Alimentation système audio directement depuis batterie

Aujourd’hui j'ai commencé le chantier d'équipement hifi de mon C5 à base de HP + caisson de basse + ampli FOCAL.

1ère étape : tirer 2 alims en 10 mm² depuis la batterie pour alimenter l'ampli 4 voies qui sera placé derrière la boîte à gant et le caisson amplifié qui sera placé dans le coffre sur le côté.

Dépose du boîtier de protection et gestion des alimentations

Dépose de la batterie

Léger écartement du calculateur moteur et de son support pour faire de la place

Ensuite avec un chignole pneumatique, réalisation d'un trou de 20 mm au forêt étagé dans le tablier pour pouvoir placer un passe-câble qui me permette de faire passer mes 2 fois 10 mm².

Chignole pneumatique car elle a une poignée suffisamment courte. Avec ma visseuse, ça ne passait pas.

Le trou se situe entre la sortie du câble d'ouverture du capot moteur et l'énorme faisceau qui relie le compartiment moteur et l'habitacle dont le BSI.

Passage des 2 câbles à travers le passe-câble côté compartiment moteur et le pare-feu caoutchouté sous le tableau de bord.

Mastiquage au silicone noir du pourtour et de l'intérieur du passe-câble pour assurer une étanchéité optimale.

Ensuite opération câblage du porte fusible avec un côté repris dans le boîtier de protection et gestion des alimentations et l'autre côté vers l'intérieur de la voiture.

Tout ça avec pince à sertir pour les cosses 10 mm² diamètre intérieur 8, gaine thermo pour assurer la transition entre câble et cosse, gaine tressée + ruban adhésif feutré + gaine fendu annelée + re-ruban adhésif feutré afin de protéger au maximum les câbles et donner un look pro.

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Pour le moment je n'ai pas installé le fusible puisque les 2 câbles sont en attente sous le tableau de bord.

Semaine prochaine si la météo le permet : changement des HP de portières.

Merci de nous faire profiter

Je vais te suivre avec grand intérêt.

Hello,

Bon courage !!

Si tu as la manipulation pour désactiver l'ampli du NAC, je suis intéressé, tout ce que j'ai trouvé sur le Net ne fonctionnant pas.

J'ai de mon coté changer les H.P., sans mettre d'ampli ni de caisson, pour le moment.

Cdl, Vince.fr

Salut,

J'ai déjà lu diverses choses à ce sujet, dont tes messages ici ou certains posts sur le forum de Peugeot. Ma conclusion est que ça n'est pas possible.

Du coup mes amplis seront connectés en Hi-level. Tout tient dans le réglage du gain de l'ampli.

La procédure est assez simple :

- suppression de tout réglage audio au niveau du NAC pour avoir un signal en sortie le plus neutre possible

- volume environ au 3/4 pour limiter le risque que ça soit le NAC qui délivre un signal saturé

- sorties HP de l'ampli déconnectées

- on fait lire un signal d'1KHz par le NAC pour un ampli large bande ou 100 Hz pour l'ampli du sub

- la tension à obtenir en sortie de HP de l'ampli est égale à racine carrée de (sa puissance en WRMS x l'impédance nominale des HP qui lui sont connectés)

- multimétre branché en parallèle sur la sortie HP, je pars d'un gain au mini et je monte tout doucement le gain pour obtenir la tension cible

Merci mais la Loi d'Ohm nos mômes l’apprennent en 3ième si mes souvenirs sont bons.

U = tension

R = résistance en courant continu ou Z = impédance en courant alternatif

I = intensité

P = puissance

2 formules de base : U = RI et P = UI

Avec ça tu fabriques plein de relations. Par exemple en partant de P=UI tu remplaces I par U/R ce qui donne P = U²/R qui donne U = racine carrée de PR

Suite des travaux aujourd'hui : je m'occupe de l'intérieur et de l'alim qui va partir vers le côté passager.

