Joint de Culasse CITROEN ZX 1.4I

[grostoto]

Surfaçage culasse, joint de culasse(sur mesure), vis de culasse

inutile. joint de culasse idem celui en place, c'est moins de 50€.

Main d'oeuvre 800€

trop cher, surtout vu le prix qu'il facture la distrib... j'ai l'impression qu'il facture 2 fois la mo, car 490€ pour la distrib et le reste, c'est trop si c'est que les pièces.
il ne peut pas (ne doit pas) cumuler le forfait distrib avec la mo de la culasse, vu qu'une grosse partie du taff c'est justement dépose repose de la distrib.

la mo c'est 10h (MAXI) tout compris.

perso, un kit distrib pèces et mo sur une voiture comme ça, c'est effectivement 500€, kit courroie accessoire, pompe à eau incluse.

[VikingStelarte]

Un échange moteur se réfléchit : connais tu bien ce qu'a vécu le moteur actuel et as tu confiance en l'entretien et donc la durée de vie finale ? Si oui, je conseille plutôt une réparation. Si non, c'est du quitte ou double, tu peux tomber sur une occaz maltraitée ou une pépite qui te mènera loin.

Pour le devis, le surfaçage culasse peut être retiré. Pour le joint "sur mesure", faut voir ce qu'il entend par là car un JDC pour ton véhicule ne devrait pas excéder 50e à la louche.

Oui je le connais très bien, et oui j'ai entièrement confiance quant au fait qu'il a de beaux jours devant lui (dans la limite de la fiabilité initiale de ce moteur qui semble une base très saine hormis ce problème de fuite de JDC). Il a appartenu à ma grand mère qui l'entretenait à fond et roulait tranquille, puis à mon père qui n'a sûrement pas tiré comme un fou, et moi même, qui l'ait entretenu, j'ai poussé quelques fois, mais jamais au delà de 5000 t/min, sachant que ce sont des moteurs qui prennent facilement des tours (en ce qui concerne la santé à proprement parlé du moteur j'entends).

Voilà voilà.

Ok concernant le surfaçage, mais de toute façon, je ne le ferais pas avec ce mécano, qui bien que très sympa et pro, c'est juste trop cher. J'attends le devis d'un garage, ça sera peut être la douche froide..

[Séb le dingue]

Un point important à considérer : la garantie sur intervention.
Ton mécano à domicile te propose t'il la garantie classique de 3 mois que tu trouves dans tout garage ? Sur une grosse intervention comme la tienne, c'est une option à garder sous le coude okazou...

[grostoto]

ur une grosse intervention comme la tienne

je n'appelle pas un joint de culasse sur ce moteur une grosse intervention....
ça reste de la mécanique basique, aucun outillage spécifique, aucune connaissance particulière (l'opération est décrite dans les rta en long large et travers).
Pour la garantie, sincèrement, cela serait le dernier de mes soucis: mais si tu veux une garantie, alors tu ne couperas pas à l'épreuve de culasse et surfaçage + vis neuves car si tu ne le fais pas, pas de garantie, vu que c'est le client qui choisi de ne pas le faire.

on ne peut pas avoir un tarif bas et demander en plus une garantie, il faut faire des choix.

[Séb le dingue]

Pour moi c'est une grosse intervention, on lui met les tripes à l'air.

Attendons les devis des garages pour le choix final et la comparaison.

[grostoto]

on lui met les tripes à l'air

bof.. pas vraiment.. on voit à peine le haut des pistons..

quand tu déposes le vilo complet, les pistons, la segmentation, la oui, c'est de la grosse intervention, car cela demande un peu plus de matos de métrologie pour le remontage.
Mais un joint de culasse, c'est du légo, dépose, nettoyage, repose, surtout sur un essence de cette génération
quand je donne 10h, je suis très très très large: en se pressant un minimum, il en faut 4 et en connaissant son sujet (ce qui devrait ètre le cas pour un mécano à ce tarif).

[Citrogreg]

Je plussoie à 100% tout ce qu'explique Grostoto.

Sur ces TU je n'ai jamais éprouvé une culasse, il faudrait qu'il y ait eu une vrai grosse surchauffe pour que je le fasse faire par acquis de conscience.
Mais là c'est seulement le vieillissement connu du JDC sur ces moteurs TU, c'est le joint qui lâche de lui même, sans avoir surchauffé...
La culasse n'a rien sur à 99,99 %!
Les vis idem pour une première dépose...
Quant au temps horaire effectivement en allez 5h c'est bouclé lorsqu'on connais ce moteur et les principes de ce genre d'intervention.
La dernière AX que j'ai faite, elle est arrivée à 13h30 après avoir laissé des gosses à l'école, à 16h30 l'auto récuperait les gosses à la même école!!!
2h45 c'était bouclé.
Aucun remplacement galets distrib ni pompe à eau.
JDC qui fuyait l'eau vers l'extérieur dans l'angle côté distrib comme très souvent sur ces TU.



Pourquoi ne te lances tu pas?
Avec l'aide ici et au final peu d'outillage tu peux le faire même sur le trottoir.
Bon OK c'est vraiment pas le lieux idéal mais j'ai commencé ainsi lorsque j'étais en appart chez mes parents, parking de la résidence ou le box (Pas mieux il n'y avait que 50 cm de chaque côté)
Bon c'était il y a 25 ans et j'avais 25 ans... (Grosso-modo)



Greg.

