L'accoudoir de C8 "pour les Nuls".

Je vous présente le démontage et le remontage de l' accoudoir du siège conducteur , le tout, agrémenté de photos.

Pour le siège passager, il suffit d'imaginer la symétrie avant d'effectuer les mêmes mouvements.

1. Démontage :

1.1

1.2

1.3

2. Remontage :

2.1

2.2

2.3

2.4

Si vous êtes toujours en échec, allez vous dégourdir les mains:buzz: et reprennez calmement le remontage depuis le point 2.1.

Courage ! Vous allez y arriver.

Olivier

Suite à perte de puissance et vitesse limitée au maxi à 110 km/h,

de l'huile (4 à 5 Cuillerées à café) dans la grosse durite du turbo.

Passage au diag ===> Verdict: turbo grippé.

on m'a conseillé de changer le CHRA du turbo.J'ai trouvé un turbo de 406 hdi2.2

sur le coin coin! voir photo. Il parait que c'est le même.

Alors en "images" les étapes pour récupérer le CHRA (la fameuse) turbine

En gros:

1/ Le wastegate (actuator) est maintenu avec 3vis torx

2/ Coté échappement : 4 écrous de 10

3/ côté admission : 4 écrous de 8

Le départ :

Première étape soulever le siège :

Le résultat :

Maintenant on enlève le siège en serrant les deux barres comme normalement ....

On pose le siège à l'envers ....

On dégage les deux caches latéraux :

Pour cela on commence par les deux clips du dessous :

Celui la :

Puis celui la :

Ensuite il y a deux autres clips faciles à enlever

Maintenant on enlève l'assise :

le système ou le câble est fixé est situé à droite quand on est en face du siège.

On retire le vieux câble, on fait passer le nouveau ....

et la ça se corse car il faut percer la patte ou se fixe le câble pour y adapter un serre câble de vélo (je ferai une photo à l'occasion ! )

On passe le câble dans le serre câble et on serre ....

Voila on remonte le tout et c'est fini ......

Si vous avez des questions, n'hésitez pas .....

Temps: Tweeters environ 10 minutes pour les 2; Portes: la première m'a bien pris 1 h mais pour la suivante vu que j'avais compris moins de 15 minutes.

Outils : Un petit tournevis fin pour les tweeters et un tournevis Torx pour les portes.

Bonjour,

Trouvant le son du C8 un peu "cheap", mais n'étant pas un pro du son, j'ai décidé de ne changer que les enceintes.

Il faut savoir que les enceintes d'origines sont de piètres qualités (sur un véhicule de ce prix ça m'exaspère). J'avais un kit éclaté pioneer de 17 cm (récupéré de mon ancienne 306) donc ça ne m'a rien coûté.

Pour les tweeters, c'est le plus simple, il suffit de s'aider d'un petit tournevis fin afin de faire levier au niveau de la périphérie de la grille.

Une fois la grille soulevée, il suffit de déclipser la connexion et on peut changer le tweeter. Le tweeter est fixé sur un support qui lui-même peut se désolidariser de la grille en le vissant (il ne faut pas forcer, et appuyer sur la languette qui empêche le dévissage accidentel).

Ensuite il suffit juste de mettre son tweeter avec son support à la place.

Pour remettre la grille, rien de plus simple, il suffit juste de la reclipser en prenant soin de repérer l'encoche qui se met vers l'arrière.

Pour les enceintes avant, il va falloir dégarnir les portes. Je vous conseil de commencer par la porte passager qui est un poil plus simple car elle possède une connectique de moins que pour l'autre. Pour ce faire il ya 4 vis torx à enlever dont 2 cachées. Les 2 visibles (repérées 1 et 2) sont en périphérie à coté de la grille d'enceinte, ensuite il y en a une (repérée 3) qui se cache dans la "poignée vide poche" qui sert à tirer la porte vers soi; la deuxième (repérée 4) se cache derrière le réflecteur rouge qui se déclipse très facilement.

Une fois les vis enlevées déclipser légèrement la porte depuis le bas, mais il faut bien prendre garde d' enlever la la prise de la "lumière porte ouverte", la tringle, la prise des vitres, et enfin la prise du haut-parleur. Finir d'ôter le panneau de porte !

Une fois le panneau de porte désolidarisé du véhicule, il faut enlever le haut parleur avec son cache 3 vis torx qui sont visibles. Le remplacer par son haut parleur en vérifiant que ce dernier possède les trous adéquates (perso, sur mes Pioneer, il a fallu que je fasse un trou supplémentaire).

On revisse sans forcer (inutile de comprimer inutilement la mousse) les 3 torx qui tiennent le cache. Il ne reste plus qu'a remonter le panneau sur la porte sans oublier de tout rebrancher y compris la tringle.

Faire la même chose avec la porte conducteur, vous remarquerez qu'il y a un connecteur supplémentaire pour les commandes de vitres et rétros (pour le remontage, sur mon véhicule, le connecteur gris était vers l'arrière du véhicule).

Il ne vous reste plus qu'à profiter d'un son un peu moins "cheap" tout du moins pour les places avant.

Toutes remarques ou complément d'information bienvenus et n'hésitez pas si vous avez une question

j'ai changé une lampe d'éclairage de plaque d'immatriculation !

alors le début :

on utilise un petit tournevis .

le résultat :

et on tire sur l'ampoule pour l'enlever

il reste plus qu'a la changer .......

Tutoriel montage filtre d’habitacle.

Outils : 1 tournevis plat assez large

Temps : 30 minutes environ. (Et encore c’est la première fois que je le faisais !)

Le début :

Pour changer le filtre, il faut démonter le porte filtre.

Et il se situe ici :

Avant de commencer il est préférable d’enlever : la manivelle et le cric , car ceux-ci gêneront la sortie du porte-filtre .

Le porte filtre a cette forme et il est retenu par 6 points :

Les deux points à l’avant sont deux vis « quart de tour » ( cela signifie qu’il suffit de les tourner d’1/4 de tour pour les débloquer )

Attention au remontage , ces deux petites vis se détachent facilement , il vaut mieux les enlever complétement et les remonter à la fin à la main

Dans le détail : les vis (vue par en dessous)

Les clips au nombre de quatre :

Attention pour enlever les clips, il faut plonger sa main dans le moteur et si vous venez de vous arrêter il est chaud ! Alors attention surtout du coté gauche !

Une fois le porte filtre enlevé, on change le filtre après avoir nettoyé le porte filtre !

Je vous laisse deviner lequel est le vieux filtre !

Attention à bien le mettre dans les encoches en bout de porte filtre afin que tout l’air soit filtré ! Attention aussi à le mettre dans le bon sens !

Dans le détail :

Et voilà le résultat :

Maintenant il reste à remonter le porte filtre. Pour cela repérer au fond les deux encoches dans lequel vient se mettre le porte filtre.

Et mettre le porte filtre dedans, ensuite fermer les deux vis avant (attention à ne pas les perdre , même si elles sont retenues normalement par des pièces en plastiques)

Et enfin remettre les quatre clips !

Pour terminer au fond du porte filtre il y a un trou d’évacuation de l’eau :

Le relier au tuyau correspondant :

Et voila c’est fini !

Vous venez d’économiser environ 15 euros de main d’œuvre ! :PP

Si vous avez des questions … n’hésitez pas !

Première étape : rendre transparent les catadioptres.

Suivant l’âge de votre véhicule ou les réparations effectuées, le modèle diffère. Le but est de désolidariser la partie rouge de la noire sans casse, les deux morceaux étant collés. En glissant un tournevis entre les deux parties de proche en proche, on doit réussir l’opération sans trop de dégâts. La partie noire doit être évidée en laissant les deux supports des clips. Personnellement, j’ai fait 4 trous pour délimiter un parallélépipède avec un coup de mini scie et de lime. Ensuite, recoller à la colle glue les 2 parties. La photo donne le résultat final.

Deuxième étape : percer les emplacements des portes ampoules dans les portes.

En fonction des portes lampes, percez le trou correspondant entre les trous carrés correspondant aux clips des catadioptres. Eventuellement limez deux encoches si les supports possèdent des ergots de fixation (pas forcément nécessaire, voir plus loin).

Troisième étape : raccordement des ampoules.

Comme vous l’avez remarqué, les éclaireurs de bas de porte sont à proximité. Le plus simple est de reprendre l’alimentation sur ces éclaireurs avec des connecteurs rapides, de plus il n’y a pas d’obstacles, à cet endroit la porte est « vide ».

Quatrième étape : installation des lampes dans les portes.

Deux moyens d’y arriver.

Vous acceptez d’ouvrir les garnitures des portes. Suivez les très bons tutoriaux présents sur ce site et glissez simplement le support de lampe par le trou réalisé. Il est à noter que vous n’avez pas besoin de retirer entièrement la garniture mais juste la partie inférieure. Si vous avez des portes ampoules enclipsables avec ergots, c’est le seul moyen d’arriver à les fixer solidement.

Vous ne souhaitez pas ouvrir les garnitures des portes. Confectionnez un guide en fil de fer rigide permettant de guider le support d’ampoule depuis l’orifice des éclaireurs de bas de portes vers le trou que vous avez pratiqué et connectez les fils. Dans ce cas, n’espérez pas « enclipser » les supports d’ampoules, à moins que vous soyez maitre dans l’art de confection de votre guide, si vous arrivez à glisser les supports dans les trous, estimez-vous heureux.

