moteur Demande conseils pour joint de culasse

[Invité RAY51]

Bonjour à tous.

 

J'ai une AX 14D , et l'eau du radiateurs lorsque le moteur est en marche sort par le bouchon comme propulsée par de l'air. C'est signe que la pression d'un piston passe par le joint de culasse.

Par contre , qui pourrais m'expliquer pour le calage du moteur avant de déposer la courroie de distribution . Est ce qu'il existe un schéma;

Merci à tous

Raymond

[fredo42]

bonjour

 

attention sur ce moteur si surchauffe souvent culasse voilée hs

 

voir bloc moteur et/ ou pb chemises fonte remontent et joints toriques hs

 

bloc alu culasse alu fragiles

 

est ce que la modif du circuit refroidissement a été faite avec le vase expansion en +

 

pige volant moteur diam6mm et pige aac et pompe M8 / voir topics ou rta

 

réfléchis bien pour ne pas travailler pour rien

 

du vécu pour ma part sur tu3 essence meme tares

 

 

amicalement

fred

[AX_Eco]

Je sais que je vais pas faire avancer le problème mais change pour un TUD5. Là, tu vas réparer, ça va durer un peu et ça va de nouveau lâcher. Ce moteur est un nid à embrouilles.

[Invité RAY51]

Bonsoir à tous

 

J'ai vue sur les forum d'ax14D , que c'était les chemises qui s'affaissaient dans le bloc moteur. D'où , bien sur surpression et joint de culasse HS.

Qui peut me dire de combien de centième ou de dixième ces chemises descende t'elle.

Merci pour vos réponses

Raymond.

[Invité LanGe2L]

Et si le bouchon de radiateur était HS ?

Ce fût le cas sur mon AX essence, avant changement du JDC j'avais le liquide de refroidissement qui se barait par le bouchon, on voyait nettement l'eau remonter bouchon ouvert dès le démarrage du moteur.

J'ai pensé au JDC, après changement, rebelote.

J'étais près a céder ma culasse fraichement rectifiée quand j'ai eu l'idée de génie de tester un autre bouchon, ça fait maintenant quelques milliers de kms !

[Invité RAY51]

Bonjour LanGe2L.

 

Normalement , lorsque tout est bon , on voie l'eau circuler lorsque le bouchon du radiateur est enlevé. Là , même à froid l'eau sort de radiateur au ralenti. Dés que j'accélère le moteur par la pompe a injection , l'eau circule , et dés que j'arrete l'accélération l'eau est éjecté du radiateur comme une fontaine !. Comme j'ai vue sur les forum , qu'il y avait un affaissement des chemises dans le bloc , ce qui fait que la compression fait peter le JDC. Par contre ce que je voudrais savoir , c'est si certain d'entre nous sur ce forum , ont mesuré avec un comparateur ou autre la valeur de cet l'affaissement ??. Cela me permettra d'avoir déjà une idée, et de réfléchir un peut.

Merci à tous.

Raymond

[Invité RAY51]

Bonjour.

 

Est ce que personne n'a mesuré l'affaissement de une ou de plusieur chemises de piston sur les moteur d'AX 14D aprés depose de la culasse .

Merci pour vos réponses

Raymond

[Invité LanGe2L]

Ce n'est pas le même bloc, mais sinon je n'ai pas pensé à mesurer un quelconque affaissement même si il me paraissait bien qu'une des chemises était légèrement plus basse au toucher (je parle de moins d'un mm)

De quoi être compensé par l'épaisseur du joint de culasse j'imagine.

 

Je pensai que c'était à froid comme dit plus haut mais je me suis trompé il fallait que le moteur chauffe un minimum.

 

Dans ton premier message tu sembles expliquer que de l'air provenant d'un défaut d'étanchéité de chemise chasse le LDR, logique et commun, c'est ce que je pensais aussi à l'époque, mais ce n'était pas mon cas, le bouchon n'était plus suffisamment résistant à la pression et donc plus étanche, il s'ouvrait trop vite, et laissait pisser le LDR, bouchon ouvert ou fermé, ça coulait le long du bocal de LDR non stop jusqu'à presque me vider le circuit, et ce même au ralenti, entrainant une surchauffe au bout d'1 ou 2 km.

