1.9D DW8 Difficulté à démarrer besoin d'aide svp

Bonjour à tous,

J'ai acheté© une xsara 1 coupé 1.9d, le DW8 cet été, année 2000, 160 000kms. Elle démarrait bien ( pas au quart de tour) jusqu'à ce que la température chute.

Symptomes : Premier démarrage de la journée très difficile. Moteur tourne, démarreur tourne, mais grosses difficultés à démarrer. En insistant beaucoup ça démarre tout de même. Mais claquements dans le moteur, beaucoup de vibrations et ralenti instable, obligé d'accélérer pour ne pas caler. Par contre, monteur chaud, ça se stabilise et absolument aucun soucis, ça roule parfaitement.

Je me suis renseigné et beaucoup de problèmes de prises d'air... Du coup je pompais un peu pour la démarrer et ça marchait bien, mais ça se trouve ça aurait aussi bien marcher sans pomper ^^' Une fois démarrée, elle redémarre toute la journée sans soucis, mais obligé de pomper tous les matins. Je l'ai amenée chez un garagiste, il m'a confirmé que c'était surement une prise d'air (sans chercher plus) et m'a conseillé de changer le support de filtre. Je l'ai remplacé par un neuf, aucun changement. Par contre, quand il faisait beau, même après un ou deux jours arrêtée, elle démarrait sans pomper. Pas au quart de tour mais relativement bien tout de même, alors que quand il fait froid, grosse galère, du coup j'ai eu un doute sur la prise d'air... Pourquoi le froid jouerait-il à ce point ?

-J'ai vérifié si le préchauffage se faisait bien, j'ai environs 10V sur chaque bougie pendant le préchauffage, donc ça préchauffe.

-Après un test d'arc électrique concluant sur les bougies de préchauffage, j'ai quand même changé les bougies, dans le doute, elles n'avaient jamais été faites. Suite à ça, léger mieux, et encore...

-J'ai testé la batterie au multimètre, j'ai un peu plus de 12V moteur à l'arrêt et ça monte quand elle tourne, du coup l'alternateur est bon. De toute manière, ponter une autre batterie pendant le démarrage ne change rien.

Ce qu'il y a eu de fait :

-Changement courroie+pompe à eau

-Embrayage complet

-Changement joint d'étanchéité culasse, bague d'étanchéité arbre à cames, joints d'étanchéité tiges de soupape, joint du collecteur d'admission, joint du collecteur d'échappement, joint de cache culbuteur

Je l'ai amenée chez un autre garagiste. Au téléphone il m'a dit que c'était la pompe d'injection quasiment à coup sur. Je lui amène, il regarde rapidement, me dit que mon modèle de pompe est celui qui ne fuit pas et qu'il n'y a pas l'air d'avoir de fuites. Par contre, Bosch ou Lucas, je ne sais pas... Quelqu'un aurait une photo peut-être ?

A vrai dire, je suis pas un as de la mécanique et même si il y avait quand même une fuite à la pompe, je ne saurais pas où regarder, alors si il y a quelqu'un qui pourrait m'aiguiller, si possible photo à l'appuis ça serait vraiment sympa...

J'espère vraiment pouvoir avoir de l'aide ici, je désespère pas mal. Et il y a eu quand même quelques grosses réparations dessus, j'ai pas vraiment envie de la vendre...

Je vous remercie d'avance !

bonsoir, il devrais y'avoir 12volts aux bougies si y'a que 10volts forcément elle préchauffe pas assez fort

regarde si le faisceau à pas commencer à cramer au cul du boitier de préchauffage ou si le boitier lui même n'est pas HS

à la limite pour tester au premier démarrage du matin tirer un fil de la batterie aux bougie en direct pendant 10 à 15seconde si elle démarre du premier coups ne pas chercher plus loin.

Salut,

Voir aussi démarreur peut être fatigué, donc moteur ne tourne pas assez vite pour le démarrage à froid, mais comme le précise ax10 tranfo, contrôle le circuit préchauffage

Salut.

Moi aussi je pencherais pour un démarreur fatigué.

Si tu fais des recherches, tu verras qu'on est plusieurs à y avoir été confronté sur nos xsara.

Et les symptômes, c'était le premier démarrage de la journée qui était difficile par temps froid.

Voir pour le faire refaire par une boite sérieuse, ou le remplacer carrément par un de classe supérieure.

J'essaierai demain d'alimenter en direct les batteries, mais vous ne pensez pas que plusieurs prechauffages devraient suffirent à atteindre une puissance suffisante?

Pour le démarreur j'y ai pensé mais ça n'expliquerait pas le problème du moteur instable à froid, si?