Choix des ampoules : le manque d’aération empêche l’installation d’ampoules classiques de 5 watts, elles chauffent trop et feraient fondre le plastique rouge. J’ai choisi des ampoules LED blanches avec culot T10, j’en ai aussi équipé les plafonniers. Le modèle que j’ai choisi est avec 5 LED 5050 et éclaire parfaitement sans chauffer. Référence sur simple demande. Il faut adapter la position des douilles dans les trous en fonction de la longueur de vos ampoules.

J’ai réalisé le montage en une bonne demi-journée, le plus long a été de rendre « transparents » les catadioptres

Après lecture des 2 post ci-dessous,

http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?p=1886177#post1886177

http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=135862

et au tuto sur la C4P : http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=137383

« Mettre une LED pour voir la régénération du FAP » et la consultation du document (en documentation sur le forum du C8) : PHASES DE FONCTIONNEMENT : FILTRATION DES PARTICULES (SIEMENS SID 803). En résumé, pour permettre la montée en température des gaz échappements, le BSI met le dégivrage arrière et des retros (entre autre) pour permettre de tiré sur l'alternateur et ainsi solliciter le moteur.

Je me suis lancé au montage d’une LED sur mon C8, mais là pas sur le dégivrage arrière (car j’ai eu la flemme de démonter la garniture du hayon) mais sur le retro avant gauche (côté conducteur). Je tiens à signaler d’avance que le montage comme la prise de photos s’est fait dans le sous sol avec une petite lampe torche (que j’ai maintenue entre ma tête et mon épaule)

Pour cela il vous faut une LED supportant 12Volts et du double face seulement.

1- Dans un premier temps, il faut enlever la coquille du retro.

Pour démonter la coquille du retro, vous pouvez vous référencer du tuto de lolo807 ICI « Changer la sonde de température extérieur ». Faite attention de ne pas casser les pattes de fixation du rétro. En me concernant j’ai juste une patte sur 3 qui fait tenir la coquille (voir photos). Lors de la mise en peinture des coquilles en garage, le mécano m’a cassé les 2 pattes sur 3. Donc je n’ai pas eu à enlever la vitre pour déposer la coquille.

2- Une fois démonté, il faut juste repérer le – du + du retro. Dans mon cas, il + se trouve en haut et le – en bas. Sinon faire un test au voltmètre. Sachant que la LED fonctionne seulement dans un sens.

3- En suite placer le double face entre la vitre et la partie en plastique qui protège le moteur. Pour info, mettre le double face quasi au centre de la vitre car suivant le réglage de la vitre, la LED peut gêné.

4 - En suite placer la LED sur le double face.

La photo a été prise sur une ancienne position (plutôt vers l’extrême du retro), je n'ai pas encore fais la photo sur la position actuelle, c'est à dire plus vers le centre de la glace.

Maintenant il me reste qu'à faire attention sur l'allumage de la LED...

Et voilà…

Un petit tuto pour remplacer l'écran monochrome par un couleur (s'applique facilement sur un véhicule déjà équipé du GPS). Pour les véhicule sans GPS par défaut, je n'ai pas le schéma pour câbler la prise RT3, mais ça doit se faire (ça demande un peu plus de temps). Après, à vous de décider si vous voulez le GPS et donc, s'il vous faut monter une antenne GPS...

Au niveau du matériel nécessaire :

- Un autoradio RT3 avec sortie fibre otpique

- Le bloc compteur avec écran

- Le chargeur CD (optionel en fait, mais préférable, puisque le CD de navigation est dans le RT3), et éventuellement le faisceau du chargeur. Si le chargeur est déjà dans la voiture, il est réutilisable.

- Le faisceau qui va de l’autoradio à l’écran (pour les versions sans écran couleur, avant 2004 de mémoire, celui-ci n’y est pas)

- Le faisceau avec les prises vidéo et audio analogiques (qui vont dans la boite à gant, non installées par défaut)

- Le câble fibre optique (orange)

Au sujet des faisceaux : il est possible que ceux-ci soient présents par défaut. Je n’ai jamais pu vérifier.

Voilà ce que ça donne sur une photo :

Câble important mais fragile :

ATTENTION : il est très fragile (il ne faut pas le plier) puisque c’est une fibre optique. Il est préférable de le mettre de côté et de le monter en dernier.

Vidéo : pour le démontage du tableau de bord : https://www.youtube.com/watch?v=RRSn2HrqutE

1- Démonter la boite à gants et monter le chargeur autoradio (il existe un tuto plus détaillé dans la section...)

Voir la vidéo à 13mn 40 secondes

Regarder si le faisceau chargeur CD est présent (plus facile), probablement accroché avec le gros faisceau qui passe sur le dessus de la boite à gant. Une autre méthode consiste à regarder si la partie noire de la derrière l’autoradio est câblé complètement.

Insérer la prise auxiliaire dans la boite à gants

Insérer le chargeur CD dans la boite à gant, puis la « mousse » pour caler le chargeur. Le résultat doit être celui-ci :

Bien s’assurer que les deux clips sont en place (ie : vérouillés)

(à suivre)

Je viens d'effectuer le montage de l'attelage caravane sur mon Fiat Ulysse et contrairement à ce que beaucoup pensent , l'opération n'est vraiment pas compliquée à réaliser soit même .

Tout d' abord que faut il comme outillage:

clé torx de 20 et 30

Cliquet et douilles de 10, 17, 19+ rallonge

une pince

un testeur électrique 12 V continu

une scie sauteuse+ lame métaux pour la découpe du pare choc

temps passé pour réaliser le montage + câblage électrique : 2h30....sans forcer

une petite photo de l'attelage démonté commandé sur Ebay pour la somme de 141 € + FDP soit un total de 166 €.

un autre photo de la notice de montage fournie avec l'attelage.

On y voit le nom du fabricant donc si ça pose problème pour la mise en ligne sur le forum, merci au modérateurs de la section d'enlever la photo.

on voit bien que celui ci est composé de la traverse principale et de deux bras qui seront fixé sur les longerons ainsi que d'un faisceau universel, des trois cages à écrou et toute la boulonnerie.

Après renseignement, j'ai opté pour celui ci sans prendre le faisceau spécifique(59€) à mon véhicule car celui ci n'est pas équipé du détecteur d'ampoule grillé sur l'ODB.

Pour commencer il faut procéder à la dépose du pare choc.

l'opération est très simple :

Il faut dévisser les 5 torx de 30 sous le hayon(que 4 sur la photo):

puis dévisser les deux écrous de 10 sous le pare choc(un de chaque coté):

ensuite dévisser les deux torx (20) (un à chaque roue):

enfin dévisser les deux boulons de 10 dans le passage de roue(pas de photo car pas évident la ou c'est situé mais on peut voir le passage pour l'outil de démontage.

tirer le pare choc vers l'arrière, il est clipsé par des encoches prévue pour le maintenir :

ca donne ceci:

Ne pas oublier de débrancher le faisceau des capteurs de recul:

déposer la roue de secours

une fois le pare choc déposé, il faut déposer le pare chaleur qui est prés de l'échappement :

2 écrous de 10:

on va ensuite placer les 3 cages à écrou dans les longerons.

comme précisé précédemment il y en a 3 :

une pour le bras gauche :

et deux pour le bras droit:

La cage n'est pas clipsée sur la photo mais en appuyant sur la partie carrée avec un tournevis elle se met bien en place .

Pour le bras gauche, il n'y en a qu'une car le constructeur à prévu un écrou pris dans le longeron.

celui ci est recouvert d'une bonne couche de blakson qu'il faut dégager:

Pour le situer, aidez vous de la photo ou présentez le bras....mais c'est lourd!!!

Il faut ensuite mettre en place les deux bras:

le gauche:

j'ai mit provisoirement l'écrou pour maintenir le bras mais il faudra l'enlever pour lier la traverse principale au bras dans la cage à écrou.

Le bras droit:

Il faut mettre les boulons sans serrer car pour mettre la traverse il faut un peu de jeu entre les pinces car c'est au poil de c.l pres

donc une fois que les bras sont posés, le but est de faire rentrer la traverse principale entre les deux bras et c'est vraiment pas de la tarte , le poids de la pièce n'aidant pas .

pour cette opération , pas de photos .

Si vous pouvez vous faire aider par madame c'est mieux.

une fois rentré, boulonner le tout et serrer au couple préconisé par le fabricant .

Pas de photos car la on ne voit plus rien .

Maintenant il faut faire passer le faisceau .

commencer par fixer la prise sur la traverse.

Passer les deux partie (g/d) de chaque coté respectif.

Le constructeur à prévu sous chaque phare un orifice bouché par un petit bouchon.

Je me suis servi de ceux ci (tjrs G/D) ci pour faire passer chaque bout de faisceaux dans l'habitacle:

les fils arrivent derrière l'enrouleur de ceinture placé derrière la petite grille en plastique dans le coffre.

ne pas oublier de reclipser les deux petits bouchon afin d'assurer une étanchéité parfaite du véhicule .

on en arrive à la fameuse découpe du pare choc si problématique pour certains.....

en fait la découpe est déjà tracée d'origine:

après 30 sec de scie sauteuse ca donne ca:buzz:

de toute manière peu importe le soin apporté à cette découpe car elle n'est pas visible après remontage du pare choc donc il faut suivre le trait .

Pour ma part j'ai quand même passé un petit coup de papier à poncer pour ébavurer.

Procéder au remontage du pare choc , sans oublier la plaque pare chaleur et la prise du faisceau de radar arrière .

Pour la partie électrique rien de bien sensationnel .

