jean marc

bonjour à vous, merci pour ces infos mais un éclaté serait le bienvenu si quelqu'un a ça bien sur

bon, à mon tour de demander de l'aide! la Xantia de ma fille a une fuite hydraulique à l'arrière gauche. je pense à une fuite sur les tubes de retour mais compte tenu que la voiture est à 450 km de chez moi, je ne peux pas voir de plus près ce qu'il en est ni faire de photos. la voiture Xantia exclusive 2.0 hdi fabriquée le 8/11/1999 (DAM 8400), 150 000 km elle est allée chez Citroën qui a dit qu'il fallait déposer le train arrière pour voir ce qui fuyait:eek: j'ai pensé aux deux tubes de retour et mise à l'air libre de la cafetière mais apparemment, la cafetière est sèche et c'est plein de LHM au niveau des tubes qui passent sur le train arrière et au niveau du cache plastique qui protège les canalisations sous le plancher. j'ai cherché sur le forum, peut être mal, je n'ai rien trouvé qui ressemble à ce problème. quelqu'un a t il un schéma des tubes qui passent à cet endroit pour que je puisse me faire une idée de comment cela peut être fait. y a t il à cet endroit des raccords de tubulure de retour qui auraient pu rendre l'âme? pour info elle remet du LHM tous les 200 km environ, à l'allumage du voyant merci par avance à ceux qui pourront m'aider et aussi à ceux qui auront lu;)

le tube de retour sur la pompe ou plus loin en allant au réservoir est peut être bouché tout simplement!

désolé, je n'ai pas fait attention à ce détail mais bon, le principe est le même les températures, je ne sais plus mais il me semble que ce qui a été donné est correct. la sonde verte sert pour l'info temp moteur pour le calculateur et doit aussi servir pour l'indicateur au tdb

il faudrait peut être faire vérifier qu'elle est suffisamment chargée ou pas trop chargée car dans les deux cas, le pressostat joue son rôle et coupe pour protection du système. si la charge est bonne, va falloir vérifier le détendeur, le compresseur, etc

voir le circuit de sur-alimentation en air, soit une durite est perçée, déboitée ou mal serrée, soit l'échangeur air/air fuit. sinon, comem dit plus haut, voir la commande du turbo

+1 avec grostoto pour info, les ventilos tournent en petite vitesse par mise en série des deux ventilos et en grande vitesse par mise en parallèle des alimentations. cela veut dire, sur chaque ventilo, 6v en petite vitesse et 12 v en grande vitesse. cette commutation se fait par les relais situés entre les deux ventilos mais si jamais, un des moteurs de ventilo est coupé, seule la grande vitesse marche puisque en position première vitesse, le circuit est ouvert du fait de la coupure, donc pas d'alimentation. dans ce dernier cas la clim ne fonctionne pas car pas de refroidissement du condenseur. donc si tu mets ta clim en route et que les ventilos fonctionnent, c'est qu'ils sont OK

effectivement mais je voulais dire au niveau du compresseur, circuit vide avec une jauge au niveau du compresseur car il n'était peut être pas vide de la totalité de son huile

tu as vérifié le niveau d'huile dans le compresseur?

de mémoire (j'ai fait ça il y 8 ans!), la position est 12h mais par rapport à l'alignement AAC-vilebrequin (moteur incliné vers l'arrière), soit environ 11h par rapport à la verticale

il faut les raccords spécifiques aux voitures, un répartiteur de gaz avec robinets et manos (je ne sait plus le nom), une pompe pour le tirage au vide, une balance électronique avec ceinture chauffante et bien sur du gaz, pas compliqué mais pas à la porté de toutes les bourses. le plus, une bouteille d'azote pour absorber l'humidité présente dans le circuit avant de la charger en R134

ce voyant (supprimé sur les autos récentes) ne sert qu'a visualiser un manque de gaz, en effet, il ne doit pas y avoir de bulles visibles lorsque le moteur tourne en régime légèrement accéléré. s'il y a présence de bulles = charge en gaz insuffisante donc certainement une fuite. d'ailleurs certain frigoristes chargeaient les clim "au voyant", c'est à dire que tant qu'il y a des bulles, il faut charger en gaz, pas forcement correct car plus il y de gaz, plus la pression monte lors compression de celui-ci, entraînant la coupure par le pressostat en HP. si la bouteille se bouche, le gaz ne circule pas et pas de froid mais dans ce cas, on vérifie au toucher que les tubes d'entrée et sortie sont à la même température pour s'assurer que ça circule, méthode empirique:d pour info, une bouteille ne peut se charger en humidité que si le circuit a été à la pression atmosphérique, c'est à dire ouvert suite à une réparation ou une fuite, sinon, il n'y a pas pas de raison qu'elle se sature, le gaz ne produisant pas d'humidité en fonctionnement. j'ai même réussi à sauver celle de ma 306 en chargeant en azote le circuit et en faisant un tirage au vide de 4h, ça fait 3 ans et elle fonctionne toujours;)

j'ai vu des poulies neuves vendues en adaptable provoquer vibration et bruit, peut être es tu dans ce cas

si c'est le même systeme de tension, la procédure décrite est celle de chez Peugeot, j'avoue avoir réagit comme toi aussi sur le coup.