C'est pourquoi avant de tout démonter et faire des tas de frais, peut être devrais-tu vérifier ce point là pour quelques € !?

Tu as l'air convaincu qu'il s'agit d'un défaut d'étanchéité de chemise, pourquoi ?

 

Et sinon mayonnaise sur le bouchon d'huile ou dans le LDR ?

[Invité RAY51]

Bonjour LanGe2L.

 

C'est vrai que je ne risque pas grand chose d'essayer. La dépense pour l'achat d'un bouchon de radiateur ce n'est rien comparé à un JDC.

Par contre un affaissement de 1nm. de chemise c'est beaucoup . Si c'est cela , aucun JDC ne peut résister à la pression lors de l'explosion. Top ou tard le joint lâche.

Par contre moi je n'ai pas de bol , c'est un circuit fermé

Merci pour tes réponses.

Raymond

[fredo42]

salut

 

je suis pareil j'aime bien persister dans le diag et les travaux à faire

 

mais comme déjà dit moteur 1400d à pb dès qu'il chauffe

 

renseignes toi en + du pb des chemises plus étanches au fond du bloc

meme le bloc arrive à se voiler

 

moi j'ai monté 1 1500 de saxo ça vaut le coup si ta caisse est propre

 

bon courage tiens nous au courant

 

fred

[FUX]

Salut,

 

D'abord note que je n'ai jamais changé de joint de culasse, quelques conseils d'après expérience mais d'autres de synthèse de docs. Comme d'hab, je conseillerais d'investir dans le guide Haynes (voire rta) ^^, tu touches un peu en mécanique auto?

 

Ça donne:

Dépassement hors tout : 0.05 à 0.10 mm (hors tout? c'est à dire )

Ecart max entre chemises adjacentes : 0.05 mm

 

Monter un 1.5D n'est pas légal, après faut encore qu'un expert sache faire la différence en cas d'accident, et quand je vois des contrôleurs techniques pas fichus de faire un niveau d'huile...

 

Après a toi de voir si tu es prêt à courir le risque, réparation de la dernière chance à moindre frais ou pari risqué?

Le voyant de température s'est-il allumé? Car sur des forums, le bruit court qu'il est trop tard pour la culasse à ce moment là.

 

Méthode de calage : (voir plus de détails moteur monté aussi sur 106 1.4D=TUD3 => http://membres.multimania.fr/typhus/106/info/fr/b1eg03a1.htm )

 

Tu lèves l'avant gauche de la voiture (la roue droite doit être au sol ou bloquée) et tu sécurise pour être sur qu'elle ne te tombe pas dessus!

 

-La première chose à caler est le volant moteur : trou au dessus de la plaque moteur ( accessibilité pas terrible), donc tu tournes ta roue avec la 5ème d'enclenchée jusqu'à ce que ta pige (simple vis suffit) se mette bien. Il faut que tu sois sur de l'avoir bien mise. C'est plus facile si tu enleves les bougies tu n'auras pas a comprimer l'air dans le moteur. Cette position correspond normalement au point mort haut du piston n°4 (coté distrib)

-Ensuite tu enlèves les carters de distrib et tu piges l'arbre à came (1 vis) et la pompe à injection (2 vis)

-Avant de démonter tu fais tes marquages et note le nombre de dents entre les pignons mais tu le sais peut-être déjà.

 

Autres détails à verifier : décalaminage (La bouquin dit attention au démontage à pas salir les conduit de graissage), élongation des vis de culasse si réparation à l'économie ( 184.5mm

 

Liens sur TUD3:

 

-Menu Général : http://membres.multimania.fr/typhus/106/info/fr/recap1.htm

-Identification JDC : http://membres.multimania.fr/typhus/106/info/fr/b1db39k1.htm

-Dépose-Repose courroie de distrib : http://membres.multimania.fr/typhus/106/info/fr/b1eg03a1.htm

-Démontage moteur : http://membres.multimania.fr/typhus/106/info/fr/b1bj04a1.htm

-Dépassement chemises : http://membres.multimania.fr/typhus/106/info/fr/b1cd02k1.htm

 

NB: D'après ce dernier lien la différence entre les mesures de dépassement sur la même chemise ne doit pas dépasser 0.03 mm (non indiqué sur Haynes)

NB2: Au pifomètre, (dépassement nul?) je remplacerais le minimum à ta place, car trop de jeu dois probablement marteler la chemise. Pour décalaminer le moteur il faut brider les chemises (simple plaques vissées sur les trous de vis culasse) car elles peuvent partir en tournant le vilebrequin pour faire racler la calamine.