J'ai tout simplement réalisé le branchement en me repiquant à l'aide des cosses fournies , sur le faisceau des phares .

pour cela il faut un testeur 12 V continu .

on met en route les différents feu et on teste chaque fil au niveau de la connectique dans les compartiments feu arr dans le coffre .

coté gauche (4 fils à raccorder)

coté droit(3 fils à raccorder):

voici le schéma des correspondances des couleurs des fils:

et les correspondances avec les fils du véhicule:

couleur faisceau attelage / couleur véhicule

Coté gauche:

jaune / Jaune

rouge / vert

Noir / Rouge

Bleu / .....

coté droit

Vert / Jaune

Maron / Rouge

Blanc(masse) / carrosserie

L'opération prends environ une 20 aine de minute .

Pour la masse , j'ai percé sur la tôle du véhicule un petit trou de 4 dans le compartiment feu arr et j'ai vissé la masse comme cela pas de soucis.

J'insiste bien sur le fait que mon véhicule n'est pas équipé de la détection de feu grillé ou HS et donc c'est la raison pour laquelle j'ai pu installer ce faisceau universel .

Dans le cas contraire il faut installer le faisceau spécifique qui coute environ 60 €.

voila il reste plus qu'a tester sur une remorque pour vérifier que tout fonctionne.

et ca donne ceci:

Arrivé à ce stade, vous avez économisé pas loin de 150 € de pose , tarif moyen constaté lors des différents devis effectué.

PS: la perle de ces devis, la découpe du pare-choc facturée 59 €..... pour 1 min de boulot !!!!!!!

Perso je le trouve assez discret et je ne regrette pas cet achat .

Voici un petit tutorial pour changer la sonde de température extérieure.

Elle se situe sous le rétroviseur droit.

Première chose, récupérer une sonde neuve :

Ensuite, démonter le rétro. Pour cela, il suffit d'introduire un tournevis et de réussir à déboiter le fil de fer. Assez simple une fois qu'on a vu le rétroviseur démonté et qu'on a compris le principe :

Attention, une fois qu'on a dégagé le miroir, il faut enlever 2 connections qui correspondent au dégivrage du rétroviseur (2 fils marrons).

Ensuite, il suffit de dévisser les 3 vis torx :

et on peut enlever le cache de devant en s'aidant d'un tournevis pour dégager les pattes de fixation en plastique. Sur la photo suivante, on aperçoit la sonde en bas :

La sonde est maintenant accessible. Reste à couper les fils :

Puis à souder sur ces fils la nouvelle sonde. J'aime bien passer avant de la gaine rétractable que je chauffe ensuite ce qui permet d'isoler la soudure et de bien maintenir l'ensemble :

Y'a plus qu'a remonter à l'envers. Pour le miroir, il suffit de remettre le fil de fer comme sur la 3ième photo et de le presser contre le support.

Voila, c'est mon premier tuto alors soyez indulgent et merci de le déplacer dans la rubrique adéquate car je n'ai pas les droits pour y écrire.

A+

Mettre sur cric et retirer la roue

Retirer la vis allen qui maintien le capteur ABS. Pour le retirer, le faire pivoter légèrement de droite à gauche avec une clé plate (Pas trop sinon ca casse)

Mettre un peu de dégrippant ca aide et tirer avec une pince en le pivotant.

Regarder par ou passe le cable et le placer à l'identique.

Connecter la prise :

Je précise que ca n'a pas résolu mon problème ! A suivre donc

CONSTATATION

Non démarrage du moteur suite à la distribution décalée.

Alors suivant l’inforapid numéro 13 du 28/02/2006 il faut sur les anciens c8 installer la gouttière d'évacuation d'eau référence 8248 71.

Voila la fameuse pièce :

A) partie de la gouttière dirigée vers l'arrière du moteur.

B) clips de fixation sur tuyaux d'eau, entrée et sortie boîte de dégazage

C) partie avant de la gouttière située sous la boîte de dégazage.

La présenter comme ceci :

Clipser en "b" !a gouttière d'évacuation d'eau (1) sur la partie rigide des tuyaux d'entrée et de sortie de la boîte de dégazage, juste avant les liaisons rapides.

Les tuyaux de carburant et les tuyaux d'eau (2) ne doivent pas être agressés par la gouttière d'évacuation d'eau (1).

Contrôler la bonne pente de la gouttière d'évacuation d'eau (1) L'eau doit pouvoir s'évacuer vers la partie arrière du moteur

Le résultat :

Avant clipsage

Et après

Juste une précision, il faut faire attention à ce que la gouttière ne vienne pas buter contre le renfort en partie avant !!! Sinon ça transmet des vibrations au tableau de bord .....

Donc bien faire passer la gouttière derrière la barre noire ...

Je me suis d’abord demandé si mon embrayage était HS avant de constater que le problème venait de ma pédale d’embrayage

Du coup j’ai commandé une nouvelle pédale et j’en ai profité pour changer l’émetteur d’embrayage … car je pensais que c’était lui le problème..

Tuto pour changement d’émetteur d’embrayage et de la pédale d’embrayage.

* Pour commencer, la RTA le préconise mais ce n’est pas obligatoire, il faut débrancher la batterie.

* Il faut déposer le filtre à air d’habitacle ( le tuto est dispo ici ) et aussi le filtre à air ainsi que la boite en dessous du filtre à air, ceci afin d’accéder à au cylindre récepteur situé à droite en dessous du filtre à air

* Vidanger au maximum le liquide de frein dans le réservoir (pour cela moi j’utilise une seringue propre)

* Par la vis de purge du cylindre récepteur, vidanger le circuit de commande hydraulique, pour cela il faut mettre un tuyau transparent après avoir enlevé le capuchon de protection et ouvrir le petit écrou à l’avant de la purge.

figure 2-1

* La purge est numéroté 4 sur le schéma ci-dessus (pas pensé à prendre de photo …, ce schéma est tiré de la RTA)

* Côté conducteur on démonte la partie basse de la planche de bord

pour cela suivre le tuto dispo ici

On voit bien la pédale d’embrayage qui est enfoncé à fond et ne remonte plus.

figure 2-2

* Alors si comme moi votre pédale d’embrayage est cassée, il vous suffit d’ouvrir la vis 4 pour l’enlever.

* Sinon il vous faut désaccoupler le raccord d’alimentation (1) entre le réservoir de liquide de freins et le cylindre émetteur

* Pour ce faire, je vous le montre sur la pièce après démontage, il suffit de glisser un tournevis dans le petit clip et ça sort tout seul ….

* C’est assez pénible à faire donc on peut se faciliter le travail en déposant les 2 vis de fixation (repère 2) et en désaccouplant la rotule du cylindre émetteur sur la pédale d’embrayage (repère 3), ce qui permet du coup de faire pivoter l’émetteur pour accéder au petit clip.

* Attention ne pas tirer sur le tuyau car il est emboité sur un raccord rapide et il peut se défaire

* Une fois cela fait on dégage le raccord rapide du tuyau hydraulique entre les cylindres émetteur et récepteur (il est caché dans la mousse au pied du cylindre émetteur) , pareil je vous montre sur la pièce démontée

Voilà vous pouvez sortir l’émetteur d’embrayage, prévoyez juste des chiffons pour absorber les gouttes de liquide de frein qui tombent car c’est corrosif.

Après remontage il vous restera à faire la purge du circuit hydraulique, cela se fait à 2 suivant la méthode décrite dans la RTA et dont je vous donne une copie ci-dessous

si vous avez des questions , n'hésitez pas ....

C'est fait, turbo sur mon 2.0 hdi 120 sans Fap changé!

Voici donc comment j'ai fait. Rien de bien compliqué, mais c'est un peu "sport" parfois. Peut-être y a-t-il des méthodes plus efficaces, j'ai fait comme je le sentais...

Matériel:

- cliquets de toutes tailles avec rallonges

- clef mixtes (oeil/fourche) et à pipe de tailles diverses

- clefs Allen et Torx, là encore de différentes tailles (je n'ai plus les tailles en tête, dsl, mais j'ai utilisé des jeux qu'on trouve en centre auto à 10 euros, c'est parfait!)

- pinces multiprises et tournevis plats et cruciformes

- acétone, nettoyant freins, Décap'four...

- 2 bidons d'huile 5w30, 2 filtres à huile neufs... pour faire deux vidanges à suivre, histoire d'avoir un moteur et une huile vraiment nickels!

- un filtre à air neuf.

- une paire de rampes pour surélever et être à l'aise en sécurité sous le véhicule

-un beau turbo tout neuf en ES , et tous les joints/gougeons/écrous cuivre neufs qui vont bien. (il existe des kits de montage qui proposent en plus une seringue avec de l'huile pour "pré-lubrifier" le turbo neuf avant installation... Je m'en suis procuré un, même si j'avais déjà des joints livrés avec le turbo...).

Surtout pas de pâte à joints! montage "à sec" avec ce qui est fourni !!!

-De la patience, de la concentration, une p'tite bière au frais pour la pause...

C'est parti!

Tout d'abord, une première étape indispensable: les deux vidanges pour bien nettoyer tout ça...

Sous le regard de ma mémère Dolly... (petit clin d'oeil... )

Après ça, je m'installe dans mon (petit) garage, pour bien travailler dessous)

Et c'est parti. D'abord, démonter l'échappement qui gêne... Pas trop compliqué pour le collier en bas, plus pour celui vers le turbo, moins accessible... Mais ça se fait, c'est le début !

On dévisse ces 2 fixations (puis le support, pas de photo...).

puis ces deux-là... Moins accessible, mais ça reste très correct. On ne voit pas celle de dessus derrière le support...