- - - Mise à jour - - -

Regarde sur le net ou chez un fournisseur local le prix du kit distrib, du JDC, tu rajoutes eau, huile... Ca va te motiver!!!!
Avec 300 euro ta voiture sera réparée.

Oublie l'idée d'un moteur complet, financièrement ça sera pareil, il faudra aussi une distrib mais aussi un embrayage et tu auras un moteur dont tu ne sauras rien!



Greg.

[VikingStelarte]

Salut, dsl j'ai pas vu les messages !

Yo Greg, bah écoute, j'ai quasiment 25 ans (à 2 ans près haha), donc la comparaison se vaut !

Voici les plus gros probèmes pour le faire moi même (sachant que l'idée me motive de fou !) : 1)le faire en extérieur (je suis pas sur un trottoir, mais dans un parking tranquille de résidence privée fermée) 2)l'outillage qu'il faudrait que j'achète (on m'a dit une clé dynamométrique et il faudrait que j'achète la clé pour le filtre d'huile quitte à faire le vidange vu le prix absurde que ça devient..) 3) bien qu'ayant compris le principe de la distribution (l'alignement volant moteur/poulie d'arbre à cames), j'ai peur de faire une grosse connerie et de tout exploser au premier redémarrage..

Mais ouais, si y en a qui sont chauds pour me guider (c'est super gentil au passage ), j'aimerais vraiment le faire moi même.

Au pire, je me dis que les pièces que j'enlève au fur et à mesure, en notant précisément sur un cahier ce que je fais, je peux les mettre dans le coffre en les posant sur un vieux drap..

En effet, pour des raisons économiques, d'apprentissage (donc d'autonomie), de passion pour tout ce qui touche à l'automobile, ce serait un super petit projet.

Question : il est possible de retirer la culasse soi même ou on doit être forcément à deux ?

Amicalement,

viking.

[Astor]

Pour la distri, il n'y a aucune connerie à faire. il suffit de comprendre ce que tu fais et d'être consciencieux.
Je crois même que sur le TU, tu peux piger ton vilbrequin et ton arbre à came, donc aucun risque vraiment.
Avant de démarrer quoi que ce soit, tu auras fait faire un tour à la clé au vilbrequin (2 tours d'arbre à came) et ainsi contrôlé que les pistons n'embrassent pas les soupapes et que tes repères (ou piges) reviennent bien à leur position initiale. Après quoi seulement tu peux démarrer en étant certain de ne prendre aucun risque.

Déposer la culasse tout seul, ça se fait très bien, seulement ça fait un peu mal au dos puisque le moteur est assez loin du pare-chocs avant (mais à 25 ans, tu ne dois pas avoir encore de soucis à ce niveau ) . Perso, j'ai toujours fait ça tout seul sauf sur des culasses 16 soupapes.

[VikingStelarte]

alors effectivement, oui je savais déjà l'histoire du test de mise en rotation du vilebrequin/arbre à came, mais bon.. je l'ai jamais fait et quand on s y jamais frotté (la plus grosse mécanique que j'ai faite, c'est des réparations sur mon vélo..), bah forcément, on est pas totalement rassuré.. ça me paraît normal ^^.

Ouais je crois bien qu'on peut piger.. à voir avec quel type de vis.

Merci des précision concernant la culasse, je me disais que ça devait quand même se porter si on a un minimum de bras haha

- - - Mise à jour - - -

Je plussoie à 100% tout ce qu'explique Grostoto.

Sur ces TU je n'ai jamais éprouvé une culasse, il faudrait qu'il y ait eu une vrai grosse surchauffe pour que je le fasse faire par acquis de conscience.
Mais là c'est seulement le vieillissement connu du JDC sur ces moteurs TU, c'est le joint qui lâche de lui même, sans avoir surchauffé...
La culasse n'a rien sur à 99,99 %!
Les vis idem pour une première dépose...
Quant au temps horaire effectivement en allez 5h c'est bouclé lorsqu'on connais ce moteur et les principes de ce genre d'intervention.
La dernière AX que j'ai faite, elle est arrivée à 13h30 après avoir laissé des gosses à l'école, à 16h30 l'auto récuperait les gosses à la même école!!!
2h45 c'était bouclé.
Aucun remplacement galets distrib ni pompe à eau.
JDC qui fuyait l'eau vers l'extérieur dans l'angle côté distrib comme très souvent sur ces TU.



Pourquoi ne te lances tu pas?
Avec l'aide ici et au final peu d'outillage tu peux le faire même sur le trottoir.
Bon OK c'est vraiment pas le lieux idéal mais j'ai commencé ainsi lorsque j'étais en appart chez mes parents, parking de la résidence ou le box (Pas mieux il n'y avait que 50 cm de chaque côté)
Bon c'était il y a 25 ans et j'avais 25 ans... (Grosso-modo)



Greg.

- - - Mise à jour - - -

Regarde sur le net ou chez un fournisseur local le prix du kit distrib, du JDC, tu rajoutes eau, huile... Ca va te motiver!!!!
Avec 300 euro ta voiture sera réparée.