je en sais pas comment est fait le tendeur sur le 2.0 hdi mais sur le moteur DW8 de PSA (1.9d de 1999/2000 avec clim), le tendeur vibrait à mort à environ 1800/2000 t si je me souviens bien, la solution tendre un maximum la courroie pour éviter ce tremblement, impressionnant car la courroie n'a plus aucun débattement mais j'ai fait 120 000km comme ça et aucun souci

pour avoir un 2.2l hdi sur un coupé 406, donc équipé du FAP, le CT ne contrôle que l'opacité des fumées, pas la pollution. comme le FAP rempli bien son rôle, la mesure est très basse, C1= inférieure à 0.50m-1, C2 = inférieure à 0.50m-1 les même mesures sur un 2.0 TDI Opel de 287 000km, (pas de FAP) C1= 1.36m-1, c2 = inférieure à 0.50m-1 par contre, ce qui est pris en compte depuis el 1er janvier 2008, c'est une lecture des défauts ODB pour les mazouts mis en circulation après le 1er janvier 2004, ceux sortis avant ne sont pas concernés

je suppose que la sonde interne de prise de température est propre et fonctionne. quand ça ne fait pas de froid, les ventilos du moteur tournent ils à fond, si oui, le circuit se met en sécurité (coupure HP), cela veut dire que soit le moteur chauffe de trop, soit le circuit de gaz est trop chargé et dès que le gaz est comprimé, il monte trop en pression. cela peut aussi venir du détendeur qui se bloque de temps en temps, empêchant la détente du gaz et de ce fait la réfrigération mais là, il faut mesurer les pressions pour situer ce qui ne marche pas. pourquoi la clim a été rechargée?

quand je dis lourd, je pense à une caravane un peu grosse, pas à une remorque pour emmener le gazon à la déchetterie. perso, je ne vois pas de problème à ce que l'embrayage ait été changé.

si cela posait un problème pour le cata, il faudrait que la vanne EGR soit ouverte en permanence et dans ce cas, plus de vanne mais un shunt tout simplement. donc aucun risque pour ton cata et de toute façon, s'il s'encrasse comme cela a l'air d'être de coutume sur ces motorisations PSA en 110, on éclate le cata qui d'ailleurs n'en est pas un mais qui est un pot d'oxydation plus exactement. sur la xantia de ma fille, j'ai aussi interverti les électrovannes, j'attends pour voir si le code P0243 se reproduit ou pas, si c'est le cas, ce sera la mort du pot d'oxydation afin de remédier au problème du nid d'abeille qui s'affaisse ou se bouche.

embrayage à 80 000km, je dirai que ce qu'il a tracter était lourd et la région n'arrnage pas les choses, donc il a du souffrir et le faire remplacer

faut réviser tes cours d'électricité

il faut bien avoir en tête que lorsque le refroidissement moteur est en première vitesse (95°) ou clim en route, les deux ventilos sont branchés en série, ce qui veut dire que si l'un des deux est coupé, l'autre ne marchera pas. en seconde vitesse (105°), ils sont branchés en parallèle, c'est pourquoi un seul fonctionne, celui qui est bon. on commence par vérifier les relais et au besoin les changer puis on passe aux moteurs. le plus prudent est de changer les deux moteurs de ventilos afin d'être sur que le second ne rendra pas l'âme un peu plus tard

vu la réputation des deux électrovannes sur ces boites (défaut connu), je parierai qu'elles sont encrassés, donc bonnes à changer pour retrouver un bon fonctionnement. de mémoire, les nouvelles électrovannes ont eu une modif afin d'éviter qu'elles en se bouchent à nouveau à toi de voir

j'ai eu ça sur un 2.2 hdi de coupé 406, la longueur correspond au développé de la poulie et cette pièce doit être entre les deux caoutchoucs

bonjour à tous, je parcours cette mine d'or d'infos car ma fille vient d'acheter une Xantia Exclusive 2.0HDI de 2000 avec 149 000 km et comme c'est moi qui en fait l'entretien.... de mon coté je roule en 406 coupé et certains membres de la communauté me connaissent sur le forum coupe406.com;) pour en revenir à la question posée, cette bande métallique provient de la poulie DAMPER, elle est HS et tu as eu de la chance que le morceau d'acier ne passe pas dans la distribution, sinon, tu te faisais un moteur. voilà, j'espère que cela t'aidera Jean Marc