Sotie des 2 câbles derrière le pare-feu :

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Gaîne tressée + scotch feutré + rislan pour se fixer sur le faisceau BSI :

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"Sortie du tableau de bord" :

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Du côté gauche à l'avant de la console centrale :

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Sortie côté passager :

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Magnifique, en plus le travail à l'air très soigné ! Bravo !

Dommage que nous ne puissions pas ensuite entendre le résultat...

Comment tu gères l’alimentation de l’ampli ?

Il s’allume tout seul quand il a un signal audio en entrée ou tu as trouvé un remote ?

L'ampli 4 voies comme le caisson amplifié ont un Auto-power = effectivement, allumage de l'ampli si détection d'un signal audio en entrée.

https://www.focal.com/fr/car-audio/solutions-et-kits-car-audio/integration/plug-play/amplificateurs/caissons-de-basses/impulse-4320

https://www.focal.com/fr/car-audio/solutions-et-kits-car-audio/integration/plug-play/amplificateurs/caissons-de-basses/ibus-20

Les HP avant :

https://www.focal.com/fr/car-audio/solutions-et-kits-car-audio/performance/flax-evo/kits-haut-parleurs-eclates/ps-165-fe

Arrière :

https://www.focal.com/france/car-audio/solutions-et-kits-car-audio/performance/flax-evo/kits-haut-parleurs-coaxiaux/pc-165-fe

Du BAM pour insonoriser les portes et le coffre :

https://www.focal.com/france/car-audio/solutions-et-kits-car-audio/accessoires-et-cables/isolation-acoustique/bam-xl

Niquel, c’est la solution pour un son au top.

J’attend ton retour d’impression mais je ne fais pas d’illusion, ça devrait être le jour et la nuit

Pour ma part je suis pas trop mécontent de la qualité d’origine mais ça manque de puissance et de basse

Je la confirme.....

Dans mon C5 présent, j'ai un HiFi JBL, avec 8 HP et aussi 8 voies dans l'ampli. Ça me plait.

Quand j'ai roulé deux jours dans un C5AC-Hy, que n'a qu'un installation relativement simple, avec des HP bon marché, le son n'était pas mal. Beaucoup plus agréable que je l'avais expecté.

Mon C5AC-Hy arrivera dans deux mois, je vais voir si je peux l'encore améliorer avec un jeu de HP compo haute qualité que j'ai encore.

Salutations des Pays-Bas,

JW

Je regrette beaucoup le temps où les HP étaient derrière une grille amovible et qu'il suffisait de 5 mn pour les changer.

Ceux que je mettais pesaient 3 fois + que ceux d'origine . . .

Dans mon C5 on a toujours cette grille amovible, mais dans le C5 X7 non plus. Dans cette voiture ils sont montés de l'interieur de la porte, alors il faut démonter le revêtement complet

Comment ça c'est dans le C5AC?

Salutations des Pays-Bas,

JW

Pareil faut démonter tout le revêtement aussi.

J’aimerais une doc précise pour le faire car je n’ai pas envie de tout casser.

Faudra bien que je me lance un jour car je pense qu’en changeant les hp on devrait déjà pas mal améliorer le son

Ma prochaine étape c'est le chgt des HP. Donc dépose des garnitures de porte. Je ferai un max de photos et je les documenterai ici.

Prérequis => acheter un kit d'outils en plastique, comme celui-là : https://fr.aliexpress.com/item/4001296184430.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.db0d2205VAGCiD&algo_pvid=84ea3042-bb79-41ff-a4e5-328d7e1e6209&algo_expid=84ea3042-bb79-41ff-a4e5-328d7e1e6209-59&btsid=2100bdf016059126237225667e2821&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_

Et fabriquer un petit crochet en acier doux pour certaines agrafes.

Suite du tuto : passer proprement le 10 mm² sous le tapis de plancher le long du côté conducteur. Il faut déposer toutes les garnitures en partant du coffre. Sinon c'est très compliqué à faire sans rien casser.