Oublie l'idée d'un moteur complet, financièrement ça sera pareil, il faudra aussi une distrib mais aussi un embrayage et tu auras un moteur dont tu ne sauras rien!



Greg.

Du coup, bien que j'ai eu d'autres retours (seb, grostoto..) qui me disent que changer le kit ne sert à rien (hormis la courroie car elle se détend..) vu qu'il est récent (2 ans, environ 15 000km et oui j'ai pas bcp roulé ces derniers temps..), tu me préconises la même chose ?

Il y aurait donc à changer : JDC (le joint, les vis), calorstat, pochettes de rodage (??), la courroie, les fluides (LDR et huile moteur pour la vidange moteur que je devais de toute façon faire : seul problème, l'accès sous la voiture.. je l'ai déjà faite mais en galérant, avec un cric basique ça devrait aller mieux..).

En matos : bah j'en sais trop rien, j'ai pas vraiment d'outils sur place, mais je peux me fournir, tant que ça reste du petit outillage, mais d'après tous vos dires et la physionomie et l'ancienneté du moteur/véhicule, ça ne doit pas casser des briques plus loin que quelques tournevis, la clé dynamométrique et la clé de filtre à huile..

ps : après il y a l'histoire des joints de queue de soupape et le rodage des soupapes, mais là.. il faut s'enfoncer dans le bloc.. forcément.. je sais pas, je suis tellement débutant ! :S. Sachant que le rodage, il faut l'embout spécial à mettre sur une visseuse + la pâte gros/fin (aucune idée de comment ça s'appelle..)

est ce correct ?

[VikingStelarte]

Il se trouve que j'ai trouvé un tuto déjà fait, je vais aller regarder ça en détails donc ne vous embêtez pas à m'écrire tout si jamais vous vouliez le faire.. Mais je garde ce sujet ouvert pour vos précieux conseils, car étant maniaque sur ce genre de projet.. j'aurais sûrement des interrogations..

Merci !!

[Astor]

Perso, à ton stade je m'embêterai pas plus que ça pour la distri, courroie + pompe à eau suffisent largement (pompe uniquement en sécu parce qu'elle pourrait être l'origine de la surchauffe puis joint de culasse, mais en soi, la courroie seule pourrait très probablement suffire).

Niveau outillage, si tu n'as pas de quoi faire ta vidange simple, j'avoue que ça fait un peu peur.
Mais oui, quand tu vas ouvrir la culasse, le liquide de refroidissement et l'huile vont se mélanger. il te faudra donc vider les deux circuits. Le filtre en soi... il n'y a pas vraiment de raisons qu'il soit souillé.

En tout cas, clé dyn oui, voire angulaire. Et du coup à voir les vis qui sont sur ton moteur, mais il te faudra probablement des douilles en T30 ou T40. Si tu n'as pas de clé à filtre, j'imagine que tu n'as pas ça non plus. Enfin une bonne mallette à cliquet plus une clé dyn devraient faire l'affaire. Perso pour pas si cher, j'ai acheté cet outil qui fait à la fois clé dyn et angulaire et qui fonctionne très bien.

Je te conseillais la pochette de joints haut moteur pour ne pas t'embêter non plus. Au démontage, tu risques de découvrir des joints dans un mauvais état, et c'est toujours énervant de devoir refaire une commande pour un joint (+ frais de port, + retard sur le boulot) alors que tout aurait pu être remonté dans la journée. Tu prends un kit de joints haut moteur et tu es tranquille pour une trentaine d'euros. Ce que tu démontes, tu le changes, puisque tu l'as sous la main et tu repars à neuf, et surtout pas de surprise.

Pour les joints de queue de soupape, il te faut quand même démonter les soupapes, ce qui n'est pas bien compliqué non plus, mais j'avoue que je n'ai jamais fait sans le matériel adéquat, donc peut-être te faudra-il aussi un lève-soupape. Sauf si les copains du forum ont une solution facile à mettre en œuvre.
Par contre (vu ton outillage actuel), c'est un peu galère de sortir et remettre les demi-lunes qui bloquent les soupapes, surtout si tu n'as que quelques tournevis. Prévois au moins un aimant pour les choper puis les positionner au remontage, c'est pratique...
Pour le rodage, ça se fait simplement à la main avec une ventouse et de la pâte à roder et franchement, ce n'est pas obligatoire.

[VikingStelarte]

yo Astor, qu'est ce que tu veux dire par ça fait un peu peur xD ? j'ai déjà fait la vidange moi même, mais je l'ai fait en mode commando spéléologie sans cric.. la galère ultime.

J'ai un minimum de matos, et comme je l'ai dit, je suis prêt à m'équiper tant que c'est pas acheter le garage de mécanique entier haha..

Alors pour les soupapes, il y a la clé de compression (une sorte de serre joint mais prévu pour soupapes). Si il faut que je change le filtre à huile, surtout vu les opérations, autant le faire. La pompe à eau, pareil, je vais la changer, comme ça je repars avec une distri neuve.

Ok concernant les joints de soupape. Oui ça a pas l'air trop compliqué.

Mon idéal est effectivement de tout organiser avant pour pouvoir tout faire sur une grosse journée. Au pire une demie journée ou une journée en plus. Mais ouais, vu que j'ai pas de garage et je veux pas laisser traîner des opérations non plus donc voilà.