Modifié le 21 novembre 2012 par FUX

[FUX]

J'ai peut-être dis une bêtise sur le coté à soulever, j'avais démonté la face avant et le radiateur quand j'avais fait ma distrib donc plus accessible.

 

Autre point, avant de démonter, vidanger le liquide de reffroidissement, et je suppose que vidanger l'huile moteur aussi facilite une maintenance propre.

 

Un avis des plus expérimentés?

Modifié le 21 novembre 2012 par FUX

[fredo42]

le bloc et culasse 1400d tud3 ne supporte pas la surchauffe

 

pas d'aiguille de température donc quand le voyant s'allume il n'y a plus d'eau dans la culasse

d'ou des points chauds et culasse hs voilée voir fendue

de meme le bloc alu arrive aussi à se voiler

 

 

le 1er montage était sans vase contenance trop faible

 

modif avec vase - de pb

 

évolution 1500d tud5 les pb sont rares et kms élevés 250 000 courant

 

j'ai fait la modif en 1500 pas de gros surplus de puissance et c'est fiable

 

d'ailleurs les dernières ax sont 1500 cqfd

 

si tu veux vraiment persister

1) controle épreuve et rectif culasse

2)controle plan de joint planéité du bloc

3)controle dépassement chemises attention de ne pas les remonter en déculassant

4)remontage si tout ok jdc qualité vis neuves calorstat thermocontact...

 

est ce que ça vaut le coup financièrement par rapport à 1 tud5 ax ou saxo qui sera fiable??

 

fred

[FUX]

Salut fredo42,

 

Ah j'avais oublié le calorstat!

 

Dans la mesure ou la réparation doit être faite par un amateur qui n'as pas accès à la rectif/eprouvage culasse à coût réduit (100 à 150€ ?) , serait-il raisonnable de le faire? (seul RAY51 peut éventuellement savoir s'il à roulé comme si de rien n'était ou pas)

Je sais bien que c'est obligatoire mais si ça a bougé sur ce moteur a t-on vraiment une chance que ça reste rattrapable? Si la culasse est HS il faut quand même payer le travail de l'atelier.

 

Car s'il prend des pièces sur le net, après c'est surtout de la prise de tête, ça prend du temps mais il peut s'en tirer pour une centaine d'euro (joint culasse +vis + joint cache culbuteur + calorstat + sonde T° après c'est la loterie comme dit tout au long du fil).

 

Après il faut aussi voir si la distrib n'est pas trop vieille ( +pompe à eau et galets ), si j'étais à ta place et que j'avais un abris pour le faire je tenterais le coup par curiosité, dans la limite ou les chemises ne sont pas descendues, par contre il faut le comparateur.

 

Sinon le changement pour un TUD5 il y a des topics, et il faut récupérer le système de refroidissement (durites, vase d'expansion et radiateur) je mets ici ci ça intéresse toujours RAY51 (un membre parle de 350€ le moteur+BV en casse):

http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=85297

http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=94046

http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=88694

http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=127073

 

 

Ça fait beaucoup de SI mais quel sont l'objectif et les possibilités de RAY51?

[fredo42]

salut fux

 

 

si ray tu as assez de pratique méca auto tu peux te lancer

 

sans épreuve et rectif je ne prend pas le risque perso

 

il y a quelques années

ma dernière mauvaise expérience tu3 essence xsara pour rendre service trop gentil!!!!

 

1) suite radiateur déborde changé jdc/ remontage idem

2) répreuve rectif du mieux mais toujours 1 passage de compressions!!!!

3) changement moteur occase 206

4) à ne pas refaire!!!!

 

 

controler la culasse à la règle rectifiée ainsi que le plan de joint du bloc

 

controler les chemises au comparateur

 

 

perso j'ai fait la modif en 1500d saxo sans avoir de tuto/ beaucoup de boulot mais faisable

 

moteur boite 200e sur lbc

 

 

tiens nous au courant RAY si tu veux des infos

 

 

amicalement fred