ça y est, on peut tomber le morceau qui gène. Attention à la partie flexible qui reste en place, il paraît que c'est assez fragile... Pas eu de pb...

Une fois cette étape franchie, on dévisses ces 2 vis 6 pans de 10, et deux autres sous le carter d'huile moteur, pour dégager la conduite inférieure d'intercooler... C'est fait, fastoche! Voilà le résultat. Au passage on peut voir le relais de transmission côté conducteur, bien gras à cause de l'huile que le turbo perdait...)

On a donc par terre un morceau d'échappement, et la conduite... On met de côté bien proprement...

J'ai ensuite dévissé le banjo inférieur de la conduite d'huile de lubrification du turbo. Grosse vis, mais ça vient tout seul... ça peut être fait plus tard si on a peur d'abimer la conduite (elle est assez fragile, et vitale pour le turbo... La mienne était nickel)

Et là, qu'est-ce je trouve-t-y donc pas, enfilé dans la vis banjo? un petit filtre cylindrique! Il aurait dû être viré dès la première révision, c'est un filtre de rôdage. Il était bien colmaté, et expliquerait bien pourquoi mon turbo n'a pas tenu plus de 135 000 km, malgré les précautions d'usage... Grrrr.

A virer, donc!

J'ai ensuite retiré la durite d'air qui vient de dessus, du filtre à air... Première étape, après avoir dévissé une vis de 10 qui la fixait devant la turbine, je l'écarte (voir flèches)...

Déconnection et dépose du tuyau souple de retour d'huile protégé par un tube pare-chaleur (2 Torx et un collier à décliper. Facile)

Puis je repasse dessus, pour aller démonter ce qui la retient ailleurs: la vis du collier après le débimètre (je vire le filtre à air, qui sera remplacé), et un écrou de 10 sur le dessus.

Je n'oublie pas de déconnecter la petite durite à l'arrière (reniflar?). Pas super pratique, mais là encore, ça le fait...

On commence à y voir plus clair, ça fait déjà 1h30 que je suis dessus (ou dessous, selon... ) depuis la fin des vidanges. J'ai pris mon temps...

Défaire la fixation inférieure de turbo... Super fastoche... (la photo est celle avec le nouveau, après remontage, j'avais oublié en démontant... oups...

Ne restent que les 3 fixations sur le collecteur d'échappement... Deux écrous cuivre sur des gougeons, relativement faciles à desserrer, ( j'en laisse un en place pour ne pas me prendre le turbo sur la tronche quand tout sera défait)... Par contre la flèche indique non pas un troisième gougeon, mais une vis de fixation, super galère d'accès, et surtout super bloquée dans mon cas... J'ai passé une bonne 1/2 heure à l'avoir... Mais c'est venu, le turbo est descendu ! Cool !

Ça donne ça:

En détail: on voit bien les passages des 2 gougeons, et la troisième fixation par une vis, que j'ai laissé en attendant ...

Voilà le turbo démonté. Je vais récupérer le conduit d'huile et le remonter sur le neuf, avec des joints neufs.

Mais tant que j'y suis et comme il y a de la place, je vais nettoyer ma vanne EGR qui est d'origine. C'est mieux pour le nouveau turbo...

Pour le démontage, pas moins de 5 fixations !!! ça doit être une sacrée galère quand tout est en place...

Par le dessus, je dévisse les 3 fixations du tube qui va vers la vanne.

Et là, je me dis que j'ai vraiment bien fait ! Quelle merde, cette vanne EGR!!!

Allez, traitement DécapFour (sans oublier le joint)!!!

En attendant que ça agisse, un récap des pièces démontées...

J'en profite pour nettoyer, contrôler et dégraisser les durites, qui étaient grasses avec le turbo fatigué... Et je prend ma p'tite bière !

Au bout de deux traitements au Décap four, le résultat (et après séchage à l'air comprimé, et test du fonctionnement de la vanne.)

Impressionnant!

Le vieux turbo dit adieu au nouveau...

Après avoir gavé la durite de lubrification avec la seringue, on remonte en ordre inverse le turbo, avec des écrous cuivre, des gougeons et un joint neufs.

Fixation inférieure...

Durite de retour d'huile avec un joint métalo-plastique neuf:

Durite de graissage de turbo et son banjo, avec des joints neufs:

Le conduit qui va vers l'intercooler, ordre inverse du démontage... Joint neuf ici aussi, avec des petites pattes à rabattre vers le haut et vers le bas.

Et la galère du soir: l'échappement: j'ai mis 2 heures à réussir à remettre le collier supérieur entre le tuyau et le turbo! J'ai dû mal m'y prendre, mais ça a été la grosse difficulté de l'opération... Grrr...

Puis ont suivi les remontages des bricoles (cache moteur sup et inf, etc...)

Pour bien lubrifier le turbo avant le premier redémarrage, j'ai donné une dizaine de coups de démarreurs de 4 à 5 secondes sans le circuit électronique de la cle f, que j'avais retiré. Du coup, l'anti-démarrage était activé, et le moteur ne démarrait pas ce qui évitait au turbo de se prendre trop de tours direct sans huile...

Puis démarrage, et ça baigne!!! Y'a plus qu'à essayer!

Rabattement et déploiement des rétroviseurs

Par défaut, le verrouillage des portes par appui sur le plip commande automatiquement le rabattement des rétroviseurs. Ils se déploient quand vous tournez la clé de contact.

Vous pouvez forcer alternativement le rabattage et le déploiement par appui sur le bouton de commande situé sur la platine (bouton large positionné entre les commandes de lève-vitres et le joystick de réglage des rétros - par ailleurs, en le faisant coulisser à droite ou à gauche, il permet de sélectionner le rétro passager ou conducteur).

La platine et le bouton de rabattage

Si votre C8 ne veut plus ordonner le rabat automatique, ne paniquez pas. La fonction a été neutralisée, certainement par inadvertance comme sur mon véhicule (plus d'un an que je me passais de cette fonctionnalité). Il s'agit que d'un simple réglage dont je vais vous détailler la procédure.

• Tourner la clé de contact en première position.
• Maintenir appuyé plus de 3 secondes la commande de rabattage. Un signal se fait entendre.
• Couper le contact et sortir du véhicule.
• Verrouiller les portes avec le plip. Les rétros se rabattent automatiquement.

Vous pouvez en renouvelant la procédure, neutraliser l'automatisme. Certains peuvent vouloir l’inhiber.

Olivier

• vidange de l'huile moteur
• Changement du filtre à huile
• Changement du filtre à air
• Changement du filtre d'habitacle

Voila avant de partir en Normandie j'ai fait cet entretien, cela correspond au "tronc commun" chez Citroën

Avec le filtre d'habitacle en plus

Le début :

On met le C8 sur des crics hydrauliques :

Avec une clef de 10 on dévisse les vis qui retiennent le cache sous le moteur :

Il y en 6 en tout à dévisser.

Le résultat :

Le cache une fois enlevé : on peut vérifier s'il y a des traces de fuites ...

On dévisse le bouchon par lequel on fait l'appoint d'huile si nécessaire.

Ensuite en plaçant une bassine adaptée on ouvre le bouchon de vidange :

Et on laisse couler l'huile usagée : mon conseil : placer un grand vieux carton en dessous pour éviter les taches d'huile !

Et de préférence faire la vidange avec le moteur chaud (l'huile coule mieux et entraine les impuretés avec plus facilement !)

Vue du trou de vidange de prés :

Maintenant on dévisse le filtre à huile à l'aide d'une sangle spéciale :

Et voila le résultat :

Maintenant on prépare le nouveau filtre en enduisant le joint d'un peu de graisse:

On le remet en place :

Puis après avoir remis le bouchon de vidange en place (penser à changer le joint ....)

On remet de l'huile :

Sur mon 2.2 HDI : environ 4.75 litres sont nécessaires ...

On en verse environ 4 litres, on fait une mesure avec la tige si le mini est atteint on démarre le moteur et on le laisse tourner pendant 30 secondes. Puis on coupe et on refait l’appoint.

Maintenant on passe au changement de filtre à air :

Dans un premier temps enlever la manivelle et le cric

Enlever le filtre d'habitacle :

Voir le tuto ici : http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=73532

Pour enlever le filtre à air : 4 vis à dévisser :

Sur la grosse boite noire :

On déconnecte le débitmètre d'air :

La broche, avec les petits clips à pousser pour l’enlever, dans le détail :

On soulève le couvercle pour enlever le vieux filtre :

Éventuellement on aspire les saletés à l'intérieur Ne pas utiliser d'air comprimé !!!

Et on remet le nouveau filtre en place.

Voila on remonte la boite du filtre d'habitacle et c'est fini

Si vous avez des questions ...

comme sur certain C8/807, mon Fiat Ulysse , qui fait partie des tous premiers modèles produit(juin 2002 sur les étiquettes), à l'assise conducteur complètement affaissée et ce à un kilométrage de seulement 70 000km.

Je me suis renseigné chez Fiat pour le faire remplacer et on m'annonce plus de 500 € le prix de l'assise uniquement .

A cela il faut rajouter 2 H de main d'œuvre.

J'ai donc laissé tomber pour l'instant le remplacement pur et simple de l'assise et j'ai decidé de faire "un rembourrage maison " provisoire ...qui pourrait durer en fonction du résultat à long terme:d:d .

Pour procéder il vous faudra comme outillage:

une clé Torx de 40

temps passé:1h 30 en le prenant cool cool

on commence par relever complètement le siège en utilisant le réglage en hauteur .