Je pense que le plus simple pour gagner du temps c'est de vider d'entrée d'opération les deux circuits, comme ça ils s'écoulent tranquille pendant que je commence le déshabillage (caches courroie, poulie arbre à cames j'entends)

Oui j'ai vu qu'il y a vait des jointures (échappements, pipe d'admission notamment), autant les changer si je déshabille la culasse..


Et concernant le démontage des soupapes, j'imagine que tu parles des clavettes, ouais ça a l'air un poil délicat au remontage, mais ça devrait aller (c'est pas une opération risquée ou quoi..)

Concernant la pige du moteur, les coups de peinture on est bien d'accord que c'est juste pour avoir des repères supplémentaires ? parce que les piges suffisent en elles mêmes.. par contre, j'ai pas pu voir précisément l'emplacement de la première pige (la plus importante du coup), celle du volant moteur. Elle semble situer de l'autre côté par rapport au volant, mais j'ai pas trouvé de photo précise..

Enfin, par rapport à l'outillage, je prends note, ça vient confirmer ce que j'ai déjà pu lire/observé à droite à gauche. Par précaution supplémentaire, je vais également acheter la revue technique officielle, ça peut toujours servir pour d'autres réparations..

J'aimerais rapidement m y mettre maintenant, même si la prudence et la prise de connaissance doit se faire dans les règles de l'art (je suis honnêtement perfectionniste sur de tels travaux), mais la voir à l'arrêt, sans tourner, ça m'embête. Cette voiture a besoin de tourner régulièrement.. Mais bon, les réparations vont lui donner un beau coup de neuf j'espère. En espérant que rien de plus grave ne m'attend là dessous..

[Astor]

qu'est ce que tu veux dire par ça fait un peu peur

Je veux dire qu'il te faudra quand même un cric

Concernant la pige du moteur, les coups de peinture on est bien d'accord que c'est juste pour avoir des repères supplémentaires ? parce que les piges suffisent en elles mêmes.. par contre, j'ai pas pu voir précisément l'emplacement de la première pige (la plus importante du coup), celle du volant moteur. Elle semble situer de l'autre côté par rapport au volant, mais j'ai pas trouvé de photo précise..

On est tout à fait d'accord. En soi, les piges ne servent à rien pour la distri sinon à se rassurer. Les traits de banco seuls suffisent très bien. Les piges seules également. C'est au choix, l'avantage des piges c'est qu'elles ne risquent pas de s'effacer ! Elles pourraient aussi bien n'être mises qu'avant la pose de la courroie neuve. Sur une casse de distri par exemple (mais ce n'est pas ton cas, les poulies ne sont plus à leur place. Il faut se débrouiller pour replacer les arbres en face de leur pigeages.

ATTENTION : Quand tu ouvres la culasse, le vilbrequin ne doit pas bouger : Il doit donc être pigé avant d'ouvrir.
Je suis d'accord que le trou est difficile à trouver la première fois. Près du démarreur, en se couchant par en-dessous, direction boite de vitesses :

Souvent, c'est plus sale que sur la photo, mais on arrive à le sentir au doigt. Tu fourres ta clé dedans, et tout en la gardant appuyée contre le VM, tu tournes le moteur à la main jusqu'à ce que la clé bloque le volant moteur.

[Séb le dingue]

Bonjour

Ca fait plaisir de te voir te lancer dans l'opération. Pas le temps de compléter plus avant ce que t'indiques @Astor avec raison, je rajouterai simplement qu'un petit garage peut te faire la dépose / repose des soupapes pour presque rien si tu sais négocier. Perso j'avais été voir un préparateur moteurs et je m'en suis tiré pour 2x10min de travail que le gars m'a fait à l’œil ! Il a eu droit à un "kit apéro" avec Cidre breton et petits gâteaux pour le remercier. ^^

Sinon perso, j'ai toujours préféré le pigeage à la peinture avec contrôle sur rotation à la main avant le démarrage.
Pour le rodage, c'est un petit plus mais qui n'est ps indispensable; je l'avais fait sur la mienne car elle avait plus de 350 000km. Ventouse et pâtes à roder, 2h de boulot soigneux.

[VikingStelarte]

Helloo
ui c'est sûr maintenant, j'ai abandonné la voie garage (j'ai faut un autre devis 1550 €, le gars veut réaliser la mise à l'épreuve pour 200€, et il ne veut rien changer : c'est tout ou rien m'a-t-il dit ! m'enfin.., un autre garage, malgré le fait que je les ai appelé plusieurs fois n'ont pas été fichu de m'envoyer un devis, l'autre à 2000€.. bref, suffit quoi, je me lance !)

Economiquement, ça va être vraiment beaucoup plus intéressant c'est évident. Même si il y a quelques outils pas donnés.. (clé dyna, clé angulaire, système de compression de soupape..). Je suis en train de voir si je peux pas trouver à me les faire prêter, via garage partagé (je suis à Montpellier..) ou autre. Mais pour l'outillage de base (clés torx, mallette à cliquets..), je vais acheter ça.

Concernant les soupapes, quitte à démonter moi même la culasse sur place, autant m'occuper des soupapes. J'ai plus trop la foi de recontacter des garages en ce moment..