En tout cas, merci pour votre réactivité !

10 v c'est tout à fait normal!

Prends la tension sur la batterie, tu vas trouver legèrement plus de 12v (A froid, moteur à l'arrêt) mais pendant le préchauffage il n'y aura plus qu'une dizaine de volts sur la batterie elle même.

Les 4 bougies de chauffe consomment environ 80 ampère alors forcement...

C'est comme si tu prends la tension PENDANT le lancement démarreur, même directement sur la batterie il n'y aura plus que que 9v voir 8v... (C'est bien visible en regardant le plafonnier allumé pendant le démarrage, celui-ci faiblit de façon significative)

De plus il y aura toujours moins de tension aux bougies que directement sur la batterie puisque la longueur du faisceau, section du fil, résistance du contact dans le boitier de préchauffage, tout cela ajouté crée une résistance totale non négligeable (Surtout la longueur et section du câblage)

Le même test peut être fait au cul d'une ampoule de phare allumée, sans la déconnecter (Allumée donc)

Là où il y aura 12,5v directement à la batterie il n'y aura plus que 12,0 v au cul de l'ampoule...

Souvent les démarreurs sont en cause, lorsqu'ils vieillissent il deviennent flaibars et le régime moteur lors du lancement est trop faible.

C'est un problème hyper connu sur les démarreurs d'origine (En 1ère monte sur chaîne constructeur) du moteur 2,0 HDI des Xsara, Xantia, 307, 407....

Je viens encore d'en remplacer un sur 307 la semaine dernière.

Un an que la propriétaire va de garage en garage, paie des factures et remplacements de pièces inutiles pour rien!

Rien qu'au bruit du démarreur c'était pourtant EVIDENT!!!!

Une connaissance avait même pris habitude d'enregistrer le bruit du démarreur (Sans préchauffer pour ne pas démarrer et avoir 5 secondes d'enregistrement) pour ensuite analyser sur son PC le spectre sonore et en calculer le régime de rotation.

Sur un forum on lui envoyait les vidéos pour analyse....

Tous les 2,0 HDI qui peinaient à démarrer il ressortait que le régime moteur lors du lancement démarreur était entre 200 et 250 tours minutes.

Or un bon démarreur c'est de l'ordre de 400 tours minutes.

Sous les 250 tours les démarrages deviennent très problématique l'hiver.

Sous 200 tours ça ne part plus...

Surtout les diesels rampe commune car il faut mettre en pression (Plus de 1000 bars) au moyen de la pompe rotative entraînée par la distribution.

Si cette pompe tourne pas assez vite la pression atteinte est trop faible...

De plus les injecteurs étant "électrique", si le démarreur bouffe trop de courant (C'est la cas quand ils sont faibles) le temps d'ouverture des injecteurs est perturbé (Calculateur en déficit de courant, injecteur idem) et là aussi si le temps est trop faible (ou pire si les injecteurs ne peuvent pas s'ouvir) ça démarre mal ou plus.

(Vive les diesels modernes et leur gestion électronique!!!!)

Les démarreurs du 2,0 HDI dont la puissance d'origine est de 1,4 Kw sont remplacés par un démarreur de seconde monte de 1,7 Kw voir même 1,9 Kw pour certaines marques.

Dans ton cas, moteur 1,9 D, ce n'est pas un problème de gestion électronique....

Un démarreur lent certe peut engendrer des soucis de démarrage mais si la pompe est bien calée, injecteurs en état, compression moteur au top et préchauffage OK, sur une compression (ou presque) ça part!

Greg.

Par contre là où je te rejoins, un problème de démarreur n'est pas la cause que ça tourne mal en fumant une fois démarré!

Là c'est réellement un problème de combustion.

Ce aurait pu être un soucis de préchauffage mais à priori vu ce qui a été fait non (Une seule bougie HS donne le même phénomène par temps foid)

Le temps de préchauffage est il suffisant? Tu peux toujours faire l'essai de trois préchauffages à la suite pour voir si c'est mieux, mais il me semble que tu as déjà fait.

Si on élimine donc le préchauffage il va falloir se pencher sur l'injection....

Calage pompe? (Il faut injecter le gasoil pile au bon moment, c'est à dire au presque PMH en tenant compte de l'avance nécéssaire, comme pour l'étincelle à la bougie d'un moteur essence)

Etat de la pompe? (Pression atteinte au cul des injecteurs suffisante?)

Etat des injecteurs? (Mal tarés ils s'ouvrent à une pression trop faible, d'où une mauvaise pulvérisation, encrassés idem la pulvérisation n'en n'est plus une)

Réglage des soupapes?