Je commence par la garniture de seuil de coffre.

Il y a 3 rivets en plastique à retirer :

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Ensuite il faut tirer vers le haut. Voilà le verso de la pièce :

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Puis dépose de la garniture de tablette arrière. Il suffit de la tirer horizontalement vers le centre du coffre. J'ai cassé un clip en le faisant.

Verso de la pièce :

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Puis Garniture d'aile arrière. Il y a 2 vis à retirer :

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2 écrous dont un sous un petit cache rond à déclipser côté hayon :

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et un sous le cache qui entoure un crochet côté fauteuil arrière :

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Et 2 clips en pied de pièce. Pour les retirer sans rien casser il faut les dévisser :

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Ensuite on tire l'ensemble horizontalement vers le centre du coffre. Il n'y a ni, clips ni agrafes. Vue du verso :

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Il faut déconnecter l'éclairage de coffre et la prise 12V allume cigare :

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Ensuite Garniture de seuil de porte arrière. C'est la pièce qui m'a posé le plus de pbs. D'abord dévisser la vis de ceinture :

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Puis tirer la pièce qui est tenue par plein d'agrafes mais certaines horizontales et d'autres verticales. Plusieurs sont tombées en tirant, j'en ai perdu une !

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Pas de photo du verso. Désolé, j'ai oublié d'en faire une.

Ensuite Garniture inférieure de pied central. Super facile. Il n'y a qu'à tirer dessus C’est juste tenu par 3 agrafes. Vue du verso :

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Puis Garniture de seuil de porte avant. Il y a une vis :

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Facile ensuite à déclipser. Il faut tirer vers le haut. Vue du verso :

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Pour finir, Garniture du pied avant. 1 vis :

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Et on dégrafe en soulevant le levier d'ouverture du capot moteur :

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Désolé, pas de photo du verso.

Voilà le chemin que va emprunter le câble :

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J'ai bien sûr passer une gaine tressée + adhésif feutre sur toute la longueur du câble.

On commence le passage sous le tapis. Sur une partie de la longueur il y a une baguette de protection à déclipser pour que le câble puisse passer dessous :

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Là, je suis au niveau des fauteuils arrière. Il n'y a plus de baguette de protection. La câble passe le long du faisceau d'origine :

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Comme le caisson de basse amplifié sera côté passager il faut que je traverse sous le tapis entre les fauteuils arrière et le coffre pour traverser le coffre. Je passe à travers une tôle donc passe câble caoutchouc obligatoire + mastic noir pour éviter tout risque de rupture de l'isolant. Je maintiens le câble tout le long avec des supports adhésifs et des rislans :

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Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.

Prochain tuto : remplacement des HP AV et AR.

Comment tu gères l’alimentation de l’ampli ?

Il s’allume tout seul quand il a un signal audio en entrée ou tu as trouvé un remote ?

Je suis en train de changer mon fusil d'épaule.

A l'usage, je constate que lorsque le contact est coupé, au bout de 1m10s, j'entends un gros plop dans les HP suivi d'un RRrrr décroissant. En gros comme un condensateur qui se décharge. J'ai peur qu'à l'usage ça abime les électroniques.

J'ai fait hier différent tests qui aboutissent à la conclusion que même contact coupé, les 2 amplis restent sous tension pendant cette minute et 10 secondes. Leur diode d'alimentation restes allumées. D'ailleurs, c'est perceptible si on colle l'oreille sur les HP, car ils produisent un souffle hyper léger pendant ce laps de temps.

Si je reste dans le véhicule après avoir coupé le contact et même si le véhicule est vérouillé, un peu avant la minute et 10 secondes j'entends qu'un élément mécanique se ferme dans le tableau de bord (ventilation ?), puis juste avant la minute et 10 secondes, l'écran du NAC s'éclaire très légèrement et très furtivement. Juste après, il s’éteint et c'est là que j'entends le plop dans les HP et que les diodes d'alim des amplis s'éteignent.