On est bien d'accord sur la pige (le fait de conserver la pige tout le long des opérations). Pour moi le plan est clair, pige avec 1 MARQUAGE pour confirmer la pige à environ 45° pour qu'elle tombe en haut du plan et soit donc bien mise en évidence (un petit détail de rien du tout !), on fait toutes les opérations et quand on a bien fixé et tendu la courroie principale (qui engage pompe à eau et galet tendeur), on dépige, on fait le test des deux tours, on représente pige avant la fin du second tour et normalement ça doit tomber parfaitement synchronisé sur les deux piges si je ne me trompe pas sur la marche à suivre . J'insiste bcp là dessus, mais il est pas question de commettre une erreur de réalisation là dessus !

aparté : J'ai vu dans une vidéo qu'il était question sur certains véhicules d'un pige sur la pompe à eau, j'étais assez étonné ! dans notre cas (cette chère zx), ce n'est évidemment pas le cas on est bien d'accord..

Je suis en train de dresser le plus précisément possible liste outillages + pièces en réfléchissant à l'organisation (comment je m y prends sur toutes les étapes + comment je vais travailler sur la culasse, puisque je vous rappelle que je suis sur parking )

J'essaierais de documenter au max ce que je fais au fur et à mesure avec photos à l'appui voire vidéos, peut être pour le mettre sous forme d'un tuto 'màj 2023' en essayant de donner un max d'infos pour d'autres intéressés.

En effet, dans les tutos que j'ai trouvé (2 en particuliers pas mal du tout) (c'est toujours cool de s'entraider plutôt que de suivre un plan linéairement déjà parfaitement établi par d'autres, et je vous remercierais jamais assez pour ça, je ne me serais jamais lancé dans l'idée sans vos bonnes paroles ), il manque parfois certaines indications.

Peut être pouvez vous donc me refiler un coup de pouce sur les aspects suivants :

1) au niveau de LDR, j'ai bien compris qu'il fallait dévisser évidemment le bouchon du radiateur, puis une purge à dévisser entièrement côté radiateur et une purge seulement à dévisser et à laisser sur son support de vissage côté système de chauffage. vous validez ?

2)toujours pour le LDR, lorsqu'on a tout remonté et qu'on fait le plein (6,5 L approx), on laisse tout comme c'était au niveau des purges, et lorsqu'on le plein est fait, ça doit légèrement suinter au niveau des purges ce qui doit confirmer que l'air a bien été vidé ? là je suis moins sûr.

3)encore et toujours le LDR : lorsqu'on met le véhicule en marche (en croisant les doigts que tout s'est bien passé ), on va donc laisser monter en température jusqu'au démarrage du ventilateur. Mais qu'est ce qu'il faut laisser ouvert sur le circuit de LDR : le bouchon et les purges, seulement le bouchon ?! j'avoue que là, j'ai du mal à comprendre et j'ai pas trouvé d'infos claires. L'idée derrière étant de devoir ensuite refaire un appoint et d'être certain qu'il n y a pas d'air dans le circuit.

4)concernant le démontage de la culasse, plusieurs précisions importantes que je n'ai pas trouvé : déjà, je pense que le plus safe c'est de déconnecter tout d'abord la batterie avant de faire quoi que ce soit (après avoir laisser le temps au calculateur de mémoriser les donner une fois qu'on aurait éteint le véhicule [petit chauffage de l'huile en particulier pour qu'elle s'écoule mieux à la vidange] ). Ensuite, on s'occupe de la pige etc, donc il y a le carter du haut, protection distri, la roue avant gauche pour l'accès "bas moteur" vilebrequin, le garde boue. Bon ça, ça va. Mais du coup, une fois qu'on s'attaque à la culasse, il y a pas mal de choses à dégager :

1]le câble d'accélérateur : je vais regarder tout à l'heure comment s'est fichu, mais il me semble qu'il y a des précautions à prendre (c'est un peu comme un réglage de câble sur un vélo.. il faut la même tension, j'imagine bien, oui mais bon, là c'est un véhicule un peu plus complexe !), donc j'aimerais bien votre avis sur le démontage du câble svp

2]la boîte à air OK je pense

3]durite principale LDR (la fameuse qui fuyait.. d'ailleurs le livreur se fait toujours attendre bizarrement..), ça semble pas trop compliqué, il y a une vis de 12 ou 16 je sais plus, je crois que je l'ai noté, au pire rappelez le moi ici

4]durite essence : euh, j'imagine que c'est juste quelques boulons.. ?

5]fil de bougie : pareil quelques boulons je pense, je vais regarder sur le moteur si je peux avoir une vue de ça (mais peut être qu'elle intervient après la dépose du cache culbuteurs..)

6]fixation échappement : là pareil, il faut regarder directement, mais bon, je prends si vous voulez me guider..

7]prise de capteur sur culasse et pipe d'admission : ouais alors, je sais même pas à quoi ça ressemble :/

5)calorstat et/ou thermostat : alors là, il y a évidemment le capteur pour la température du LDR près de la durite du haut qu'on aura démonter au point précédent (4), mais au niveau du démontage, comment ça se fait du coup ? il y a forcément une paire de vis et ça se présente directement en tirant doucement ? sachant qu'il y a les câbles électriques aussi.. à voir comment on les démonte, mais je pense pas que ce soit compliqué.