Ce dernier point aussi, attention sur les moteurs de 300000 kms et plus car bien souvent le jeu aux soupapes n'a jamais été verifié (Et réglé) dans leur vie.

Il arrive un moment ou le jeu est trop faible, voir quasi-nul, et le temps allongé de l'ouverture des soupapes diminue le taux de compression... Forcément sur un diesel ça ne le fait pas!

Il m'est arrivé une paire de fois de contrôler ce point sur des BX, ZX diesel (Le 1,7 ou 1,9) et de ne trouver quasiment aucun jeu aux soupapes...

Par contre ce ne sont pas des culbuteurs facilement et rapidement réglables...

Là il faut prendre les mesures, toutes les noter méthodiquement (Afin de ne rien mélanger), déposer l'arbre à cames (Donc la distribution) puis calculer méthodiquement l'épaisseur à enlever (Dans le cas cas d'un jeu trop faible, l'inverse bien sur si le jeu est trop grand) aux pastilles de réglage placées entre les cames et les soupapes.

On n'enlève bien sur rien aux pastilles déposées....

Il faut prendre de nouvelles pastilles à la côte souhaitée...

Il faut être méthodique et précis, il faut que ce soit bon au 1er coup car pour mesurer il faut reposer l'arbre à cames.

C'est rageant s'il faut recommencer...

Greg.

pour le démarreur si c’était lui le moteur ne ratatouillerais pas une fois en route

je persiste à dire que 10v au bougies ce n'est pas normal j'ai une zx 1l9d chez moi qui à eu ce problème de 10volts et c'était le fils au culs du boitier de préchauffage qui avait commencer à cramé une fois réparé j'avais la même tension à la batterie qu'aux bougies et forcément elle ne démarré pas bien au premier démarrage de la journée.

La même tension à la batterie qu'aux bougies c'est IMPOSSIBLE! C'est physique, tu ne peux rien contre les loies de la physique.

Ou alors tu utilises un multi sans chiffre après la virgule!

Tu as OBLIGATOIREMENT une difference dûe à la perte de charge dûe à la longueur et section du fil.

0,5 volts c'est dans la moyenne entre batterie et équipement en bout de ligne, quel que soit l'équipement, sur une voiture.

Sur un phare on trouve 0,3 à 0,5 v en moyenne de moins qu'à la batterie dû à la perte de charge de la ligne...

Sur les bougies de chauffe ce sera la même difference.

Grosso-modo ce sera toujours la même difference sur un équipement sur une voiture, qu'il fasse 5A (Un phare) ou 80A (Les bougies de chauffe) puisque les sections de fils sont calculées pour avoir cette tolérance et pas plus.

Un fil de phare c'est 1 à 1,5 mm² (0,75 sur certaines autos et ça se voit les phares sont sous alimentés!!!)

Un fil pour bougies d echauffe c'est du 6mm².

Il y aurait un fil de 1,5 mm² pour les bougies de chauffe on aurait bien plus que 0,3 à 0,5 v de chute de tension! (Et il chaufferait suffisament pour faire fondre son isolant)

Quant à la batterie, sous un courant de 80A sa tension chute de 2v et c'est NORMAL!

Une batterie au repos affichant 12,5 volts ne peut avoir la même tension sous 80 Ampères!

Pendant une phase de démarrage c'est 3 à 4 volts de chute et c'est NORMAL! (200 à 500 Ampères un démarreur)

En court circuit c'est zéro volt la tension sous plus de 2000 Ampères....

Il est physiquement IMPOSSIBLE d'avoir 12v aux bougies de chauffe pendant la phase d'alimentation de celles-ci.

A moins de monter une batterie de camion de 180Ah et 1200A en instantanée... Mais il y aura tout de même une chute de tension sous 80A, mais moindre entre une batterie de 180Ah/1200A et une batterie de 60Ah/650A.

Quant au fait que le démarreur n'est pas en cause que ça ratatouille une fois en route c'est bien ce que j'ai écrit!!!!

J'ai commencé ma dernière réponse par ceci :

"Par contre là où je te rejoins, un problème de démarreur n'est pas la cause que ça tourne mal en fumant une fois démarré!"

Greg.

Rentrant à l'instant du boulot (J'y étais lors de mes participations récentes du sujet) j'ai fait une mesure (Papier et crayon en main) sur le diesel le plus accessible à cette heure (21h45) soit sur une Mercedes de 1991 actuellement au chaud dans le garage :

Le multimètre est un engin pro, haut de gamme.