Le siège est fixé sur les glissière par 6 vis torx de 40 dont une pas évidente du tout à sortir:

Les deux de derrière coté droit:

à l'avant droit:

idem pour coté gauche mais derrière il y a le ressort de réglage en hauteur du siège avec une des vis juste dessous.c'est short mais en bricolant un peu ca passe.désolé pas de photos.

une fois les 6 vis ôtées on peut basculer le siège ainsi:

et voir que le constructeur s'est pas foulé pour maintenir les garnitures de sièges:de simples tendeurs de housse bas de gamme .:

on défait donc ces tendeurs .

il faut dégager les 2 fixations plastique du fond de l'assise(coté dossier):

Ecarter le cache plastique du coté droit de l'assise la ou il yu a les réglage hauteur et inclinaison car le tissus de l'assise est pris dans la fixation du cache:

en profiter pour declipser l'attache plastique derrière le cache tout au fond derrière le boitier de ceinture pour la situer :

declipser le cache d'articulation assise/dossier coté gauche.Très fragile (j'ai cassé un clips sur le mien donc prendre le max de précautions. (pas de photos)

et voila une vue intérieure des dégâts/

La photo n'est pas parlante mais la mousse est vraiment déchiquetée à un point que par endroit il n'y en a plus et on voit le tissu:mad::enerver::

J'ai utilisé pour le rembourrage, la mousse de matelas du landau de ma fille que je ne me servais plus.

c'est délicat de trouver un compromis afin de ne pas déséquilibrer la position de conduite.

J'ai inséré ceci sous l'assise et disposé au plus juste afin de respecter la forme du siège.

il ne faut pas hésiter à en mettre car la mousse se tassera au fil des utilisations donc j'ai mis ce qu'il fallait .:

Procéder en sens inverse pour tout remonter et profiter enfin du confort de votre monospace .

et voici le résultat:

ça ressort pas plus que ça en photo mais la différence est très nette et le maintien enfin au rendez vous .

Comme beaucoup de possesseurs de Peugeot 807 ou Citroën C8 avec 3 toits ouvrants j’ai eu de gros problèmes de fuite d’eau au niveau du plafonnier. Cette fuite provient des toits ouvrants qui ne sont pas étanches… Peugeot a quand même mis plus de 3 ans avant de corriger ce problème.

1 Pièces nécessaires

Tout d’abord il faut vous procurer le matériel nécessaire :

1 Kit d’étanchéité ref Peugeot : 8401.NX

2 Cartouches de mastic : 9731.AE (Une seule devrait suffire si vous n’en mettez pas trop au moment de la repose des toits)

1 Tube de Super Glue de marque Loctite type 406 (La super glue du commerce devrait faire l’affaire)

Le Kit est composée de :

1 tube d’évacuation d’eau (Longueur 9,85m)

6 raccords coudés

2 raccords en té

2 passe gaines

5 feutrines adhésives

2 Opérations préliminaires

Déposer la garniture de pavillon : Voir tuto

Déposer les 2 panneaux de brisement arrière (droit et gauche)

Déposer les 2 ceintures de sécurités de la 3eme rangée de sièges. Attention retenir l’enrouleur parce que c’est super pénible a dérouler pour les remettre en place.

Déposer les 3 toits ouvrants en position ouverte (voir Tuto )

Préparer les 6 raccords coudés (1) : Couper du coté lisse chaque raccord coudé (1) à la cote « B » - 12 mm.

3 Opérations à réaliser sur chacun des 3 toits ouvrants

Déposer le déflecteur : Sortir le ressort (1) de son logement tout en tirant sur le déflecteur pour dégager les ergots servant de guide de chaque coté.

Basculer le déflecteur pour finir de sortir les ressorts de leur logement.

Percer un trou d’évacuation de chaque côté des 3 cadres des toits ouvrants, en partie avant sous l’emplacement du déflecteur :

Pointer l’axe de perçage « a » à la cote « C » = 42mm

Percer au diametre de 2 mm, de 6 mm puis de 10 mm en « a »

Réaliser l’étanchéité de la butée de vitre :

- Desserrer les 2 fixations (2) sur le côté du moteur de toit ouvrant

- Déposer la butée (3) par le dessus

- Réaliser un cordon « b » en partie inférieur de la butée (3) a l’aide de la cartouche de mastic d’étanchéité

- Reposer la butée (3)

- Serrer les 2 vis (2)

4 Mise en place des raccords coudés

Emboîter chaque raccord coudé à fond de façon à le faire déborder d’environ 5mm.

Contrôler que chaque raccord ne dépasse pas du toit ouvrant lorsqu’il est repoussé.

Poser un peu de LOCTITE sur la partie dépassant du raccord coudé.

Repousser rapidement le raccord coudé jusqu’au bord du cadre.

Reposer le déflecteur.

Reposer le moteur avec ses 2 vis (4).

Contrôler l’alignement des fixations aux taraudages pour ne pas décaler les câbles.

Remonter la vitre a l’aide d’un très gros tournevis en « d » (personnellement je n’avais pas de tournevis aussi gros, j’ai utiliser une petite clé plate pour faire tourner le moteur)

Déposer le moteur de toit ouvrant électrique (sinon impossible de remonter le toit )

Appliquer de la colle à pare-brise ou un bon mastic d’étanchéité pour assurer l’étanchéité des raccords coudés.

Nettoyer le tour du cadre du toit ouvrant pour enlever les excédants de vieux mastic.

Appliquer un cordon de mastic d’étanchéité « e » d’un diamètre de 3 mm dans l’angle du cadre extérieur sur tout le pourtour (Si vous respecter scrupuleusement ce diamètre vous n’aurez besoin que d’une bombe de mastic si vous en mettez un peu plus une deuxième bombe sera nécessaire)

Nettoyer le pavillon autour de l’emplacement de chaque toit ouvrant. Sur la photo ci-dessous ce n’était pas encore nettoyé et on voit bien de la saleté aux emplacements des toits.

Reposer les 3 toits ouvrants (voir Tuto) Attention respecter l’ordre de serrage des cadres.

Nettoyer l’éventuel excédent de mastic d’étanchéité a l’aide de diluant.

5 Préparation des tubes d’évacuation d’eau

Couper le tube fourni dans le Kit :

2 Longueurs de 315mm : Tubes (5)

2 longueurs de 780mm : Tubes (7)

2 longueurs de 1190mm : Tubes (8)

2 longueurs de 2400mm : Tubes (10)

Couper chaque feutrine en 3 morceaux (33x 75 mm)

6 Montage des tubes d’évacuation des toits ouvrants (Rangées 1&2)

Déformer chaque doublure de montant de baie par le trou « f » en exerçant un effort vers le haut à l’aide d’un tournevis de diamètre 10mm (pour faciliter le passage des tubes)

Brancher les tubes (5) sur les raccords coudés (1) du toit ouvrant avant et les relier aux raccords en té (11).

Passer le tube (5) sous le faisceau électrique (6) (Coté droit).

Brancher les tubes (7) sur les raccords coudés (1) du toit ouvrant milieu et les relier aux raccords en té (11).

Poser un 1er morceau de feutrine « g » au niveau du raccord en té (11) en tirant sur le tube (7) pour garantir une pente régulière du tube et poser un 2ème morceau de feutrine « h ».Poser un 3ème morceau de feutrine « j » sur le tube (5).

Brancher les tubes (8) sur les raccord en té (11).

Placer les tubes (8) le long de chaque montant de baie de pare-brise et les faire traverser au niveau de l’insonorisation de planche de bord.

Appliquer un peu de mastic d’étanchéité « k » pour protéger le passage des tubes.

Poser un morceau de feutrine « l ».

Appliquer un peu de mastic d’étanchéité « m » entre le tube et la vis de masse (coté droit).

Déposer les 2 enjoliveurs de montant de pare brise et les 2 obturateurs noirs (9)

Percer au centre les 2 obturateurs (9) pour passer les tubes (8) au travers.

Reposer les 2 obturateurs (9) en maintenant les tubes (8) pour qu’ils ne forment pas de coude.

Passer chaque tube (8) derrière les ailes avant (En « n »).

Reposer les 2 enjoliveurs.

Si comme moi vous cassez les pattes en plastiques en partie inférieur de l’enjoliveur, mettez un peu de colle à pare brise pour le recoller.

ATTENTION : Veillez à l’orientation des tubes tout au long de leur parcours pour permettre à l’eau de s’écouler.

7 Montage des tubes de la 3eme rangée

Brancher les tubes (10) aux raccords coudés (1).

Passer les tubes (10) derrière les coussins gonflables rideaux et le long de chaque montant de custode.

Poser 2 morceaux de feutrine « p ».

Déposer les 3 pions de fixation de l’insonorisation située devant l’aérateur.

Passer les tubes (10) sur les cotés de caisse entre le support haut-parleur, le calculateur de portes latérales coulissantes et derrière le moteur de portes latérales coulissantes au dessus de l’aérateur.

Poser le tube (10) dans le pied de volet arrière derrière le faisceau entre les 2 points de bridage.

Reposer l’insonorisation devant l’aérateur.

Poser un morceau de feutrine « q ».

Poser le moteur de toit ouvrant électrique avec ses 2 vis (4).

Contrôler l’alignement des fixations aux taraudages pour ne pas décaler les câbles.

Remplacer l’obturateur par un passe gaine (Fourni dans le kit)

Poser le passe gaine (12) sur le tube (10).

Respecter la boucle pour éviter tout contact avec l’enrouleur de ceinture de sécurité.

Eventuellement ajouter un morceau de feutrine sur l’arête en tôle qui touche le tube pour en limiter l’usure due aux frottements.

