tuto Mise en place d une sonde de niveau d eau

Pour pallier à un manque sur la C5X7.

L’alerte niveau d’eau.

De nombreuses voitures PSA ont eu l’alerte niveau d’eau, mais pas la C5X7. Pourtant une durite passe près de la poulie damper et elle se fait couter quand le clip de fixation casse, c’est ce qui est arrivé il y a quelques semaines.

Donc il faut un détecteur de niveau, je cherche sur le net, trouve des sites assez bien fournis (il faut en parcourir des dizaines pour avoir l’ensemble des informations (méthode, fourniture, référence de pièces etc…) Car ce que nous allons faire n’existe pas, il faut adapter.

Pour commencer aller à la casse (ou acheter directement le vase et la sonde).

Je cherche une C5 phase 1, ou une 407, la petite casse où je vais n’a pas de modèle très récent, mais je peux y passer 3h sans problème et démonter ce que j’ai besoin sans problème.

Donc voilà le vase, j’ai récupéré les durites, écrous, fiche, capteur et plusieurs longueurs de câble.

Il est très sale. Donc là c’est décrassage… C’est long.

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Eau chaude, lessive, tablette lave vaisselle, vinaire blanc, bicarbonate de soude.

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La graisse est partie, il reste la rouille et les dépôt noir à l’intérieur.

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Tous les capteur ne sont pas identique, le plus court vient d’un berlingo, sauf erreur il est placé dans l’axe horizontal.

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Maintenant il faut décrasser l’intérieur, donc un tour au bricomesplottes du coin. Achat d’acide, d’H²O² et de lessive St Marc.

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Pour le début je verse un peu d’acide, je remues doucement, j’ajoute du bicarbonate pour avoir l’effet effervessant et décoller la merde. Quand j’ai l’impression d’avoir frotté mes mains sur des orties c’est le signe que l’acide brule ma peau, donc rinçage à l’eau claire. Bref ça mousse, bien et longtemps.

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Il faut retirer le vase d’origine, dans l’immédiat je vais voir si tout s’installe bien. Les constructeurs change régulièrement la taille des durites et autres petits détails.

Je débranche cette mini durite qui va au radiateur. Il faut pincer et tirer.

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Une douille de 10 pour retirer l’unique écrou.

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Le liquide est propre, il à 15 jours (fuite inattendue pendant les vacances).

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Photo flou, la durite du bas est tenue par un clip, c’est facile à retirer.

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J’ai siphonné le « trop »… C’est dégeu.

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Une astuce pour éviter que la durite tombe et vide le liquide de refroidissement.

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Je présente le remplaçant.

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Je dois adapter les durites, celles du remplaçant sont grosses en caoutchouc, celle de la voitures est petite en plastique rigide.

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C’est en place :

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Ce qui ne me plait pas : le vase touche le réservoir de LDS, la patte de fixation avec l’écrou de 10 n’a pas le même angle que l’origine, les durites en caoutchouc font bricolage merdique (une vis est enfilée dans la petite (elle n’est pas présente sur le vase d’origine).

Donc pour pallier à l’angle de fixation, j’ai coupé un bout de durite en biseau que j’ai calé entre la joue d’aile et la patte de fixation, cela permet au vase de se poser à fond sur les plots en caoutchouc. Et j’ai glissé une durite entre le vase et le réservoir de LDS, cela devrait limiter les frottements.

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Le niveau est bon ! Génial cette sonde.

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Alors je ne suis pas satisfait de ce montage, je vais donc utiliser un vase d’origine et y implanter une sonde. J’ai consciencieusement nettoyé le vase rond (origine), avec un peu de mélange lessive et autre et une poigné de petits graviers (je n’ai pas tenté de le faire dans le vase rectangulaire, il y a trop de plaque interne pour y arriver).

En cherchant la ref du vase rond, j’ai trouvé celle précédente (changement en cours de vie de la commercialisation de la C5X7).

Il y a l’emplacement pour la sonde (obstruée), mais je ne sais pas si l’encombrement ou l’angle de la patte sera bon, alors je ne tente pas de l’acheter.

Donc j’ai acheté un vase rond pour le percer et installer la sonde, je garde le « mien » intact au cas où tout part en sucette et je m’évite de rester piéton le temps de recevoir les pièces..

Voilà pour la partie flotte, il reste la partie câble à faire.