6)au niveau des joints de queue de soupape, on est bien d'accord que de toute façon, il faut nécessairement enlever les soupapes pour pouvoir y accéder.. d'où autant faire le rodage en même temps ^^. Par contre, je suis un peu dans l'interrogation dans la façon de les démonter/ puis remonter les neuves. Il me semble qu'il faut simplement une pince multiprise tirer doucement en tournant légèrement sur le côté et elle doit se présenter.. Pour le remontage, mettre un coup d'huile sur le nouveau joint, la présenter et la pousser dans son emplacement avec un outil qui la guide.. là j'avoue que je sais pas trop quel outil je vais utiliser, mais bon. Vous confirmez la procédure pour les joints de queue ?

7)évidemment, si on s'occupe des soupapes, il faut démonter la poulie d'arbre à cames et l'arbre à cames.. donc il faudra dépiger puis repiger une fois la culasse reposée. Je ne me trompe pas ?

8)Post opération une fois que tout va bien, mais important : le réglage des culbuteurs après l'avoir fait tourné une première fois. Je comprends l'idée, mais en pratique, je suis pas sur de moi.. on est d'accord que c'est pas pour tout de suite, mais dès qu'on a fini, il faut le faire donc, à ne pas négliger. J'ai lu la chose suivante sur le super tuto https://www.autotitre.com/forum/Citr...3-110910p1.htm :

Mettez votre moteur en route et contrôlez le liquide refroidissement en ré-ouvrant les purges pour être sur qu'il n y ait pas d'air dans le circuit puis refermez le bouchon du radiateur.

Attendre que le moteur monte en température jusqu'au déclenchement du ventilateur.

Après tout sa couper votre moteur et refaire l’appoint d'huile et de liquide de refroidissement moteur froid ainsi que faire le réglage des culbuteurs.

Réglage culbuteurs

Prenez:

- jeu de cale
- clé de 13
- tournevis plat

0.40 = échappement
0.20= admission

Démontez votre cache culbuteur

Voici le réglage à suivre :

Mettre la soupape voulu en pleine ouverture du coté échappement, pour cela faire tourner manuellement le moteur sens horaire par la poulie de vilebrequin

Donc pour que la soupape soit en pleine ouverture , il faut que votre culbuteur soit baisser à fond en appuie sur le ressort de soupape

La marche suivre:

Mettre l'échappement 1 pleine ouverture => régler l'admission 3 => régler l'échappement 4
Mettre l'échappement 3 pleine ouverture => régler l'admission 4 => régler l'échappement 2
Mettre l'échappement 4 pleine ouverture => régler l'admission 2 => régler l'échappement 1
Mettre l'échappement 2 pleine ouverture => régler l'admission 1 => régler l'échappement 3

Vous pouvez remonter le reste !

- - - Mise à jour - - -

Voilà, ça fait beaucoup ! si vous êtes arrivé jusque là, c'est vraiment super cool ! je devrais tous vous ouvrir une bonne bouteille quand j'entendrais la belle mélodie à nouveau haha..

Au plaisir, et bon dimanche,

GAël

[Astor]

Oui ça fait beaucoup de questions !!!

on fait toutes les opérations et quand on a bien fixé et tendu la courroie principale (qui engage pompe à eau et galet tendeur), on dépige, on fait le test des deux tours, on représente pige avant la fin du second tour et normalement ça doit tomber parfaitement synchronisé sur les deux piges si je ne me trompe pas sur la marche à suivre . J'insiste bcp là dessus, mais il est pas question de commettre une erreur de réalisation là dessus !

Je préfère tendre la courroie sans les piges, histoire que tous les pignons soient libres. Puis faire 1 ou 2 tours moteur pour vérifier le calage. Il n'y a pas à commettre d'erreur puisque que si les piges ne retrouvent pas leur lace, il suffit de redémonter la courroie, remettre les arbres à leur place, remonter et tendre la courroie et re-belote. Jusqu'à ce que ça roule.

aparté : J'ai vu dans une vidéo qu'il était question sur certains véhicules d'un pige sur la pompe à eau, j'étais assez étonné !

Moi aussi, ça n'a aucun sens. La pompe à eau n'a pas à être synchronisée. Il arrive que des moteur HDi aient la pompe à injection synchronisée pour que les coups de piston de la pompe ne tombent pas en même temps qu'un coup de piston du vilo, mais c'est déjà accessoire. La pompe à eau étant une pompe rotative, il n'y a vraiment pas lieu de la synchroniser.

Pour la purge de LDR, il te faudra sûrement un genre d'entonnoir (une bouteille de lait plastique coupée en 2 fait en général bien l'affaire) pour que le niveau haut de remplissage soit au-dessus de tes purges.
Remplir en ouvrant la purge sur le calorstat. Fermer la purge quand ça pisse. Ouvrir éventuellement la purge côté radiateur de chauffage habitacle et idem. Remplir ras la gueule le radiateur (il y a un trop plein), fermer le tout et démarrer.
Contrôler l'ouverture du calorstat (le radiateur chauffe à ce moment). Puis le déclenchement du/des ventilo(s), uniquement pour checker que tout fonctionne bien. Laisser refroidir (extinction du ventilateur) puis couper le moteur. Refaire le niveau de LDR quand le moteur est froid.