Poser un morceau de feutrine sur le tube Coté gauche sous le haut parleur.

ATTENTION : Veillez à l’orientation des tubes tout au long de leur parcours pour permettre à l’eau de s’écouler.

8 Opérations complémentaires

Effectuer un essai d’évacuation correcte en versant doucement un verre d’eau dans la gorge de rétention au dessus de chaque raccord (1).

Poser les joints d’encadrement des portes.

Contrôler l’étanchéité des 3 toits ouvrants en les arrosant.

Contrôler par l’intérieur du véhicule qu’aucune trace n’apparaît.

Effectuer quelques manœuvres du véhicule.

Contrôler de nouveau l’intérieur du véhicule.

Continuer la repose dans l’ordre inverse de la dépose.

Et voilà cette fois c’est fini votre 807 / C8 est étanche

Ça y est, je me suis lancé dans la distribution de mon C8 2.0 hdi de 2009. J'avais un devis distri + pompe à eau de 729 euros, du coup je me suis dit que j'allais le faire...

Kit distribution (courroie + galet tendeur + galet enrouleur + vis de poulie accessoires) + pompe à eau (tout en SKF) + liquide de refroidissement: environ 180 euros en tout... Pas mal...

Je viens donc partager rapidement mon expérience:

Matériel:

-cric+chandelles

-revue technique

-clef dynamométrique

-cliquet + douilles diverses et variées, y compris Torx males (de 50 pour le support moteur, plus d'autres pour les garnitures à démonter)

-bloc-volant moteur (prêté par un copain, très utile)

-pige de 8mm de diamètre (un foret assez court est parfait...

-un bon éclairage

-de la patience, et un frigo pour les bières s'il fait chaud !

C'est parti! placer le bébé sur chandelles, et vidanger le ldr, ce sera fait.

Démonter la baie de pare-brise( en passant par les bras d'essuie-glace, avec un petit extracteur) et le support de manivelle. Facile, mais ça prend un peu de temps...

Déshabillage du passage de roue, et démontage du tirant de berceau. Rien de spécial... On accède à la courroie accessoires, qu'on dépose. (la mienne avait à peine 5000 km, je la garde...)

On dégage le bocal de ldr vers la droite, ça fait de la place.

On défait ensuite la biellette anti-couple inférieure. Facile.

En supportant le moteur avec le cric et une cale en bois, démontage de la biellette anti-couple supérieure et du support-moteur (4 torx 50 et un écrou. Facile)

On a accès au carter de distribution supérieur. 3 vis de 10 et un écrou inférieur à débloquer, et dégrapher le faisceau électrique qui s'y trouve. On aperçoit alors la courroie de distribution sur la poulie d'arbre à cames. Ça se précise...

Par le passage de roue ou en remontant la roue et en 5e ou 6e,faire tourner le moteur et piger cette poulie dans le trou oblong, en correspondance avec le trou derrière... Pas évident, je me suis fait aider par mon fils qui faisait tourner pendant que je cherchais à piger (pas de jeu de mots...)

puis blocage du volant-moteur avec le petit outil qui va bien...

La pige (3/4 inf droit de la poulie d'arbre à cames)

L'outil

Moteur pigé et bloqué , on démonte la poulie accessoires. J'en ai ch..., 3/4 d'heures pour extraire la vis avec un levier, mais elle est venue... de tte façon elle est changée... La poulie et la cible de capteur de position du vilebrequin viennent alors toutes seules...

On démonte le carter inférieur, et le capteur de position (clef de 10, ça vient tout seul, facile !).

On a alors accès (pas beaucoup de place quand même...) à toute la courroie de distribution, et les galets...

On détend le galet tendeur et on démonte le galet enrouleur, on dégage la courroie... Une bonne chose de faite !!!

On a aussi accès à la pompe à eau, c'est le moment de la changer ! Facile, pas besoin de photos, penser au joint, resserrer au couple (0.5 daN.m en premier passage croisé, puis serrage à 1,6 daN.m (croisé aussi.)

On replace le galet-tendeur (détendu !) et l'enrouleur, et la courroie (attention au sens) sur la poulie d'arbre à cames (je l'ai maintenue avec des pinces à linge...). On pige la poulie de vilebrequin avec 2 clous de diamètre 1,7 mm (c'est ce que j'avais ss la main, ça marche super !

Puis on engage la poulie dans l'ordre:

-galet enrouleur

-poulie de vilebrequin

-poulie de pompe à eau

-galet tendeur

Pas forcément évident, le galet tendeur doit être bien détendu. Un peu sport...

On retire le bloc-volant moteur et la pige, et on "tend" le galet en tournant dans le sens antihoraire puis en serrant en faisant correspondre l'index SOUS le repère. Facile à visualiser. Fig 10. On précontraint la courroie en fait.

Faire tourner de 10 tours puis recaler le moteur (pige + outil bloc-volant moteur)

Agir sur le galet tendeur fig 11.

On retire les outils, on effectue 2 tours, et on vérifie que l'index est bien entre ses repères. Sinon on recommence.

Attention: pour toutes ces opérations de pigeage et autres, on ne tourne JAMAIS dans le sens inverse de rotation du moteur. tant pis s'il faut faire des tours supplémentaires!

Puis on remonte tout en sens inverse.

Remplissage et purge du circuit de refroidissement.

J'ai redémarrer, ça roule, tout est impec ! Ouf !

Conclusion:

Une opération réalisable soi-même en étant très soigneux et avec la RTA, mais c'est assez physique (pour moi en tt cas) et il faut prendre son temps. L'avantage de ce système "récent" de tension (avec l'index sur le galet tendeur) ets qu'on s'affranchit du tensiomètre à courroie ou de la tension "au jugé"...

Bon courage à ceux qui voudraient le faire aussi !

Origine : Suite à un contrôle technique il faut changer la rotule inférieur, ou bien vous en avez marre de ce clong permanent quand vous avec un trou/bosse dans la route.

Pas possible de changer la rotule seule, il faut changer tout le triangle.

Prévoir en même temps la barre de liaison anti-devers

Pour ma part :

Bras susp. Moog CI-WP-2465

Bras susp. Moog CI-WP-2464

211€ les deux

Barre Stabilisatrice MAPCO 19376

19€ les deux

Outils nécessaire :

- Jeux de douilles usuelles (18 essentiellement)

- Clé Allen (pour biellettes barre anti-devers)

- Clé à oeil à cliquet (le plus simple pour cette barre de liaison)

- Cric

- Chandelles

- Tournevis

- Marteau

- Pied de biche

- Sangles

Pour les deux cotés, même punition :

- Mettre les deux roues bien droite.

- Desserrer la roue

- Lever l’avant, caler largement (pour ma part au mini 2 chandelles, voir trois.)

- Enlever la roue

- Mettre en place des sangles afin de maintenir l’ensemble. En effet la première fois, tout est parti vers l’extérieur, j’ai eu peur que le cardan sorte.

J’ai donc mis deux sangles qui font le tour de l’amortisseur/disque et sont attachées avec le châssis.

- Arroser de dégrippant tout ce que vous aller défaire.

- On défait le couple boulon/écrou de la rotule. Ce couple est enfilé dans la gorge de la rotule.

Il faut donc l’enlever afin de sortir la rotule par le bas.

- L’écrou (16 je crois, 15 pour le boulon) presque que jusqu’à la fin

- Faire tourner l’écrou afin de décoincer le tout.

- Taper sur l’écrou, puis aidé par une tige de même diamètre que le boulon, sortir le tout.

- Ecarter la partie qui enserre la tête de rotule (tournevis, ...)

- Faire levier sur la tête de rotule.

- Ne pas la sortir complètement.

Défaire les 5 boulons dessous. Regardez bien, rien de compliqué. Pas de Torx ou autres. Trois longueurs différentes : 2 courts extérieurs/Deux longs avec barre anti-devers/ un moyen coté intérieur.

- Douille de 18.

- Pour ma part j’ai une vieille clé dynamométrique que j’ai soudée et que me fait donc un super bras de levier.

- On en garde un en place

- Je met un cric sous le disque afin de mettre le triangle quasi horizontal (Attention à ce que les sangles soient toujours bien tendues)

Défaire la rotule

L’ensemble s’écarte légèrement. (Pas trop grâce aux sangles )

Défaire le dernier écrou sous la voiture

Enlever le triangle

Positionner le nouveau triangle

- coté intérieur le glisser sous la barre anti-devers.

- Mettre un boulon

Mettre la rotule

- J’avais pour ma part un écartement un peu fort. J’ai donc pris une barre à mine, et j’ai rapproché l’ensemble vers l’intérieur. Le bas de la barre dans l’intérieur, la barre faisant pression contre le disque.

- La rotule se met et se fixe sans difficultés.

Il faut ensuite remettre tous les boulons ...

Ma méthode a été :

- Mettre les deux qui se vissent avec la barre anti-devers : J’ai alors joué avec le pied de biche pour pousser, soulever doucement tout cela et trouver le bon angle.

- Défaire coté avant le boulon le plus proche afin d’avoir du jeu pour celui du fond. Pareil on joue avec un pied de biche. Celui du fond en place, celui de devant ce met facilement.

- J’ai terminé avec le plus proche coté int.

C’est fini pour le triangle !!

Le petit plus : Je conseille de mettre du frein filet sur ces gros boulons.

(petit moins : Je ne connais pas le couple de serrage, j’ai donc fait au feeling avec mon bras de levier.)