La sonde à 3 fils, la masse, le fil d’info et le 12v. Borne 1, 2 et 3

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Pour la masse c’est simple, un point de masse dans le compartiment moteur devrait faire l’affaire, pour le 12v cela se passe dans le BSM, et le signal info dans le BSI… Donc 3 câbles de longueur différente.

Borne 2 du BSI pour le signal.

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Le 12v : Borne 14 du BSM.

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A suivre.

Suite

Je ne suis pas encore penché sur la question normalement la C5 n'a pas de fil ni de fiche à la prise.

Je vais donc récupérer une fiche avec un bout de fil, je suis un peu contrarié d'avoir des rabout de fil, mais difficile de faire autrement, sauf si je fouille dans mes boites à M.

Opération de la fiche. récupérée à la casse.

La victime :

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Les outils :

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Je cherche par où commencer (il y a plein de tuto sur le net, mais j'ai cherché après...)

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Mauvaise méthode :

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Il y a des ergos à droite et gauche, il faut passer le cadre rouge sur les ergots en utilisant un tourne-visse fin.

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Le capot rouge se détache.

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Il y a des petits ergots vert en haut et en bas de la pin que je veux récupérer, il faut écarter les deux, tirer le fils doucement et tenir la prise verte... Un peu de dextérité est nécessaire et si comme moi vous êtes mirro, il faut beaucoup de lumière.

Avec un peu de lumière.

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Voilà la fiche.

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Je vais aller faire un montage volant pour voir si cela fonctionne. Mais avant, je vérifie que c'est bien cette prise qui nécessite d'être câblée. J'ai quelque part une doc technique autovolt de la C5 1 (si il y une correspondance).

Suite

Je suis retourné à la casse chercher des fils assez long ainsi que quelques prises pour me faire la main et récupérer les pins qui m’intéresse.

Sur les photos a suivre, rien d'autre que le démontage d'une prise du BSM.

Le BSM sur la C5 :

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Les prises déboîtées :

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Mise en pièce d'une prise :

Retirer le verrou en écartant avec un tourne visse.

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Je fais passer le colier de serrage sur les fils.

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Tres utile le pic a brochette.

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Un verrou pour les pins :

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Il se repousse avec un petit tourne visse.

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Il faut bien jouer avec le tourne visse fin pour arriver a faire sortir ce bloc gris.

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Les pins sont au fond, dans un petit tube en métal, il va falloir les sortir de là.

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En voilà une...

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Bon je ne suis toujours pas au point pour savoir où les brancher...

Suite les ref des vases qui vont bien

Pour vous évitez de galérer avec des vases qui ne s'adaptent pas bien, voici celles qu'il faut.

De forme rectangulaire :

1323V1 407 et C5X7

132357 407 et C6

De forme ovale

1323JN 508

1323HE 508 et C5X7

Et ce qui n'est pas bon et qui est ce que j'ai sur la voiture :

1323S8 C5 2000 à 2007.

Si vous prenez un vase sur une des voitures, vérifiez qu'il y a un bossage à l'endroit de fixation du vase.4 (fixation par vis et non un écrou).

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Suite de nuit...

J'ai une touche pour un vase de 407, vivement que cela se confirme.

Après avoir passé une partie de la soirée à trier les références de vase, j'ai cherché le câblage.

Voilà ce que j'ai trouvé pour le schéma de câblage.

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Voilà l'image du BSM (PFS1).

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La liste des fusibles, c'est le 7 qui protège le circuit

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La borne 14 du connecteur marron est l'entrée du signal de niveau d'eau.

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L'alimentation du capteur se fait via la borne 21.

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Donc voilà je crois que c'est bon, en tout cas c'est assez pour cette nuit. J'ai cherché sur les DS5 chinoise et un grand nombre de véhicule. Là ce sont des info de 308.

Alerte spoil !

Cela fonctionne ! Le détail tout à l'heure.

Il faut pousser un ergot pour bouger le verrou.

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Toutes les broches ne sont pas présente sur le BSM, je vérifie et c'est ok pour celle qui nous interesse.

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Idem, il manque des fiches.

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Je suis miro et je dois zoomer pour voir le chiffre.

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Une photo pour voir où passe le serre cables.

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Idem pour la seconde prise.

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Le verrou blanc est retiré (photo floue)

Le capot suit le même chemin.

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Il y a des pins non utilisées, dont la 14 !

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Je retire la pin avec la point d'une épingle à nourrice.

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Je branche le fil gris, il faut que la fiche se verouille bien, il y a une languette métalique; J'ai tourné d'1/4 de tour pour trouver la position de verrouillage.