[Séb le dingue]

Je serais moins confiant que Astor pour le montage de courroie: le pigeage me permet de tendre la courroie de pignon en pignon pour finir par le galet tendeur. Si ensuite le contrôle sur 2 trs ne permet pas de revenir en face, je repars 2 trs en arrière et je remets mes piges avant de reprendre ma tension de courroie.
Mais chacun sa méthode, à toi de te faire la tienne en fonction de ton ressenti et (plus tard) ton expérience.

[VikingStelarte]

Ma façon de procéder sera très certainement pigeage en premier lieu (vilebrequin, poulie arbre à cames) avec positionnement d'un repère supplémentaire, démontage courroie, démontage culasse, puis vient l'opération sur les soupapes, donc obligé de démonter poulie et arbre à cames dans le cas de cette opération. Vu qu'il y a un repère sur la poulie du vilebrequin qui vient s'insérer dans l'arbre à cames, normalement aucun risque de désynchronisation lorsqu'on repige la poulie dans le remontage courroie..


Question annexe concernant le filtre à essence.. j'ai voulu le changer, mais je n'arrive pas à deconnecter les durites qui viennent se fixer sur le filtre. Je ne sens aucun "clip" ni vissage (normalement c'est clipsé..), c'est trè bizarre. Et je n'ose pas forcer de peur de péter les durites pas toutes jeunes.. quelqu'un sait comment il faut s y prendre ? normalement, aucun outil n'est requis.

La zone du filtre ressemble à ça (pas le même véhicule mais c'est tellement proche que je n'ai pas pris la peine de faire moi même des photos)





Merci pour vos éventuelles éclaircissements..

[marco35]

Salut,
Il faut appuyer sur les deux côtés du tuyau tu as un verrou gris clair et tu pourras changer le filtre

[grostoto]

normalement, aucun outil n'est requis.

les photos que tu mets ont 2 systemes différents:
- le 1er à 2 carrés blanc dans le raccord, qu'il faut pincer simultanément et en tirant le tube pour l'extraire
- le 2eme a une seule demin lune blanche à appuyer en tirant le tube

pour le 1er, j'utilise une pince multiple pour bien pincer les 2 carrés.

met du dégrippant généreusement, ça peut aider

[VikingStelarte]

oui il aurait été plus judicieux de mettre des clichés de ce que j'ai sous la voiture je le reconnais..

Alors ça ressemble sur le principe plutôt au second cliché. Il y a un côté qui est assez accessible mais impossible de le retirer à la main (à moins de tirer comme un débile, ce n'est certainement pas à faire !) et l'autre est carrément quasi inaccessible, on peut à peine poser deux doigts dessus.

Je vais tenter le coup du dégrippant et peut être tirer en pivotant légèrement avec une pince.. quand une des plus petites pièces est également une des plus capricieuses. Surtout que là pas intérêt à foirer les durites !

Concernant l'affaire principale, je vais évaluer proprement coût outillages + coût pièces.

J'ai une interrogation encore très sérieuse à ce stade concernant le démontage/remontage de la poulie arbre à cames. En effet, en cas de travail sur les soupapes, il faut nécessairement démonter l'arbre à cames, et donc la poulie. Or celle ci est sensée être pigée pour conserver la synchronisation lors du remontage de la distribution. Le fait de retirer l'arbre à cames et donc de démonter la poulie ne risque-t-il pas de désynchroniser les piges ? La seule façon pour que ça ne soit pas le cas est qu'il y est une marque précise telle que lorsqu'on remonte la poulie, on ne change pas le positionnement de la pige par rapport à l'orientation de l'arbre à cames. Une fois cette question très importante résolue, je serais quasiment prêt en terme de vision du travail à accomplir.

Merci pour vos retours..

[Astor]

La poulie d'arbre à cames est clavetée sur son arbre, donc aucun risque d'erreur en cas de démontage de celle-ci, elle sera toujours à la même place par rapport à l'arbre qu'à l'origine.
Mais pour déposer la culasse, aucun besoin de sortir l'arbre à cames, les goujons de culasse sont accessibles immédiatement après avoir retiré le cache-culbuteurs et serrent la rampe de culbuteurs en même temps que la culasse si je me souviens bien.

[VikingStelarte]

Hello Astor , ok super pour ton retour ! c'est bien ce qu'il me semblait, dans une vidéo de démontage culasse sur TU. Vu que je m'occupe des soupapes, l'arbre à cames sera démonté, d'où ma question ^^.

Le tuto que j'ai mis en lien sur lequel je me base en parti est un moteur version carbu ou injection mais sans la direction assistée (j'ai la direction assistée, mais pas la clim). La configuration de la courroie alternateur/accessoire est quand même pas tout à fait pareil, c'est le dernier gros point qu'il faut que j'éclaircisse. La revue technique qui devrait arriver prochainement va m'aider j'espère.

Bonne soirée à tous.

[VikingStelarte]

concernant le filtre à essence, rien à faire, il est décidément très solidaire des durites. J'ai essayé dégrippant, tirer doucement en appuyant avec une pince, rien ne bouge, hormis la durite qui a juste envie de se plier.. au pire je ne le changerais pas, mais qu'est ce que c'est frustrant. Tout ce que j'ai vu par ci par là sur le net a l'air tellement simple, et là bien sûr, ce n'est pas le cas !

