entretien LA ROUILLE: Meilleure amie de la DS ...

[Invité Cruchot]

Bonsoir à tous, j'espère que vos belles sortent un peu par ce beau temps, c'est le moment ou jamais !

Ma D. reste quand à elle au fond du garage, en attendant l'expertise d'un mécano spécialisé dans la restauration d'anciennes. Il a fait la tête en voyant les photos, il est plutôt septique, et pourrait donner raison à certains ici qui m'avaient mis en garde. (A suivre). Même si j'étais amené à m'en séparer prématurément, j'aurais eu une très belle expérience et ne regretterai rien ...

 

Mais passons au sujet de ce soir ....

 

http://images.imagehotel.net/1kt7bmaiwx.jpg

 

Je ne souhaite pas relancer un débat déjà abondamment alimenté, mais seulement faire une synthèse des méthodes les plus efficaces dans le cas de parties endommagées par la rouille, parler aussi un peu des produits que vous utilisez, car vous avez été sans doute confrontés au même problème un jour...

 

De ce que j'ai pu voir, une méthodologie efficace consisterai à :

 

1- Mettre à jour le métal attaqué jusqu'à retrouver la partie saine (ponçage / découpage)

2- Passer un destructeur de rouille (Détruit la rouille sur fer non peint et remet le métal à nu ) -> Conseillé O* Rouille de *ULIEN

3- Eliminer la rouille (dissolvant de rouille) -> Conseillé *ESTOM *AC *030

4- Souder la tôle de remplacement sur les parties saines dégagées

5- Poncer

6- Peinture antirouille -> Le *USTOL semble le plus puissant et avec le maximum de longévité

 

Est-ce que je suis bon dans ma démarche ?

 

J'ai en rapport avec ceci plusieurs remarques:

*La fibre de verre et le mastic semblent à écarter, d'après tous les témoignages que j'ai pu voir.

*Certain parlent d'antigravillon, quel est son rôle ?

*Conseillez vous de passer du primaire d'accrochage avant le *USTOL ?

*(important) Que conseillez-vous comme poste à souder (vous m'avez déjà dit: pas de soudure à l'arc, je retiens).

 

Enfin, j'aimerai connaître votre propre méthode, votre avis sur ma démarche, et votre expérience sur le sujet ...

 

A bientôt, amis de la rouille

[Invité Paddy XWX]

A ce stade de corrosion, il semble que le mieux serait de découper la zone malade, et de reformer une tole a ressouder a la place, au TIG ou MIG..... soudure sous gaz qui facilite le soudage des toles fines.... sur ce sujet précis mes compétences sont réduites... d' autre te guideront mieux, et ensuite un bon décapage de toute la tolerie et application d' apprêt anticorrosion, et d' une bonne peinture , les intérieurs d' aile et les dessous de caisse seront utilement couverts d' antigravillon, qui a pour interet de réduire les risques que des gravillons projetées par les roues aillent "casser" le film de peinture...ouvrant ainsi la voie a la future corrosion.... cela joue aussi en agrément en insonorisant un peu la caisse de la voiture....

[pier]

hello, bonjour

 

+1, pour Paddyxwx. dans l'etat, il faut remplacer la pièce pourrie. un traitement miracle avec un produit miracle ne servira a rien.

sur ma Dsuper, j'ai remplacé 2 panneaux de porte complet, les bas d'ailes avant, les goutières d'aile arrière et il y a des pièces rapportées au niveau du dessus des ailes arrières.

tout a été soudé au semi, puis surfacé à l'etain.

l'anti gravillon a été posé avec parcimonie car cela ne doit pas etre du cache misère.

ma protection anti rouille c'est lavage en profondeur, sechage et pulverisation à l'huile de vidange de moteur diesel et pas de roulage pendant l'hiver...

 

Pier

[Invité Paddy XWX]

Coté écologie, la pulvérisation d' huile de vidange....bof bof.... c' est pas terrible....il y des produits bien plus définitifs et aussi efficaces....

[Invité Cruchot]

Chers amis de la DS, j'ai écouté vos conseils, car effectivement il était évident que la rouille reprendrait ses droits rapidement, étant donné l'état de départ ...