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Je remonte la prise.

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Voilà tout est en place, pour les plus attentifs, il y a une énorme connerie qui est passée.

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J'en profite pour vous montrer mon isolant de borne + quand je bricole.

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Reste a trouver un cheminement propre pour les câbles. Parce que la version test...

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Contact....

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Bon là c'est normal... Attendons encore un peu....

Et c'est le miracle ! La sonde est volontairement sortie du boitier et je l'ai essuyé.

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J'ai pas fini, ma femme avait besoin de moi... Et je vous expliquerais la grosse connerie... Bref j'ai encore du boulot.

Bref voilà la boulette...

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Et oui quand le connecteur est gris, c'est pas noir !!! Bref ce matin j'ai branché un fil au mauvais connecteur.

La borne 21 de celui là...

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Il y a déjà un câble, c'est le marron, je préférait presque rajouter un bout de fil que de me piquer sur un existant.

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La c'est encore la version test, le piquage se fait avec un connecteur rapide a visser, ce n'est pas nécessaire de couper le faisceau. Le connecteur est à 1€ pièce... C'est cher.

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A suivre c'est l'heure de faire la popote pour les gosses

re

Donc pour les test, j'ai piqué le +12V directement sur la batterie (en mettant un mini fusible de 5A sur le circuit) Pas de photo, c'est juste un fusible planté dans 2 cosses et 2 bouts de fil.

Voilà de quoi faire un faisceau propre, des longueur de fil, de la gaine annelée, de la gaine thermo, un décapeur, un fer à soudé et de l’étain.

Mes tours à la casse m'ont permis de trouver mon bonheur, j'ai bien lavé l'ensemble des gaines (certaine ont été arrosé d'huile ou ont vécu dans le compartiment moteur) évidement je n'ai pas de longueur importante, donc je vais mettre bout à bout pour avoir un faisceau qui vas au BSM.

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J'ai identifier la masse en noire, l'info en jaune et le +12V en rouge.

La blague c'est que les 3 fils sont vert... Du coté de laprise, ils ont pris des couleur... Puis ils entrent dans la gaine et ressortent... Mais de l'autre coté ils sont toujours vert et je ne sais plus qui est qui

Le multimètre m'aide a trouver la continuité, j'identifie les fils.

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Le cheminement du faiceau, je n'ai pas d'autre étape de l'assemblage, mais c'était satisfaisant à faire.

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Je passe la gaine entre le réservoir du BHI et le vase.

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Elle passe derrière les phares et en haut du radiateur.

L'autre bout du faisceau, celui qui va au BSM, j'ai remis des bouts de gaines colorées pour savoir qui est qui (si un jour quelqu'un fait une intervention).

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Bref ce n'est pas propre, je vais m'en occuper demain (raccourcir certains fil et souder les épissures dans le BSM).

Et j'ai reçu un vase rond ce matin via Chronopost. Bref crade aussi.

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Bref, un bain chaud, des graviers et il est tout propre. Je l'ai acheté 20€ port compris, alors j'ai un peu de mal avec les annonces de vase de 407 à 30€... Mais je ne désespère pas.

Suite et fin ? pas sur

Fin du câblage :

Hier je me suis arrêté au BSM, donc je vais emboîter de la gaine souple et lisse sur la gaine annelée, a chaque fois il y à de la gaine thermo pour attacher les deux.

Ici je réduis la gaine lisse, donc deux diamètre et un bout de gaine thermo.

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Le fil rouge (orange) mais rouge des deux cotés, vas dans le connecteur à visser.

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Le fils jaune, celui du signal se branche sur le fil gris, il faut que je fasse une soudure à l'étain, un petit bout de gaine thermo noire pour isoler la jonction.

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Le bout de gaine thermo noir avant le coup de chaud du décapeur thermique.

Après la cuisson.

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Voilà le tout attaché et le bout de gaine jaune sur le gris. Je viens de voir que j'ai oublié de faire du propre sur le fil jaune (celui qui ne sert à rien). Bref je vais m'en occuper bientôt.

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Bon la partie électrique est presque finie et je ne pense pas venir ajouter une photo pour le fil jaune.

Alors le but est de mettre un vase de C5 avec la sonde.

Voila la forme que je dois découper dans le vase rond.

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L'idée est de copier la forme avec un bout de scotch alu.

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Une douille de 13 est le diamètre parfait pour enfoncer l'alu dans le trou.

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Voilà à quoi cela ressemble.

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J'ai défoncé l'alu... Mon petit outil (tube de stylo) à percé...

