille de la température du liquide de refroidissement montait dangereusement tout en étant largement dans les limites.

On serre les 4 vis des 4 roues à 90 Nm.

Et on prend une photo :

http://citrotemp.cricou.net/upload/image/dsc_0269-1615898562.jpg

J'ai remarqué 2 choses, la première m'inquiète beaucoup plus évidemment :

- Une fuite au niveau du vérin AVG j'imagine

http://citrotemp.cricou.net/upload/image/dsc_0268-1615898644.jpg

- Quand je me suis assis dans le coffre, l'arrière est monté alors que le moteur était éteint. Je redescend et la voiture corrige sa hauteur pour revenir à sa position de référence. Curieux, je recommence mais cette fois, il ne se passe rien... Sur ma C5 X7 chaque ouverture de portière, de coffre, plip de télécommande ou autres capteurs alimente la BHI et explique ce phénomène mais sur la Xantia, la pompe est active lorsque le moteur est allumé alors pourquoi cette réaction moteur éteint ? Est-ce du au SC/MAC ? PumaGT ou grostoto ou autres des idées ?

Je vais faire un petit pour tester la purge et aller vider mon bac à vidange tout de suite pour pouvoir faire la vidange moteur.

le dernier coups que j'ai eu l'avant plus dur après le chgt de sphères

Je me suis trompé, l'avant est plus dur que l'arrière mais tu as du trouver le véritable sens de ma phrase

à l'occaz, tu redesserras la vis cj/dj, tu devrais cette fois avoir de la réserve de pression.

Affirmatif

'ai dû ramener les sphères neuves.. après mesure, une était percé, et l'autre avec 5b

Eh bah... Je m'en sors bien avec mes IFHS

Lekto

Salut

bon boulot

une correction d'assiette moteur coupé j'ai déjà eu ça mais uniquement peu de temps après avoir coupé le moteur

Quand je me suis assis dans le coffre, l'arrière est monté alors que le moteur était éteint. Je redescend et la voiture corrige sa hauteur pour revenir à sa position de référence. Curieux, je recommence mais cette fois, il ne se passe rien.

normal, car quand l'hydraulique est en bon état, la sphère accu garde la pression un certain temps (ce temps est plus long quand tout est bien),

donc forcement, tant que tu auras de la pression dans le circuit, il corrigera la hauteur quand on le sollicite.

c'est donc un très bon signe.

une fois la pression épuisée, cela ne fonctionne plus... il faut redémarrer le moteur pour remplir les accus.

c'est d'ailleurs visible au démarrage: si tu es encore sous pression, les voyants stop s'éteigne quasiment instantanément, pas de temps d'attente.

Une fuite au niveau du vérin AVG j'imagine

une suitement je dirais. sans doute le retour du verin qui est en train de mourrir.

A changer. avant que cela lache (faire les 2 cotés en même temps).

Bonsoir à tous,

Après la purge des freins, nous avons été faire un petit tour pour vérifier si tout va bien. Les changements sont : pédale plus réactive, plus de mordant, un arrière qui s'affaisse en même temps que l'avant. On se cale à 50 km/h et on se met debout sur les freins : on s'arrête net.

Maintenant que l'huile est chaude, on s'attaque à la vidange moteur et aux changements des filtres... N'ayant aucun historique de la voiture, on décide de faire comme si rien n'avait été fait malgré l'affirmation de l'ancien propriétaire. A 94 ans, on le vois mal entretenir son véhicule :

On sélectionne la position haute, on éteint le moteur, on place les chandelles. On dévisse la vis du carter, huile très noire comme un diesel. Pendant que l'huile s'écoule, on remplace le filtre à air, le filtre à huile et les bougies d'allumage.