Autre phénomène : si à partir de ce moment là j'ouvre une portière ou bouge le volet du coffre, ça réveille les amplis qui se remettent sous tension et produisent ce souffle hyper léger dans les HP.

Mon analyse : il y a une temporisation après la coupure du contact qui maintient certains équipements de la voiture sous tension, dont le NAC. Ce dernier continue à envoyer une tension aux sorties HP ce qui laisse les amplis allumés via l'auto-power. Même après la fin de cette tempo, une action sur les ouvrants "réveille" le NAC.

Ce que je vais faire : récupérer un +12V après contact et le brancher sur l'entrée Remote de l'iBus + passage de l'ampli sur Auto-power Off.

Si le pb est résolu et que ça ne génère pas d'autre pbs, je ferai pareil pour l'Impulse. Sauf que lui n'a pas d'interrupteur pour activer ou pas l'auto-power. Si le signal est en haut niveau il est en auto-power, s'il est en bas niveau il s'allume via le remote. Du coup il faudra que je le passe en bas-niveau via un Hilo : https://www.son-video.com/article/accessoires-distributeurs-et-transmetteurs-convertisseurs/focal/hilo-v3

Il est loin le temps où les choses étaient simples et claires dans une voiture. Le temps où quand le contact était coupé ... et bien tous les +12V après contact n'étaient tout de suite plus alimentés.

C'est comme ça que j'avais mis une LED clignotante pour simuler la LED d'une alarme sur ma Super 5. 12V permanent sur une broche et +12V après contact sur l'autre broche. Une fois le contact coupé, comme le +12V après contact devenait une masse, la LED s'allumait. Elle s'éteignait dès que je mettais le contact.

Bon, travaux terminés. J'ai récupéré un +12 V après contact sur la prise allume-cigare qui se trouve à gauche dans le coffre.

Avec, j'ai alimenté le remote de l'Ibus dans le coffre et de l'Impulse sous la boîte à gants. J'ai bien entendu dû redémonter la totalité des garnitures intérieures de A à Z. Pour l'Impulse, comme prévu, achat de 2 Hilo, mais V2, pas V3 car ils sont moins chers et le simulateur d'impédance du V3 ne me sert à rien + 2 câbles RCA de 50 cms.

Le principe : les sorties HP avant et arrière du NAC se branchent sur le connecteur ISO à l'arrière des Hilo qui ressortent un signal bas niveau sur 2 RCA femelles. On branche ces sorties via un câble RCA mâle/mâle sur les entrées RCA femelles bas niveau de l'Impulse. Tout ça, 2 fois. Un Hilo pour l'avant et un pour l'arrière. Ensuite nouveau réglage des gains.

Résultat après une demie journée supplémentaire de boulot et quelques colliers ryslan en plus :

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Y a plus de monde qu'au début, mais ça rentre sans pb.

Maintenant les 2 amplis s'allument et s'éteignent simultanément à la mise et à la coupure du contact. Je n'ai plu les bruits parasites qui me faisaient souci.

Super boulot, j’ai essayé de faire le même boulot avec un HILOV2 et un caisson Basspro Nano de chez JBL mais j’ai le même problème d’alim, j’ai alimenté mon HILO sur la batterie mais le remote ne coupe pas le caisson après coupure du contact et je n’ai pas attendu 1:10 pour voir si ça se coupait effectivement. (Merci de l’avoir fait pour nous)

Le but, si j’ai bien compris, est de prendre l’alim derrière l’alum cigare? Ce qui fait qu’a la coupure du contact, le remote coupe l’ampli?

Pour résumer les 4 fils gris et blanc sur le faisceau pour récupérer les HP avant

Le remote bleu au caisson

Et les fils noir et jaune (alim) derrière l’alum cigare?

Mon caisson en direct sur la batterie et tout fonctionne?

Merci encore pour ton expertise.