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Je vois assez mal comment faire couler de la colle pour faire une pièce en relief avec ce trou.

Donc il faut de l'alu plus épais... Direction la poubelle jaune pour recupérer un moule de tarte industrielle.

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Même chose, douille de 13 et un autre stylo...

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Je fais couler de la colle thermo dans la forme. J'attends 10 min pour démouler.

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Voilà !

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Le vase de C5 est propre, le voilà à coté de celui d'origine.

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Le but est de découper un rond en papier, de tracer la forme et de le coller dans le trou pour avoir un patron pour la découpe.

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Le disque est à la bonne taille, mais la forme n'est pas dessinée.

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De l'encre sur la forme en reliel, pour la presser sur du papier... De nombreux essais pour aucun résultet.

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Bref je passe à l'étape je dessine sur le vase...

Je perce des petits trous avec une aiguille chaude, je fini au couteau chauffé et à la lime à ongle, je ne suis pas très doué à cet exercice (en générale je bricole assez modestement, je n'ai pas de l'or dans les mains, j’abîme plus que je ne répare).

Bref vient ensuite l'étape de l’emboîtage de la sonde, elle passe assez difficilement, ma finesse dans l'ajustage n'est pas top.

Vient ensuite l'étape de la vérification de l’étanchéité... Idem des heures de bricolage infâme à base de bouchon percé et de valve de voiture... Donc la partie extérieur d'un bouchon n'est pas étanche, c'est à l’intérieur qu'il y a un joint torique...

Bref je remets un bouchon d'origine, bouchonne la durite du bas et emboîte un tuyau fin sur la durite de dégazage... Le tout relier à la pompe à vélo.

J'ai une fuite au niveau de la sonde... Donc sur ce vase cela sera une perte de liquide direct...

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Je change le joint torique de la sonde, le vieux est fuyard.

A droite le vieux.

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Je pompe (plein de fois... Tuyau qui se déboîte...Fuite sur la sonde quand elle est tournée a fond sur l'ergot de blocage..)

Bref, le nouveau joint a vraiment amélioré le truc, mais ce n'est pas possible de laisser cela comme cela.

Je cherche la température de fonctionnement du LDR et la température de fusion de la colle chaude... A priori en fonctionnement normal le lDR est plus bas que la température de fusion de la colle... En même temps si cela chauffe trop, ce n'est pas un geyser de vapeur au niveau de la sonde qui va changer grand chose... Bref un tout petit peu de colle chaude sur le tout du trou, j’emboîte et fait pivoter la sonde.

Je pompe... A 1,4b le bouchon laisse passer l'air, pas de fuite au niveau de la sonde. Je laisse le vase en pression, il y a un passage d'aire au niveau du bouche de liège, mais c'est mini, donc pour moi c'est ok.

Info complémentaire

J'ai cherché la température d’ébullition de l'eau sous pression, voilà ce que j'ai trouvé. Je sais que c'est de l'eau et non du LDR, il y a assurément des différences.

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Bref sous 1,5b c'est 110°C. Bon je ne souhaite pas avoir une cocotte minute sous le capôt non plus alors cela devrait tenir (l’étanchéité de la sonde).

Suite :

J'ai acheté un vase de 407 pour 5€, pas de bol le trou de la sonde n'est pas percé, coup de bol il n'y a qu'une sortie de dégazage.

Donc je perce le trou, je pose la sonde, je teste en pression. Le bouchon est légèrement fuyard, mais pas le reste.

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Pour 5€ le vase n’était pas aussi clair que là, il a fallut de l'eau chaude, de l'acide et une poignée de sable pour réussir à le rendre propre. Je vais regarder si j'ai un joint torique qui vas bien, le déclenchement à la pression est violent sur ce bouchon, c'est vraiment on/off VS l'autre qui régulait mieux à 1,4B.

Je change le joint torique de la sonde, le vieux est fuyard.

 

A droite le vieux.

 

 

 

Je pompe (plein de fois... Tuyau qui se déboîte...Fuite sur la sonde quand elle est tournée a fond sur l'ergot de blocage..)

A tout hasard, si tu retrouves les dimensions du joint, ça pourrait être intéressant pour moi (et sûrement pour d'autres par la suite).

- - - Mise à jour - - -

La sonde 1306 F2 est NFP.

Officiellement, Citroën redirige vers les références des vases d'expansion complet associés,... Mais qui sont NFP. Impossible de l'avoir via Lorient par exemple.