Pour la barre de liaison anti-devers, rien de compliqué, mais il faut le faire en même temps pour avoir tout cela neuf :

- On met la clé à oeil à cliquet

- On met la clé Allen et on tient ferme !

- On défait avec la clé à oeil.

Idem en haut et en bas.

On remet en place les nouveaux modèles. On serre avec le même système.

C’est fini.

Merci Planète-Citroën !!

Les photos ici : http://www.casimages.com/u/GuiguiS/337285/ [/center]

Il faut démonter :

- Partie filtre à air

- Cadre Manivelle

- Grille et base plastique sous pare-brise

- Mécanisme essuie-glace et essuie-glaces

- Collecteur

Outils :

Tournevis avec divers embouts : Torx, cruciformes et plats

Coffrets de douilles, ½ et ¾ (la seule ½ est pour les écrous des essuie-glace)

Quelques colliers d'avances, petits et grands modèles

Une glace/rétroviseur

Une embout aimantée en cas de chute de pièce (me amore )

Et perso je bricole toujours avec des gants style latex, mais de préférences Nitrile, ils sont souples et ne craignent pas

les liquides, en étant comme une deuxième peau.

Dans le cas présent, mon gonfleur et sa souflette m'ont été d'un apport précieux : Nettoyage vigoureux des puits de bougies avant intervention.

Les pièces :

- 6 bougies. J'ai pris des NGK iridium sur exxy à 68€ (Ecartement à 0.6/0.7 pour le GPL)

- 6 Bobines : J'ai pris de Beru à 22€ pièces sur MisterXXX

Le plus compliqué est de dégager l'ensemble afin de pouvoir accéder aux bougies.

Elles sont en effet sous le collecteur d'admission.

Pour défaire ce dernier, il faut :

- Enlever le cric pour avoir de la place

- Enlever le compartiment filtre d'habitacle : 4 cruciformes, on desserre le collier et on déconnecte le manchon

Sur ce manchon on déconnecte le connecteur gris (appui sur le U en fer, et vers l’arrière)

- Démonter la partie filtre à air jusqu'au boîtier papillon

On revient alors vers le manchon qui est sur le papillon : On défait le tuyau qui est dessous en appuyant sur la partie

jaune. Ça ne vient pas toujours facilement, il faut être patient.

On desserre ensuite le collier, puis on enlève ce manchon.

En même temps on peut enlever le connecteur électrique qui est sur le papillon

- Défaire le grille supérieure (Cruciformes)

- Démonter les essuie-glace : moi je m’y suis pris avec une pince-étau, ça a très bien marché. On note vaguement leur

place. La première fois j’ai bousillé un essuie-glace en remettant incorrectement.

- Défaire l'avancée supérieure : une torx de chaque coté. Déconnecter les tuyaux lave-glace et défaire les deux gaines

d’évacuation des eaux. Enlever les deux grosses vis plastiques noires de chaque coté, sur les montants pare-brise.

Je mets alors une grande tige pour mon capot et repli la petite en fer, cela m’aidera pour dégager cette partie.

Je défais les deux vis en plastique de chaque coté de la grille : Ce ne sont pas de vrai vis, mais un plat en plastique qu’il

faut tourner puis enlever.

Cela déconnecte totalement cette partie que l’on peut enlever.

Je commence par soulever un coté, et vais jusqu’à l’autre. Je retire ensuite totalement cette pièce.

- Je défais ensuite le cadre de la manivelle. Rien de difficile. Clé de 10.

- Mettre de coté le bocal liquide de refroidissement : Deux connections à défaire, une vis à desserrer

- Sortir le mécanisme essuie-glace :

Il faut défaire 3 vis à l’aveugle au niveau du moteur. Clé de 10 si ma mémoire est bonne.

Petit cliquet et sa rallonge, et sur les coté, vous en avez 4. Celle du bas est un peu plus pénible.

J’ai dans mes outils une 10 plate coupée en deux, cette clé raccourcie est impeccable pour défaire l’écrou du dessous. Je

vous conseille de mettre un chiffon dans l’espace dessous, sinon la clé et l’écrou vont y tomber à coup sur ...

=> Un fois que tout cela est défait, cela sort sans difficulté.

Bien mettre de coté le bocal liquide de refroidissement.

Et alors là ... Mais quel espace !! impeccable.

- Enlever les vis du collecteur. Clé de 8. Il y a deux vis plus longues, ce sont celles qui sont sur le dessus.

- Débrancher le connecteur qui est derrière. une misère : Même système que les bobines : il faut soulever la petite patte

devant pour défaire le connecteur. J’ai fait plusieurs fois une connexion bobine pour m'entrainer, et ensuite d’un seul coup derrière.

- Débranche le tuyau d'aspiration sous le boitier papillon (Attention qualité nulle, très cassant) : Prévoir obligatoirement

un remplacement. Pour ma part depuis la première fois il y a en place un raccord en tuyau caoutchouc. Pour défaire

cette connection, appuyer sur la languette jaune.

- Débranche la durite dure assistance de freinage

- Faire coulisser le collecteur vers la droite afin de le sortir de deux broches

- Dans mon cas, montage GPL, glisser le collecteur sur le coté

Le plus dur est fait !

- Défaire les bobines une à une changer les bougies une à une

Remontage :

- Positionner le collecteur

- Brancher le connecteur arrière

- Faire coulisser le collecteur sur les ergots (attention aux fils qui traînent)

- Visser, remettre le tuyau sous le boitier pap.

- Glisser le mécanisme essuie glace, 3 vis, 4 écrous

- Remettre le cadre et le bocal liquide de refroidissement

- Vérifier que tous les connecteurs sont bien branchés

Mes remerciements les plus vifs aux passionnés de Planète-Citroën.

Mon C8 leur doit de nombreuses fières chandelles.

Les photos ici : http://www.casimages.com/u/GuiguiS/337232/13524988

J'ai un pdf de tout cela, mais vous avez déjà tout

Autres renseignements, me demander sans soucis.

En effet, en aspirant l'intérieur de la voiture, j'avais frôlé l'extrémité du comodo droit avec l'embout. La commande de l'essuie-glace arrière / ordinateur de bord s'est retrouvé coincée par l'aspiration.

Machinalement, j'avais appuyé sur le bouton de dépression, mais ... cet aspirateur n'en avait pas !

Bref, l'extrémité du comodo était restée dans l'embout de l'aspirateur !

Par après, j'ai tenté de démonter la console, mais me suis arrêté au volant, car ne trouvant pas comment retirer le couvercle airbag/commande klaxon.

Voici trois photos qui expliqueront plus clairement le problème rencontré ;

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Il y a trois mois, j'ai trouvé un Com2000 (17/10/2007) pour 125€ adapté à ma C8 2.0 essence de 2004, contrôle avec numéro de châssis.

Voici en détail ce qui a été effectué. Un numéro en jaune se trouve sur chaque photo, ainsi qu'un complément explicatif + fléchage.

Il s'agit de mon tout premier tuto, j'espère qu'il sera assez clair et détaillé.

Il faut débrancher la batterie 15 minutes avant de procéder au démontage !

Démontage :

Photo 01 : Utiliser un embout torx "T15 " pour dévisser les 3 vis du cache du volant, elles se trouvent en dessous.

Photo 02 : A l'aide d'un tournevis plat, retirer les clips de l'airbag/klaxon. Ensuite, tirer vers soi

Photo 14 : Dévisser la vis du volant avec un embout Torx "T45 ".

Photo 03 : Dévisser la bague de maintien du Com2000 à l'aide d'une douille de "10 " et à l'aide d'un tournevis plat les clips (au dessus et en dessous) retenant le Com2000 à la colonne de direction.

Photo 04 et 05 : Retirer les 4 fiches situées à l'arrière du Com2000.

Photo 06 : Dégager la bague métallique à l'aide d'un tournevis plat en exerçant une légère pression.

Photo 07 : Pour récupérer le sélecteur de vitesse, appuyer avec un tournevis plat sur le clips.

Photo 08 : Volant et Com2000 retirés.

Remontage :

Photo 09 : Remettre les 4 fiches à l'arrière du Com2000 La bleu à gauche, la brune à droite. Les 2 autres ont la même couleur que les sur le Com2000.

Photo 10 et 11 - Exercer une légère pression pour enfoncer le Com2000. Ne pas forcer, c'est inutile, ça rentre tout seul.

Photo 12 : Com2000 installé.

Photo 13 : Insérer le volant en passant les 3 tresses par l'orifice situé au dessus. ATTENTION, les tresses sont très fragiles et ne supportent pas d'être pliées !!!

Photo 14 Bis et 15 : Serrer la vis de serrage du volant avec l'embout Torx "T45 ". Il est impossible de mal placer le volant. Le repère est clairement situé.

Photo 16 et 17 : Insérer l'embout gris dans la fiche noire et l'insérer le tout dans l'emplacement prévu à cet effet.

Photo 18 : Insérer la fiche du klaxon.

Photo 19 - 20 - 21 - 22 : Insérer les fiches bleues et vertes dans leur emplacement.

Photo 23 : Insérer le volant en appuyant pour le clipser.

Photo 24 et 25 : Remettre les caches inférieur et supérieur.

Photo 26 : Clipser les caches inférieur et supérieur ensemble.

Photo 28 : Visser les 3 vis sous le cache avec l'embout Torx "T15 ".