Tension batterie 12,77v (Au repos depuis 3 ou 4 jours)

Tension batterie en début de préchauffage 11,49v

Tension batterie en fin de préchauffage (22 secondes comptées) juste avant que le relais coupe 11,18v

Je n'ai pas pris la tension aux bougies.

Du coup je suis sorti faire les mêmes mesures sur ma CX D toute chaude puisque je viens de rentrer avec.

Tension batterie 12,93v

Tension au début du préchauffage 11,71v

Et là comme c'est très accessible j'ai passé direct la mesure aux bougies en une seconde 11,08v

Retour sur batterie toujours sur le même cycle de préchauffage 11,62v

Retour illico sur bougies 10,94v

Et là le préchauffage a coupé...

Tension batterie 12,53v, monte à vue d'oeil, 12,61v 10 secondes après.

Fin de test.

Et là j'ai pris la première RTA du tiroir, CX diesel...

Je lis :

Démarreur à sa puissance maximale 630 Ampères, tension 8v

Démarreur couple bloqué 1150 Ampèrères, tension 4,75v

(Avec batterie 90Ah d'origine d'époque... La RTA a 30 ans, les batteries ont évolué)

Voilà, pour donner une idée de la chute de tension en fonction de l'intensité fournie.... Sur une CX avec batterie de 90Ah/850A (La mienne), soit un petit 1,5v lors des 80A du préchauffage.

Il y a bien encore une perte à rajouter en bout de ligne au niveau des bougies de l'ordre de 0,6v

De quasiment 13v à la batterie il n'y a plus que 11v aux bougies, sur une batterie chaude, chargée...

Sur la Mercedes pas de mesure aux bougies mais si on ôte la même chose soit 0,6v cela ferait 10,9 en début de préchauffage et 10,6v 22 secondes après.

Pour les chiffres du démarreur ce sont des chiffres vieux de 30 ans avec la batterie qui allait avec il y a 30 ans.

Greg.

Quand je dit même tension je regarde pas au pouilleme après la virgule, mes tes test confirme que tu ne tombe pas sous le s10volts mais plutôt autour des 11volts au bougies et quasi pareil au niveau des relevé sur batterie, donc forcément si on fait la loi d'ohm forcément si la tension n'est pas assez forte les bougies chauffe moins fort... donc démarre mal

juste que sur ma zx avec 10 volts au bougies de préchauff elle ne démarrer plus ou en insistant longuement sur la batterie jusqu’à démarrer en boitouillant comme si y'avais une prise d'air. donc cela ne m'étonne guère que la xsara ne démarre avec 10volts si la tension relevé coté batterie est de 10volts imagine aux bougies c'est 9.50 en gros.

Oui c'est plus 11 que 10.

Attendons qu'ils nous donne un chiffre précis, il a dit 10 mais autant il s'affichait 10,9...

Autant il a fait ça avec un multi à aiguille à 5 euro, dont la précision est complètement aléatoire.

(J'en ai eu un en cadeau dans un magasin de meubles, il affichait 16v sur les batteries!!! Il est resté au fond d'un tiroir quelques années puis poubelle)

Mais s'il a réellement 10v à la batterie le problème n'est pas la connectique sur le boitier... Car dans ce cas c'est aux bougies qu'il y a le manque et non directement sur la batterie.

Si réellement 10v à la batterie lors du préchauffage c'est la batterie la cause.

Mais il a fait des essais avec une autre voiture branchée dessus il me semble...

Il me semble aussi qu'il avait écrit plus haut avoir essayé en mettant un fil volant entre batterie et bougies, dans ce cas là ça devrait palier au problème de tension basse dûes aux connections sur boîtier si c'est le cas, mais là aussi il n'a pas dit avec quelle section de fil... Si c'est du 1,5 mm² il n'aura pas fait mieux qu'un boitier avec des connectiques "cramées"

Greg.

Tant de réponse, c'est bon de voir que l'entraide existe encore

Alors pour ce qui est du préchauffage, brancher la batterie en direct ne change rien. J'ai pas chronomètré, mais le prechauffage dure plus de 20 sec même voyant éteint et plusieurs prechauffages de changent rien, donc ça ne vient pas de l'allumage.

Comme confirmé, le démarreur n'est pas en cause ( même si c'est pas exclu qu'il soit fatigué )

Nous reste donc :

-Une prise d'air que je ne repère pas

-Probleme d'injecteur, mais si il y en avait un le moteur tournerait mal à chaud, non?

-Distribution mal calée ?

-Le garagiste qui a changer les joints de soupape et tout le toutim a fait de la merde?

