Pompe EPIC - Electrovanne Arrêt

[Invité malouxa]

Bonjour

L'été dernier j'avais changé entre autre les joints des 2 blocs électrovannes supérieurs et celui vertical avec la vanne d'arrêt.

J'ai pas eu de problème pour ouvrir le bloc des 2 électrovannes supérieures pour changer les 4 joints internes

 

Ça a été une autre affaire pour ouvrir le 2eme bloc avec la vanne d'arrêt je n'y suis pas arrivé sans chercher à forcer avec les outils que j'avais... car mon PB ne venait pas de ce bloc

 

Aujourd'hui évidemment j'ai la prise d'air qui s'amorce sur ce bloc...

 

Je souhaitais juste savoir si ce bloc s'ouvre bien comme celui supérieur que l'on voit tjs en photo sur les forums?? merci d'avance

[mike855]

Oui il s'ouvre pareil, ca tiens à rien, sans les vis ca devrait partir, mais il est peut être un peu collé

[Invité malouxa]

Oui il s'ouvre pareil, ca tiens à rien, sans les vis ca devrait partir, mais il est peut être un peu collé

 

Ok, c'est surement ça, j'ai acheté une pince à circlips pour pour tenter d'écarter les 2 flasques mais j'aimerai ne pas retirer la flasque côté support... pour pas bouger les joints changés l'an dernier :PP

[Invité Vince59]

Bonjour à tous,

On peut trouver quelques conseils à tous ici:

http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=50958

 

@+

Vince

[Invité malouxa]

Voilà c'est changé, plus de fuite apparente quand je mets la pompe en légère pression avec la poire à main

 

Sauf que j'ai le même symptôme du ralenti instable... déception ! c'est pire à froid qu'à chaud.

 

Dès que j’accélère au point mort les accoups diminuent, quand je roule les accoups cessent, à la décélération c'est nikel.

J'ai fait un test en débranchant la sonde de LDR vissée sur la culasse, même symptôme

 

J'avais changé les 2 joints du bouchon de capteur d'avance l'an dernier, a priori ça à l'air bon encore maintenant, ça goute pas.

 

Vous avez déja eu ce symptôme?

[krotal]

à 1ère vue je dirais que tu as malheureusement encore une petite prise d'air...

[Invité malouxa]

à 1ère vue je dirais que tu as malheureusement encore une petite prise d'air...

J'ai cet apem changé le joint du rotor, même phénomène, demain je changerai celui du capteur d'avance.

 

J'en ai profité pour checker les liaisons électriques du calculo vers la PI...

Par rapport à la doc rta il y a une bizarerie que je classe dans l'erreur...

 

Page 151 il ont inversé les données des bornes entre capteur d'avance (position de came) et celui de rotor. Je m'en suis rendu compte en vérifiant les liaisons électriques entre pompe et calculo

Voilà les liaisons relevées

PI / Calculo

1 / 3

2 / 12

3 / 9

4 / 6

5 / 18

6 / 19

7 / 16

8 / 52

9 / 42

10/ 43

11/ 41

12/ 47+48

13/ 38

 

Capteur rotor

entre 3/4 j'ai 54 Ohms ; borne : 45/60 Ohms

entre 3/2 j'ai 234 Ohms ; borne : 200/250 Ohms

 

J'en conclu que le capteur rotor et nikel

 

Capteur came

entre 4/6 j'ai 2480 Ohms ; borne annoncé 75/100 Ohms

entre 4/5 j'ai 51 Ohms ; borne 45/60 Ohms

 

Bref y a un loup sur le capteur d'avance à moins que la RTA soit aussi à l'ouest dans une des tolérances...

 

ça me rendrait une fière chandelle si quelqu'un pouvait faire une mesure entre les bornes 4/6 de la prise Pompe Injection ou bien entre les bornes 6/19 sur la prise du calculateur ? :PP

[Invité Philartis]

Tu t'es trompé dans l'appellation des capteurs - c'est le contraire.

 

- Le capteur de rotor (en bout de pompe) utilise les broches 4, 5 et 6 de la prise Kostal.

- Le capteur de came (capteur d'avance, derrière la pompe) utilise les broches 2, 3 et 4 de la prise.

 

Voici les valeurs que j'ai mesuré sur une pompe qui fonctionnait très bien :

 

Broches 4 et 6 : 3.65 K Ohms (je ne sais pas si c'est une valeur normale, car la RTA est fausse)

Broches 4 et 5 : 48.4 Ohms

 

Broches 3 et 4 : 52.4 Ohms

Broches 3 et 2 : 234 Ohms

 

Donc pour moi s'il y a un problème de capteur, c'est ton capteur de rotor le fautif.

 

Et mauvaise nouvelle qui pourrait le confirmer :

 

Les valeurs ci dessus sont celles mesurées lorsque la pompe fonctionnait très bien.

Par la suite j'ai eu les même symptômes que toi, mis à part que moi ça déconnait lorsque le moteur commençait à chauffer, pour finir par caler et ne plus redémarrer à température de fonctionnement normale.

 

Le passage à la valise m'indiquait alors que le rotor ne suivait plus la consigne : demandé 76, mesuré 66 !

J'ai contrôlé la valeur du capteur de rotor (broches 4 et 6) et j'ai trouvé 2.54 K Ohms au lieu des 3.65 K Ohms auparavant !

 

Voilà, je n'en sais pas plus car j'ai finalement remplacé la pompe entière, mais ce n'est sans doute pas un hasard si nous avons trouvé sensiblement la même valeur (2.54 et 2.48 K) sur une pompe qui présente presque les mêmes symptômes.

[Invité malouxa]

Merci pour ta réponse détaillée

 

Cependant je maintiens bien que la RTA c'est plantée en inversant ROTOR/CAME page 151.

 

Les liaisons électriques que j'ai relevé à l’ohmmètre et donné confirme bien en checkant le tableau du cablage donné du calculo page 150.

 

Aussi ta valeur mesurée de 3.65 Ko traduit une mesure de tempé Go différente de chez moi c'est tout (pin 19 calculo)

[Invité Philartis]

Oui, tu as raison - on vient de me le confirmer sur le forum Activa !

Toutes mes excuses pour cette erreur.

[Invité malouxa]

Résolu pour l'instant, sur les conseils d'un maitre jedi de la luca du 2.1TD j'ai nettoyé le plongeur de l'EV sup côté bloc, remontage, mise en route, ralenti nikel

 

Le désamorçage du petit matin était dû à une fuite interne des EV placées verticalement et très probablement celle du stop....

[Invité xantia92]

Pour les joints VITON des électrovannes, possibilité de prendre les joints répondant à la norme M83248/1.

Ces joints en VITON devraient bien mieux tenir que ceux commercialisés habituellement.

pour le petit interne de l'électrovanne, prendre M83248/1-011

pour le gros de la bobine de l'électrovanne, prendre M83248/1-016

Modifié le 3 juillet 2013 par xantia92