Photo 29 : Contrôle de l'affichage.

voici la suite de mes aventures.

je suis passé chez mon garagiste citroën, le chef d'atelier m'a dit clairement qu'il ne voyait pas comment ouvrir le capot. heureusement pour moi le C8 d'un client avait le capot ouvert, j'ai donc ainsi pu faire un peu d'espionnage

Bref de retour à la maison, j'ai essayé plusieurs techniques dont le point commun est l'outil citroen que le chef d'atelier m'a donné.

un magnifique cintre

la seule méthode efficace demande une perceuse, un mèche à bois de 13 (c'est ce que j'avais sous la main) une petite lampe, l'outil citroën et un C8 avec un capot bloqué.

1 - faire deux trous de part et d'autre des chevrons (un pour éclairer avec la lampe, l'autre pour regarder ce qui se passe derrière)

2 - faire un trou large à droite de la calandre pour passer le cintre auquel on aura fait un petit crochet au bout.

3 - prendre son mal en patience et partir à la pêche au câble d'ouverture.

sur cette photo prise après que j'ai réussi à ouvrir le capot on voit comment faire passer le cintre.

4 - tirer plusieurs fois sur ce que l'on pense être le câble et là miracle le capot se déverrouille

pour finir avec les images, voici le chemin que doit emprunter le cintre par le trou fait sur la calandre.

Je pense qu'il n'est pas nécessaire de faire les deux trous de part et d'autre des chevrons mais comme je ne connaissais pas bien le système, j'ai préféré cette méthode.

prochains travaux :

changement de ce câble grippé

rebouchage des trois trous de calandre (mastic et petite peinture noire)

j'espère que ça pourra aider quelqu'un....

Le changement du faisceau d'usure de frein est extrêmement simple et ne mérite normalement pas de tutoriel. Pourquoi le faire alors ? Tout simplement parce que j'ai rencontré des problèmes et que, contrairement à ce que dit Citroën, vous avez des chances des rencontrer les mêmes problèmes (voir "Incompatibilité des faisceaux").

Problème.

Petit soucis sur le faisceau d'usure de freins :

(Si vous voyez mal, il est coupé)

La voiture à 230 000 Km et 12ans, ce n'est donc pas anormal que le faisceau n'apprécie pas plus longtemps d'être sans cesse tordu.

Il s'agit ici du coté gauche, l'autre bout du faisceau se termine par un connecteur 2 voies étanche fixé à gauche du système de freinage (quand on se met a la place du conducteur, bien entendu)

Solution.

Il serait toujours plus ou moins possible de ressouder les fils et de mettre de la gaine thermo pour les protéger. Cette partie étant toujours en mouvement, une telle réparation ne tiendrait pas longtemps, il faut donc remplacer le faisceau par un neuf.

Le nouveau faisceau (identique pour la droite et la gauche) porte la référence 6526T2. Mi juin 2010 il était vendu 14,58 € TTC chez Citroën.

Le faisceau de ma voiture, une ZX Break Tentation de 1997, portait la référence 9628342980. Le faisceau reçu porte la référence 9608133680. Selon Citroën, cette dernière référence remplace toutes les références de faisceau d'usure de frein de ZX.

Démontage.

Rien de bien compliqué.

- On débranche les deux fiches des témoins d'usure (flèche verte)

- On dévisse la vis de mise à la masse (douille de 8 ou 10 ?) (cercle vert)

- On sort le faisceau des pince câble (flèches rouges)

- On enlève les petits clips, en les laissant sur le faisceau (voir photo suivante) (rectangles rouges)

- On sort le faisceau des supports métalliques (flèches bleu)

Au niveau du bloc moteur, il reste un pince câble et on peut débrancher le connecteur.

Voici comment se présente les clips. Le faisceau des témoins d'usure ce met dans l'emplacement indiqué par la flèche rouge.

Remontage.

Le plus simple est de mettre l'ancien et le nouveau faisceau côte à côte pour enlever les clips et les remettre au même endroit sur le nouveau faisceau. Ensuite, on peut commencer le remontage.

On enfonce le connecteur des témoins d'usure dans sont emplacement

On remet en place le faisceau dans les différents pince câble

Puis on remet les clips, en suivant le même chemin qu'au démontage

On va ensuite du coté du moteur pour passe le faisceau dans le dernier maintient avant de le rebrancher au connecteur blanc.

Voila, il ne reste plus qu'a remettre la vis et rebrancher les 2 témoins d'usure.

On peut maintenant mettre le contact et tester le nouveau faisceau. Pour cela, on débranche l'un des témoins d'usure et on le remplace par un fil (peut importe la section).

Normalement, si le fil ne touche à rien, l'ampoule est éteinte. Si on touche le disque avec le fil, l'ampoule doit s'allumer.

Si le fonctionnement est correct, on rebranche le témoin d'usure puis on remonte la roue. C'est terminé.

Si le fonctionne n'est pas correct (ce qui a de grandes chances d'arriver, on va voire le chapitre suivant "Incompatibilité du faisceau"

Incompatibilité du faisceau.

Lorsque j'ai testé le fonctionnement, j'ai remarqué que cela ne fonctionnai pas correctement. Selon les manipulations, L'ampoule était parfois allumée, parfois éteinte sans que je ne comprenne pourquoi. Par manque de temps, j'ai remonté la roue et reporté au lendemain la résolution du problème.

Roue en place, je suis allé faire un tour avec la voiture (disque et plaquette presque neuf, fils de témoins d'usure non abimé), j'ai alors remarqué :

- A l'arrêt, le voyant est parfaitement allumé.

- Quand je commence à rouler, le voyant clignote un peu puis fini par s'éteindre progressivement.

- Quand je freine doucement avec les freins, le voyant ne s'allume que lorsque la voiture est parfaitement arrêtée.

- Quand je freine (très) fortement, le voyant ne s'allume que lorsque la voiture est parfaitement arrêtée.

- Quand je roule à faible vitesse, voyant éteint, si je freine uniquement avec le frein à main, le voyant ne s'allume que lorsque la voiture est parfaitement arrêtée.

Je me suis donc penché sur le schéma électrique (Haynes et RTA). Premier constat, ils sont tous semblable dans leur fonctionnement, quelque soit la version.

Le principe est simple, l'ampoule est connecté au +12V d'un coté, les témoins d'usure viennent fournir la masse pour l'allumer lorsque les plaquettes son usée.

Une question, pourquoi mettre le moyeu à la masse ? Au premier abord, il touche à des roulements, des bras de transmission, l'ensemble touche plus ou moins un amortisseur relié a la carrosserie, etc… la masse devrait donc être naturellement présente.

Et bien non ! A l'arrêt, le disque est bien relié à la masse via les roulements. Mais dès que tout cela se met en mouvement, les billes des roulements glissent sur un tapis de graisse et ne font plus contact. C'est pour cette raison que le moyeu est relié à la masse. Sans cela, l'allumage de l'ampoule lorsque les freins sont usées serait moins bien (seulement a l'arrêt).

Une masse présente seulement à l'arrêt complet ? Cela ressemble fort à mon problème !!!

Après avoir comparé les deux faisceaux à l'aide d'un multimètre, je me suis rendu compte que le câblage était inversé :

Sur le connecteur du faisceau d'usure de frein en place sur ma voiture (9628342980), le câblage est :

- Broche 1 : Témoins d'usure des plaquettes.

- Broche 2 : Mise à la masse.

Sur le faisceau fourni (9608133680) le câblage est :

- Broche 1 : Mise à la masse.

- Broche 2 : Témoin d'usure des plaquettes.

Chouette, le problème est identifié !

J'ai donc renvoyé le faisceau au fournisseur, pensant à un défaut de fabrication. Après analyse, ils m'ont renvoyé un nouveau faisceau : exactement le même brochage. J'ai donc discuté directement avec le vendeur par téléphone. Selon lui, ce faisceau remplace tous les autres et c'est ce qu'ils montent sans problème sur la voiture de leurs clients.

Je ne sais pas trop quoi en conclure :

- J'ai 2 voitures exceptionnelles avec un câblage spécifique, de plus Haynes et RTA se sont planté en dessinant les schémas électriques.

Ou

- Citroën a fait une erreur lors du remplacement de la référence et ne veut pas le reconnaître ?

Le vendeur ayant fait tout son possible (sans ironie) pour solutionner mon problème, je suppose que le problème vient de plus haut. Il ne me reste que 2 solutions :

- Lui renvoyer le câble (il accepte de me le rembourser sans problème)

- Adapter ce faisceau pour qu'il fonctionne sur ma voiture.

Je veux que les témoins d'usure soient en ordre de marche, j'adapte donc le faisceau.

Adaptation du faisceau.

N'ayant pas envi de trifouiller dans les faisceaux moteur pour éviter de créer des problèmes (tout a plus de 10 ans) alors que tout fonctionne parfaitement, j'ai choisi d'adapter le faisceau.

Comme ce faisceau sera soumit aux vibrations, mouvements et intempéries, je préfère éviter de le couper puis de le ressouder correctement. A mon avis, cela ne ferait que réduire sa durée de vie.

J'ai donc choisi de coupe les ergots de détrompage pour pouvoir brancher le connecteur à l' envers.

Il y a 2 ergots à couper. Je l'ai fait un cutter. Attention aux doigts, mais ça marche bien.

Il faut également tordre légèrement les deux broches vers le bas afin qu'elles correspondent aux trous du connecteur femelle (ils ne sont pas symétrique sur la hauteur).

Il ne reste plus qu'a tout rebrancher, le connecteur est maintenant à l'envers :(

Comme à mon habitude, une version pdf est dispo ici

Je suis très fortement intéressé par tout retour afin de savoir si vous rencontrez ce problème ou non.

Toute remarque est bien entendu la bienvenue

Jilks