Tester le jeu aux soupapes semble être dans mes cordes, démonter pour les régler un peu moins...

Pour le controle, je dépose la partie haute de la culasse, et je passe les cales sous chaque came en position haute c'est ça ? Donc j'aurais à faire tourner le moteur de façon à mettre chaque came en position relevée pour la vérification ? Je relève toutes les valeurs pour chaque soupape, je compare aux indications constructeurs c'est ça ?

De toute manière, c'est la dernière vérification que je saurais faire moi même, si c'est pas ça, ça va partir chez un dieseliste.

J'ai fait quelques vidéos histoire de vous faire écouter le son du moteur, le son est pas top, j'entends pas trop la différence mais si vous avez de meilleurs oreilles...

Moteur froid :

La.cam du téléphone le perçoit pas, mais le collecteur d'air au dessus bouge par moment.

Moteur chaud :

Et là c'est un bruit à l'accélération au niveau de la courroie, comme un vrombissement. On l'entend pas beaucoup à la vidéo mais en vrai c'est assez violent...

Je n'arrive pas à localiser précisément le bruit mais pour moi ça sonne un peu comme un roulement deffecteux, en espérant que ce soit sur la courroie d'accessoire et pas sur la distri.

Oui pour contrôler les jeux tu as bien compris.

Greg.

Finalement j'ai pas eu le temps, je l'ai emmenée chez un dieseliste, verdict, jeux de soupapes à regler, 600€.

J'ai regardé rapidement sur le net comment ça se fait, ca a l'air dans mes cordes, je trouve le prix assez abusé donc j'ai décidé de le faire moi même. Le garage n'a même pas voulu me donner les mesures relevées, bref... Des ordures.

J'aurais besoin de quelques précisions.

J'ai bien compris comment savoir quel diamètre de pastille choisir en fonction de la mesure du jeu et de la pastille déjà en place, mon soucis est plutôt au niveau de la dépose/repose de l'arbre à cames. Donc en gros...

-Je pige tout ce qui faut

-Je dépose la courroie

- Je démonte l'arbre à came

-Je mesure les pastilles déjà en place au pied à coulisse et je les remplace par les pastilles correspondant aux mesures prises.

Par contre quand je remonte l'arbre à came, si je n'ai pas touché à la poulie d'aac, il sera automatiquement en place comme il faut ou j'ai un réglage/manip à refaire ?

Ensuite pour tester si mes réglages sont bons et faire tourner l'arbre, je dois remonter la courroie et enlever les piges et tout faire tourner en même temps, ou je peux juste faire tourner l'AAC et quand je remettrai ma pige il sera encore aligné comme il faut?

Dernière question :

J'ai lu beaucoup de sujet ou l'admission était à 0 sur certains cylindres où ils réduisaient et retestaient le réglage avec d'autres pastilles en réduisant aufur et à mesure, mais si il n'y a aucun jeu, il suffit de prendre le diamètre de la pastille en place et soustraire l'epaisseur pour trouver le diamètre de la nouvelle pastille, non?

Voilà, voilà, ça fait beaucoup de questions j'espère ne pas vous avoir saoulé ^^

Bonsoir.

Tu vois j'avais vu juste...

Par expérience chaque fois que j'ai eu à faire à un problème du genre sur un moteur de 300000 kms c'était "seulement" les jeux aux soupapes...

Je pense que tu as bien compris le principe.

Il te faut donc effectivement prendre toutes les valeurs et les noter.

Ensuite tu piges ta poulie d'AAC et la poulie de pompe injection dépose la courroie

(Je ne connais pas ce moteur, il te faut à minima repérer le pignon de vilebrequin s'il n'a pas de repère ou mettre aussi une pige qui en principe est vers le démarreur. Lorque l'AAC est pigé le moteur a ses cylindres 1 et 4 au PMH. Perso je ne pige quasiment plus jamais un vilebrequin, il ne bouge pas tout seul, j'enlève surtout les clés du contact et débranche la batterie... Je ne fais qu'un repère au feutre ou au correcteur blanc pour m'assurer à la repose courroie qu'il n'a pas bougé)

Tu déposes l'AAC

Tu dépose les pastilles en étant méthodique, il faut impérativement que chaque pastille tu saches d'où elle vient!!!

Ce n'est pas le diamètre que tu mesures mais l'épaisseur...

En fonction des résultats trouvés et des résultats notés au début tu calcules l'épaisseur que doit avoir la nouvelle pastille.