On remplace le filtre à air :

http://citrotemp.cricou.net/upload/image/_20210316_215834-1615929855.jpg

On remplace le filtre à huile en huilant le joint en ayant préalablement nettoyé son emplacement sur le moteur et on serre à ~23 N.m à la clé dynamométrique

Enfin, on s'attaque au remplacement des bougies d'allumages. On déconnecte le négatif de la batterie, on prend une clé Allen de 5 et on dévisse les 6 vis qui renferme le cache avec le bobine d'allumage. On prend un clé à bougie de 6 pans de 16 mm et on desserre, ça vient très facilement. On la remplace par une neuve et on serre à la clé dynamométrique à 28 N.m. On fait de même pour les 3 autres. On repositionne le cache avec les bobines d'allumages et on reconnecte la borne négative.

Pour finir, on change le joint du bouchon de vidange, on serre à ~23 N.m et on fini par essuyer autour du bouchon avec du nettoyant frein.

On remplit le carter d'huile avec de la 10W40 de chez Total (26€ / L) et on en verse 4L

On démarre le moteur 2 min puis on l'éteint et on vient contrôler le niveau 5 min plus tard, c'est au mini. On jette un œil à la doc technique, 1L entre le MIN et le MAX donc on fini le bidon. On vérifie, nickel.

On fait un test routier, RAS

Que pensez-vous des bougies que je viens de remplacer ?

http://citrotemp.cricou.net/upload/image/_mg_0037-1615929953.jpg

http://citrotemp.cricou.net/upload/image/_mg_0038_01-1615930111.jpg

c'est d'ailleurs visible au démarrage: si tu es encore sous pression, les voyants stop s'éteigne quasiment instantanément, pas de temps d'attente.

Effectivement, en position basse, lorsque je sélectionne la position normale, les voyants STOP s'allument pendant 5 sec à tout casser.

une suitement je dirais. sans doute le retour du verin qui est en train de mourrir.

A changer. avant que cela lache (faire les 2 cotés en même temps).

Je vérifierai demain la localisation mais je note, merci

Salut

bon boulot

une correction d'assiette moteur coupé j'ai déjà eu ça mais uniquement peu de temps après avoir coupé le moteur

Salut Bernard et merci. C'est exact, peu de temps après.

Lekto

On remplace le filtre à huile en huilant le joint en ayant préalablement nettoyé son emplacement sur le moteur et on serre à ~23 N.m à la clé dynamométrique

les filtres à huile, c'est comme les sphères: serrage à la main exclusivement.

beau travail de révision, avec tout ça, tu devrais ètre tranquille, sauf panne possible de la bobine.

mais sur la Xantia, la pompe est active lorsque le moteur est allumé alors pourquoi cette réaction moteur éteint ?

Très simple : tant qu'il reste une pression suffisante dans le conjoncteur, ça corrige.

C'est un moyen d'avoir une idée de l'état de l'accu principale, on coupe le moteur après une conjonction, on met en position haute, si la voiture se lève (elle n'ira pas jusqu'en butée), c'est que l'accu est pas mort. Évidement, si on veut être plus fin, on testiboule.

Bonjour à tous,

les filtres à huile, c'est comme les sphères: serrage à la main exclusivement.

J'ai serré au même couple que la préconisation de ma C5 X7, oubliant que c'était uniquement à la main... 23 N.m on doit pas être loin d'un serrage maxi à la main non ?

beau travail de révision, avec tout ça, tu devrais ètre tranquille, sauf panne possible de la bobine.

Merci grostoto

C'est un moyen d'avoir une idée de l'état de l'accu principale, on coupe le moteur après une conjonction, on met en position haute, si la voiture se lève (elle n'ira pas jusqu'en butée), c'est que l'accu est pas mort. Évidement, si on veut être plus fin, on testiboule.

Merci TOTOPHE pour ces précisions

Que pensez-vous des bougies ? Ont-elles les 65000 km de la voiture ou moins ? Ce n'est pas pour les remettre ni les réutiliser mais pour voir un peu l'entretien antérieur...

Lekto