Je sais que mon message dénote une certaine frustration, ce qu'il ne faut pas en mécanique, mais là, c'est carrément chiant en fait..

J'espère vraiment que la revue technique explique comment le retirer, rien sur le net qui parle du modèle que j'ai.. Après bon, le filtre est en place probablement depuis 25 ans.. ça peut expliquer la dureté.

[Astor]

Avec le dégrippant, ça viendra. Appuies bien sur les "boutons" qui ont pour seul rôle d'écarter le morceau de plastique qui verrouille la durit et fais gentiment levier avec un tournevis pour écarter la durit du filtre, ça va se décoller
Si les "boutons" ne fonctionnent pas, actionnes le plastique avec un petit tournevis par l'intérieur si besoin mais en général, ce système fonctionne plutôt bien (même si comme toujours c'était mieux avec des colliers, mais il faut innover sans quoi les ingénieurs n'auraient plus de taf).

[VikingStelarte]

salut,

honnêtement, le dernier recours (que je ne voulais pas employer) c'est levier au tournevis. Peut être que j'ai pas assez abondé en dégrippant.

Concernant le coût des futurs travaux que j'espère bientôt réaliser, c'est le coût des outils qui fait que la facture sera pas non plus si économique.. Mais en même temps, si je ne m'équipe pas, rien n'est possible. J'arrive à un total d'environ 450/500€ outils + pièces (mais j'ai prévu large en terme d'outils pour avoir tout ce qui faut, c'est sûr)

[Séb le dingue]

Les outils te serviront longtemps, c'est un investissement pour tes futurs chantiers.

[VikingStelarte]

yop seb, oui tout à fait

J'ai reçu la revue technique ! alors pas mal de détails, même si ça reste un peu vague pour certaines choses et grosse déception car la revue est basée surtout pour les moteurs anciennes versions (à carbu sans direction assistée).. je l'avais acheté justement pour avoir des détails (et aussi des confirmations "officielles" bien sûr des dires que j'ai recueilli à droite à gauche), mais à par donner des versions très "rigoureuses" (un peu trop..) de protocoles à suivre, pas beaucoup de photos, et parfois les photos sont vraiment pas ouf (par exemple, même si je le sais déjà, ils mettent une photo pour la position de la pige de volant moteur, on voit rien de chez rien :( ).

Bref, je la recommanderais quand même, car il y a détails sur typage du moteur, plein d'informations de mesure (sur les soupapes, certains réglages) dont la connaissance est indispensable, certaines marques et modèles à privilégier pour les filtres etc (celles qui devaient historiquement être utilisées en tout cas).

Dans le protocole de démontage de la distribution, ils disent par exemple de piger avant d'enlever la courroie d'alternateur (et dans mon cas il y a également la courroie accessoire), or en pratique, il me semble bien qu'il faut enlever les courroies altern/accessoire pour pouvoir accéder à l'axe de vis du vilebrequin (dans l'optique de le faire tourner pour pige)..

Pour la vidange du LDR, ils parlent évidemment du robinet principal de radiateur (en bas à droite lorsqu'on est face au compartiment moteur), cependant ils parlent également d'un bouchon de carter cylindre, il y a une photo, mais pareil, faut jouer aux devinettes pour trouver l'emplacement avec l'angle de photo proposé ! aucune idée s'il est important d'ouvrir les deux. A propos, le nettoyage du circuit LDR est-il nécessaire ? si oui, comment s y prendre ? je vous rappelle que je suis novice.. mais je ne veux pas abuser non plus de vos réponses, c'est sûr.

Pour les purges, ils parlent d'une purge sur le boitier de dérivation (en plus des 3 durites classiques), aucune idée si j'ai ça..

Donc voilà, j'en suis content, et je dirais de manière positive que ça me fait m'interroger encore plus en détails sur certaines choses à faire, mais du coup, ouais, ça me donne la sensation qu'il y a encore pas mal de trucs dont je dois impérativement m'assurer quant à la procédure à suivre..

Antépénultième détail par exemple dont je parlerais ici : le réglage des culbuteurs. Il faut placer une lame (0.4 ou 0.2 suivant soupape admi ou éch) entre le ressort et la tête de culbuteur, mais du coup, comment se fait le réglage ? simplement en réglant la vis (celle positionnée sur les culbuteurs) de manière à ce qu'elle vienne buter sans bloquer la lame ? ça paraît évident en théorie, mais encore une fois, ce qui nous intéresse ici c'est la pratique..

Enfin, il y a le démontage des bougies qui n'est pas expliqué.. j'imagine qu'il faut commencer par retirer le cache culbuteur et les bouchons sur le connecteur/bobine (où les 4 bougies se rejoignent)

Si jamais vous pouvez m'apporter votre lanterne sur quelques points, je ne vous en remercierais jamais assez

[VikingStelarte]

Ah et quelques photos de mon filtre à essence.. je n'ai pas encore entrepris de tester la dernière méthode (levier au tournevis)..

ps : L'aspect huileux, c'est le coût de dégrippant (j'ai essuyé mais ça laisse une trace brillante)