Tu poses les nouvelles pastilles là où chacune d'elles doivent aller en fonction des résultats obtenus

Tu reposes l'AAC, la poulie n'a qu'une seule position possible donc aucun problème possible tu ne peux pas te tromper

Tu reposes la courroie

Tu dépose la pige de vilebrequin si tu en as mis une et bien sur celles de l'AAC et PI.

Tu fais tourner pour verifier que les jeux soient bons (Si tu as bien calculé ils doivent être bons du 1er coup)

Tu remontes tout et démarre... Au quart de tour!

Tu ne peux pas faire tourner l'AAC seul si le vilebrequin est pigé car tu as deux pistons au PMH (Cyl 1 et 4), donc impossible à ouvrir les soupapes sur ces cylindres...

600 euro???

Putain apportez moi des jeux à faire, je prends la moitié et je vais vite m'enrichir!!!!

Le coût des pastilles est dérisoire, en plus celles déposées sont mise à la place dans les boites et resservent...

Allez mettons 40 euro de pastilles ce qui fait 5 euro pièce si on considère qu'il faut les 8 (Parfois une pas bonne sur un cyl sera impec pour un autre...)

Ca laisse 540 euro de MO...

Ils les trouvent où????

Même à 100 euro de l'heure ça fait presque 5h30 de travail... A 50 euro de l'heure cela fait presque 11h de travail...

Et bé...

Greg.

Hé bé, je pouvais pas espérer plus complet comme explication, un grand merci à toi !

Cependant j'aurais encore quelques questions.

Sur la rta que j'ai ( rta 206 mais c'est le même moteur) ils disent qu'il faut bloquer la poulie de vilebrequin avec un outil special ET piger le vilebrequin comme tu l'as expliqué, vis de pige près du démarreur. Piger la poulie ne sert que pour le changement de la courroie d'accessoire non?

Pour être sûr... La poulie damper et le pignon du villebrequin sont sur le même axe, mais la poulie damper est pour la courroie d'accessoire et le pignon pour la distri, juste?

J'envisage de changer la poulie damper dans la foulée ( cliquetis et bruit de casserole côté distri à certains régimes moteur. Les galets tendeurs ont été changés). Pour se faire je peux la bloquer avec un tournevis pour la dépose ?

Ça fait beaucoup de questions mais j'aime être préparé quand je commence quelque chose que je n'ai jamais fait ^^

Sur la rta que j'ai ( rta 206 mais c'est le même moteur) ils disent qu'il faut bloquer la poulie de vilebrequin avec un outil special ET piger le vilebrequin comme tu l'as expliqué, vis de pige près du démarreur. Piger la poulie ne sert que pour le changement de la courroie d'accessoire non?

Je ne comprends pas ce que la RTA veut dire... L'outil je vois ça sur certains moteurs PSA, une sorte de pige mais de gros "calibre", avec forme particulière... Mais qui sert à bloquer le volant moteur par un trou de 3 ou 4 cm de diamètre près du démarreur.

Mais là tu dis, enfin la RTA dit, Bloquer la poulie de vilebrequin ET piger le vilebrequin... Pour moi ça veut dire la même chose.

Peut être la RTA parle t'elle de la poulie Damper? Mais une fois déposée...???

Ne t'embêtes pas, le vilebrequin ne tournera pas tout seul, enlève bien les clés, débranche la batterie, ainsi personne ne mettre un coup de démarreur.

Avec un feutre ou de la peinture fais un repère sur le pignon monté en bout de vilebrequin (Celui qui entraîne la courroie) et un repère sur le bloc (Les deux repères face à face bien sur tu as du comprendre)

Pour être sûr... La poulie damper et le pignon du villebrequin sont sur le même axe, mais la poulie damper est pour la courroie d'accessoire et le pignon pour la distri, juste?

Oui juste. La damper se dépose puis ensuite (Pas toujours) aussi le pignon denté d'entraînement de la courroie.

J'envisage de changer la poulie damper dans la foulée ( cliquetis et bruit de casserole côté distri à certains régimes moteur. Les galets tendeurs ont été changés). Pour se faire je peux la bloquer avec un tournevis pour la dépose ?

La bloquer??? Pour?

Il suffit de dévisser soit une vis centrale unique (De 22 ou 24mm en principe) soit trois vis de 13...

Une fois fait, la poulie se tire dans l'axe, elle peut parfois un peu résister mais ça vient bien.

Mais là tu dis, enfin la RTA dit, Bloquer la poulie de vilebrequin ET piger le vilebrequin... Pour moi ça veut dire la même chose.

Non...la pige ne doit pas servir a bloquer le vilo..

Il faut un bloc volant pour bloquer le vilo et desserrer la damper.