 

http://images.imagehotel.net/t9jd8zz1y8.jpg

 

On voit ici cependant que les traitements destinés à éliminer la rouille fonctionnent plutôt bien ...

 

 

Evidemment, quand on passe à la découpe, ça donne ça, il faut stopper l'infection !!!

 

http://images.imagehotel.net/4x6ihghy9s.jpg

 

 

 

Je vous passe les phases de ponçage et de traitement...

N'ayant pas le matériel pour effectuer de la soudure, j'ai pris rendez vous chez un ami qui travaille le métal, dans le domaine de la ferronerie/serrurerie. Il n'a jamais fait dans la carrosserie, mais veut bien m'aider (un grand merci à se générosité et à sa gentillesse).

 

J'ai commencé à préparer les pièces, et commet alors une double erreur (peut être en verrez vous d'autres).

http://images.imagehotel.net/xxm3zdz5j0.jpg

 

Premièrement j'utilise de la tôle galvanisée, ce qui ne convient pas à la soudure à l'arc. D'ailleurs il semble possible de faire de la soudure à l'arc sur les grosses pièces dans ce genre, alors qu'on me l'avait déconseillé (mais il n'avait que ça). Néanmoins la tôle galvanisée à l'avantage d'être moins sensible à la rouille...

 

Deuxièmement, j'utilise une tôle trop fine (0.8) alors que si j'ai bien mesuré la tôle d'origine fait 1. La finesse de la tôle la rend fragile et elle risque de se tordre à la chaleur. Pourtant c'était plus facile à travailler pour moi, autant dans les découpes que dans les pliages.

 

Mon camarade s'est appliqué du mieux qu'il pouvait et a alterné les soudures pour laisser refroidir la tôle. Au final ses soudures ont formé un cordon complet qui relie les deux pièces

http://images.imagehotel.net/rdnhwaha6b.jpg

 

je n'ai pas le résultat final car il faisait nuit noire quand nous avons terminé, mais croyez moi, le résultat c'est pas mal du tout !

 

La soudure a l'arc me semble faisable avec un peu d'entraînement, et donne des résultats qui me semblent tout à fait acceptables ... Cela va de soi que je débute dans le domaine, et que mes connaissances sont certainement tout à fait critiquables. J'ai toutefois avancé un peu dans le domaine, en espérant que mes ailes sont bien refaites ...

[Invité christian67]

Bonjour

Habituellement l'aile est malade jusqu'au pli

On trouve en préformé les pièces de réparation

De plus ton de retour est inégal cela va se voir une fois la peinture faite

[CC6518]

 

La soudure a l'arc me semble faisable avec un peu d'entraînement...

 

 

Heureusement qu'a l'arc c'est faisable sinon pas de MIG ou de TIG.

Tu ou vous vous êtes bien débrouillé!

Quand est t'il de la pénétration de tes points ?

On dirait que ton pote à souder au semi-auto.

Il faut rapeler que sur de la tôle galva tu dois virer le galva où tu vas souder car tu as un fort risque d'explosion du bain ou de collage .

Apparemment ton pote le sait puisque qu'il n'y a aucune crotte caractéristique à la soudure sur galva.

[Invité Cruchot]

Bonjour,

 

En effet Christian, j'ai coupé un peu court sur la première aile, c'était mon coup d'essai, j'ai tranché plus large dans la 2e. Ce qu'on ne voit pas sur les photos c'est que j'ai découpé aussi l'arrière, mon pote a soudé l'avant et l'arrière (très durs a faire correspondre). Ici on voit en dessous la 2e soudure terminée point par point. Je ne me sentais pas de faire des arrondis, c'est pourquoi la pièce a cette forme.

Je sais qu'il existe des kits de réparation (tout comme les bas de portière), mais je voulais essayer de faire les choses par moi même... Il est évident qu'avec mes moyens je suis loin de faire un boulot de pro.