OK j'ai compris ce qu'ils veulent dire.... c'est pour pouvoir dévisser la Damper (Donc elle tient par une seule vis centrale)

Mais en utilisant une clé à choc besoin de rien.

Par contre notre ami n'est peut être pas équipé d'une clé à choc, surtout qu'une clé à choc 1er prix d'un magasin de bricôlage classique à 60 euro n'y arrive pas toujours (J'en ai eu une, une fois sur deux n'arrivait pas à débloquer une Damper)

Il faut souvent une vraie clé à choc, mais le tarif n'est pas le même (J'ai payé le mienne dans les 200 euro chez un fournisseur de materiel garage)

Sans clé à choc il faudra bloquer le vilebrequin.

Pour cela il y a un outil.

Ce peut être un bloque couronne de démarreur (Un secteur denté qui se monte soit dans un emplacement prévu soit en déposant le démarreur)

Ce peut être aussi cette espèce de pige dont je parlais plus haut. Ce n'est pas une pige de 8mm, rien à voir... C'est une pièce de 4cm qui s'enfile dans un trou du même diamètre (Près du démarreur) et en bout elle est par contre plus fine (Mais davantage que les 8mm d'une pige classique) et rentre dans un évidement derrière le volant moteur.

Mettre le frein à main à fond, la première vitesse et essayer ainsi est voué à l'échec, on ne peut pas forcer, ça rattrape tout le jeu de la chaine cinématique de façon "élastique" et on n'a pas la force nécessaire très brève à appliquer pour débloquer.

Même avec une barre de 2m ça ne parche pas, les compressions finissent par passer et le frein à main n'est pas suffisant...

Greg.

Désolé pour le silence radio, j'ai eu un petit soucis.

J'appelle le garage pour lui confirmer que je viendrais chercher la voiture . Je lui demande pour confirmation si on est toujours à 60€, pour le diagnostic de pannes. Prix convenu au téléphone, comme il était convenu qu'il devait prévenir si le diagnostique nécessitait de dépasser le tarif.

Et là il me sort qu'elle sera pas remontée pour le lendemain et que le prix est de 150€, que je pourrai la récupérer seulement dans deux semaines, mais que si ils font la réparation je la récupère dans deux jours. Je lui demande des explications et le mec me sort que comme je fais pas la réparation chez eux, le remontage de mon auto est pas prioritaire. Normal quoi ! Déjà quel remontage, à part quelques vis et le joint du cache culbuteur... Le mec se fout clairement de moi, il ricane même au téléphone ! Et il me sort que si jamais c'est trop cher, il veut bien me faire le réglage pour 500€ et un paiement en plusieurs fois. Sérieusement ?

Le lendemain je vais au garage pour des explications. Il me sort que blabla le diag c'était 60€ de l'heure et que j'ai intérêt à payer pour récupérer mon véhicule. Le mec est culoté et je commence sérieusement à perdre mon sang froid. Je demande à voir le véhicule, il refuse. Je passe un peu en force, j'arrive dans l'atelier et là qu'est-ce que je vois?!

La Xsara sur le pont, capot ouvert. Un.joint tout neuf sur le cache culbuteur, la roue avant droite déposée, le pareboue enlevé, le cache plastique de la courroie enlevé. Je lui demande si ils ont fait le réglage sans me demander..."Non, on a juste vérifier le calage de la distribution et on a eu un soucis. On a ouvert le cache culbuteur pour vérifier le jeu et entre temps un autre mécanicien pensait que c'était bon et il l'a reposé" C'était pas clair comme explication, en plus le mec avait l'air d'avoir été pris sur le fait... Inutile de préciser que mon sang froid était partis loin. Mais c'était pas terminé... De suite après, le mecano qui n'était pas là arrive tout content en me disant que ça y est j'allais enfin pouvoir rouler tranquille. Cette personne est arrivée en court de route, il avait pas pigé que je gueulais... Forcément, je me tourne vers le gérant avec qui je parlais depuis le début... Et là j'ai cru qu'il allait pleurer ^^° Enfin il m'avoue qu'ils m'ont fait la réparation !

J'amène ma voiture pour un diagnostique, ils me font une intervention à 600€ que j'ai jamais demandée et si je la fais pas ils bloquent ma voiture.

L'explication officielle, après m'avoir balladé : Le mecano, pensait qu'il fallait faire le réglage du jeu aux soupapes, du coup bah il a été fait et le gérant est " sincèrement désolé de ne pas avoir assumé correctement l'erreur"

Mon explication : Ma copine était toute seule quand elle a amené la voiture, du coup ils se sont dit, c'est une nana, elle y connait rien, on va la faire raquer.

Bilan final :

- Y'a fallu batailler durement pour pas le frapper tellement il me prenait pour un con

- Ils m'ont réglé le jeu aux soupapes, fait une vidange + filtre go/filtre à air et changé la visserie qu'il manquait sur le carter de distribution que le garage qui avait fait la distri n'avait pas changée, pour 60€. J'ai même eu des balais d'essuie glace \O/

Deux jours après quand je suis allé récupérer la voiture is m'ont même souhaité de bonnes fetes de fin d'année !

Bref, le jeu aux soupapes est réglé, c'était bien ça le problème !

Mais quand même, qu'elle bande d'arnaqueurs... Comme quoi c'est toujours utile de se renseigner un minimum avant d'aller voir un professionnel...

J'imagine pas les arnaques... Genre pour un simple bruit dû à la ligne d'échappement, ils seraient bien capables de te faire changer l'embrayage ^^° C'est honteux...

Bref, le sujet est réglé, je vous remercie vivement pour votre aide!

Quant au bruit dans le moteur, ça ne me paraît pas être les bruits rencontrés lors d'un soucis de poulie damper... Je vais ouvrir un autre sujet

Mais du coup si tu avais accepté le "remontage" sous 15 jours t'aurais payé 150 euro c'est ça? Et elle serait finie l'auto.

Si c'est bien ainsi, sur ce coup vu comme ça ils ne cherchaient pas à t'arnaquer.

Par contre tu aurais dit OK faites le boulot (Qui était déjà fait), tu la récuperais sous 48h et 500 ou 600 euro c'est ça?

Et là c'était le prix du devis...

Ils ne cherchaient pas vraiment l'arnaque à la base mais devant leur erreur (Réparation faites sans ton accord) ils ont essayé que de te faire accepter la réalisation des travaux déjà faits à ton insus pour rentrer dans leurs frais.

Donc en finalité tu n'as que payé 60 euro (Ou 150) et l'auto ça y'est démarre bien?

Greg.

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Vidange et filtres c'était demandé????

Alors je sais pas trop ce qu'ils ont foutu ni même où est la vérité. Mais les 150€ étaient juste pour récupérer la voiture, il était hors de question, de base que je paie 150€ pour le réglage. Est-ce qu'ils ont finalement fait la voiture dès le début ou juste avant mon arrivée au garage, ça je sais pas. Une bien étrange histoire.

A la rigueur qu'ils aient fait une erreur c'est pas grave, ça peut arriver. Mais derrière, qu'ils l'assument et qu'ils essaient pas de me la faire à l'envers. Je leur suis pas tombé dessus en mode bourrin directement hein, j'ai été calme, j'ai essayé de comprendre... Mais quand, alors que je demande seulement des détails on me sort clairement que je vais devoir raquer pour récupérer la voiture, que de toute façon je peux pas l'avoir maintenant parce qu'il y a beaucoup de choses à remonter ect ect. Qu'ils vont même jusqu'à m'empêcher de voir mon véhicule... Et pour cause, l'état du véhicule correspondait pas du tout à ce qu'il me disait... Enfin bref, cette attitude, ça ne passe pas.

Les 60€ pour le réglage ont été convenus après coup d'un commun accord avec le gérant. Quant à la vidange, y'avait pas besoin, la dernière a été faites ils y a à peine plus de 3000kms d'après la personne qui m'a.vendu la voiture mais j'avais pas de facture, alors dans le doute j'ai dit oui.

Toujours est il que pour 60€ je m'en sors très bien c'est sûr. Par conséquent contre y'a fallu bien ramer et insister pour comprendre les choses et leur faire avouer que j'avais raison. Sans compter que la voiture aurait du être immobilisée 2 jours maxi et que je l'ai récupérée presque deux semaines plus tard, sans véhicule de prêt

salut

pas mal pour 60e...

une devis ne doit pas ètre oral, mais écrit (ça c'est ton tord)

de même, le garagiste était aussi en tord, car il doit avoir un ordre de réparation écrit pour faire les travaux..

Alors, j'ai pas précisé, mais lorsque la voiture a été emmenée au garage, on a signé un papier sur lequel était précisé qu'ils feraient un devis/diagnostique complet. Le soucis de démarrage à froid était mentionné, ainsi que le prix de 60€ pour le diagnostique complet.

Légalité ou non, c'est quand même dommage de ne pas pouvoir se fier aux gens et de devoir batailler comme ça.

M'enfin, le problème est réglé et la voiture démarre au quart de tour. Ce matin à 6h, -5 degrès, la voiture a dormi dehors et démarrage impeccable !