 

 

 

http://images.imagehotel.net/iz02cg1sjg.jpg

 

Oui, CC6518, effectivement mon pote me l'a dit, il m'a même précisé que c'était vraiment pas le top pour souder ce que je lui fournissait, mais vu que la pièce était déjà formée, il s'est appliqué et il a poncé le galva avant de souder. Moi j'ai formé et découpé la pièce :PP

[Invité claude67]

Bonsoir,

Ce que dit Christian est juste, il vaut mieux faire des découpes droites dans l'axe ou le profil de la pièce, ou mieux prendre un rajout re fabriqué. Ne pas oublier non plus que les points de soudure sont des nids à corrosion après (métal à nu, scories parfois en profondeur). La brasure convient bien aussi, car même si elle a tendance à déformer les tôles, elle permet de boucher (avec possibilité de retouche) et facilite la finition. Tout dépend de l'endroit et du type de pièce. On peut même faire de la pseudo soudure par points en perçant des trous que l'on rebouche à la brasure.

Il me semblait au passage que les tôles automobiles étaient en 0,8. mais je n'ai pas vérifié sur la DS. Dans ce type d’épaisseur mieux vaut un bon mig/argon, (ou au pire fil fourré). A l'arc classique même à faible intensité et petites électrodes c'est la perforation garantie...

 

Ceci dit c'est un bel effort qui va dépendre du travail de finition et du traitement anti corrosion,

les travaux de soudure étant très proche de la zone à risque (exposition)

[Invité Cruchot]

Merci pour vos réactions les gars, la prochaine fois je ferais mieux.

Je viens de voir une tôle de réparation pour une aile AVG pour 15€, effectivement cela ne valait peut être pas le coup, j'aurais pensé que c'était plus cher ... :(

Cela dit on dirait que ce n'est que la face visible, pas la face arrière ....

 

http://193.164.196.60/images/258/2588650796.jpg

 

Cela dit j'ai profité du fait d'avoir ouvert l'aile pour passer la batterie de produits anti-corrosion sur tout ce que me semblait suspect ...

[Invité christian67]

le problème avec l'arc sont les incrustations de laitier sont immanquablement présentes car pour une telle épaisseur on a tendance à régler le poste tres faible ce qui est normal sinon on a des trous

si je peux me permettre et pour avoir un travail durable dans le temps c'est de couper droit comme le dit Claude 67 et puis de faire soyage sur le partie plane de l'aile les plis les faire en bord a bord. Ceux qui on un TIG peuvent faire du bord à bord.

ensuite sur la pièce rapportée faire des trous poser et en soudure bouchon meme avec de la brasure pour éviter que la tole se déforme de trop on pose un chiffon bien mouillé pas trop loin mais qui ne coule pas vers la partie soudée

Les deux pièces doivent être propre tole nue une fois l'ensemble soudé on plane légèrement et on vérifie que tout est aligné

Ensuite deux solutions

soit on prend du mastic alu pour boucher la jointure extérieure

soit on prend de la soudure étain avec un petit soudo gaz surtout ne pas prendre le chalumeau car la flamme est trop grasse avec l'acétylène et on brule l'étain

pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude il y a une téchnique avec la soudure pour la sanitaire en fil

on prend du décapant sanitaire on en met sur le bord on chauffe légèrement et on met de l'étain

avec une brosse métallique on frotte la tole pour étamer la tole comme cela cela accroche ensuite on charge en étain peu importe l'état de surface car après on ponce avec la vibrante et un gros papier on obtient une tole parfaite

si des irrégularités subsiste un peu de mastic alu fera le reste

une fois le tout fini on pulvérise soit du mastic liquide soit mais c'est plus cher du mastic polyester

Il faut savoir que le mastic polyester isole très bien donne un état de surface parfait on peut charger légèrement sur les irrégularitées de surface

Le seul inconvénient il faut une grande cale à poser et de lhuile de coude car il faut le faire à la main

Traiter la rouille préalablement avec une oxydo réduction

Je ne conseille pas d'utiliser du frameto ou ce genre de produit qui n'ont qu'une efficacité au niveau du portefeuille allez plutot chez WURTH et prenez du Sabesto ou ceux qui ont accès a de l'acide phosphorique c'est encore mieux

[Invité Cruchot]

Voilà qui va me donner du grain à moudre pour les prochaines pièces, et qui va certainement intéresser bien du monde.

 

Beau dossier Christian, merci !