mécanique Énorme pression dans circuit de liquide refroidissent, à l'aide svp !

Un joint de culasse avec l'âge finit par pourrir au niveau du passage du LDR et il n'y a alors pas d'autre solution que de le changer.

 

Tout à fait ! et les Xud ont de l'age maintenant , de + le bloc est en fonte et la culasse en alliage ce qui entraine des contraintes thermiques et chimiques.

des jdc sur xud c'est pas rare du tout suffisait d'aller en atelier de rectif à la grande époque de ces moteurs , les turbos voyaient même des culasse HS , fissurées, poreuses .

 

J'ai eu une zx athmo en entretien il y a longtemps => 1 jdc + rectif , ensuite , radiateur de chauffage explosé fragilisé par la sur-pression , et de nouveau un jdc .

La plupart du temps c'est les compression qui passsent , rarement des pb de mayo ( huile ) .

 

jamais vu ce phénomène venturi !!! théorie fantaisiste pour moi... d'ailleurs dans ce cas il y aurait une fuite externe .

 

 

Tu peux démarrer sans risque pendant 5 min avec le liquide sous le mini ( moteur froid ) de toute manière dans ton cas le moteur tourne avec des points non refroidis ( poche d'air ) ce qui augmente les risques de déformation de culasse, tout comme un colmatage par l'anti fuite qui crée des points chaud .

 

pour moi à 80% la culasse est à rectifier voir morte.

 

A noter: les jdc sont souvent du à une négligence d'entretien : calorstat non remplacé préventivement , celui ci ne fait pas parti de l'entretien constructeur une grosse érreur c'est une piece fragile et dangereuse pour le moteur si il lache .

 

Je conseille toujours de le changer tout les 2 avec le ldr.

Modifié le 10 avril 2019 par Dom.

JDC confirmé pour moi. En revanche, je serais moins catégorique pour une culasse morte ou à rectifier.

Je réitère mon conseil e la dernière fois: prépare bien ta culasse de rechange et tu limiteras le temps de transplantation.

Dans les périphériques à remplacer en même temps:

- Distri complète

- Pompe à eau (Prise sur la distri)

Merci à tous.

 

Si je me lance, j'ai besoin de vos lumières !

 

Déjà, je ne compte plus prendre la culasse de mon autre zx afin de limiter le boulot car je souhaite la garder roulante ne serait que pour pouvoir la bouger dans le jardin et l'emmener pour la prime à la casse si jamais...!

 

N'étant pas mécano, je laissera le remontage à un ami qui sait le faire. Mais venant de loin, il me faudrait tout prévoir et en particulier avoir ma culasse éprouvée, rectifiée si besoin.

 

Pour trouver une boite qui fait ça, pouvez vous me dire ce qu'il faut que je recherche comme mots clés sur google-pages jaunes...etc. ? (je suis du 78 limite 28)

 

La dépose de la culasse afin de l'emporter "en révision" est elle complexe ?

 

SEB LE DING, tu m'as dit : planéité, joints de queues de soupapes, réglage du jeu aux soupapes, joints de paliers d'AAC, rodage des soupapes ; Rien d'autre ? La boite qui fait l'éprouvage peut faire tout ça également à ton avis ?

 

SEB LE DING, tu m'as dit : planéité, joints de queues de soupapes, réglage du jeu aux soupapes, joints de paliers d'AAC, rodage des soupapes ; Rien d'autre ? La boite qui fait l'éprouvage peut faire tout ça également à ton avis ?

Salut,

Oui certaine société font le tout mais c'est plus cher forcément, pour ma part je l’emmène chez AD

Elle est comment cette ZX ? Super propre ?

Parce que tu vas vite en avoir pour le prix d'une voiture complète ...

Ok et merci pour AD car j'en ai un pas loin.

 

Oui, elle est très propre, c'est une image..intérieur état neuf, en velours ; extérieur très propre même si pas parfait.

 

Faut que je vois le coût des réparations car mon dernier CT il y a un mois m'a recalé pour un jeu au train arrière.

 

La simple dépose de la culasse n'a rien de compliqué, on est d'accord ?

Donc 400€ de train en + ou voir l'état de l'autre mais ça doit pas être beau non plus .

 

Je te conseil de chercher un rectifieur dans 28 les prix y seront surement moins élevés qu'en IDF ...

 

En gros:

Epreuve: 40

rectif: 50

siege: 10*8 + main d'œuvre horaire en tout je dirais +200€

Attention au pré-chambres ! en +

 

Joint kit : 80-100€

vis : 3€ X 8

kit distri : 120€

voir kit courroie accessoires : ~100€

ldr + thermo 30€

vidange 40€

 

Dans les jours qui suivent surveiller radiateurs les 2 .

 

Prévoir large : 700€+

 

- - - Mise à jour - - -

 

la dépose est simple la repose nécessite de l’expérience pour un travail sur .

Démonter la distri pas de difficulté avant il faut déposer les accessoires

desserrer le pot d’échappement ça peut etre chiant mais pas insurmontable

Débrancher faisceau et durites: simple

desserrer la culasse regarder l'empreinte des vis et regarder ton outillage pour la sortir ça fait un certain poids etre 2 c'est pas mal.

Merci...ça c'est de l'info !

 

C'est marrant car un proche m'a demandé le prix estimé de la réparation et je lui ai balancé 700 euros de pièces environ ! (j'avais compté 100 euros de moins pour le train arr en échange standard et donc 100e de plus pour le problème jdc)

 

La courroie accessoire et son galet tendeur ont 3 mois donc ça de moins à faire.

 

Merci encore pour cette aide précieuse et je reviens vous tenir informé.

Dom a répondu pour moi.

Attention au remontage de la culasse, bien nettoyer les puits de vis sous peine de fausser le serrage.

Ok je note Seb

Sur xud le serrage final est angulaire ça limite les erreurs.

Mais prévoir une bombe d'air type nettoyage d'ordi s'en servir uniquement le jour J: tu souffles les puits de vis et c'est ok

 

J'ai oublié 4 bougies de chauffe 40-50€

 

achète aussi une bombe loctite pour nettoyer le plan de joint du bloc moteur, attention pas d'outils blessant bien que la fonte soit résistante , la culasse tu laisses l'atelier s'en chargera .

 

Le plan de joint propre tu mets de l'huile dessus ou du wd 40 pour éviter la rouille en attendant le remontage , il faut que tu prépares bien le travail pour ton pote qu'il puisse se concentrer rapidement sur le remontage pas perdre de temps en nettoyage etc , un dégraissage à l'alcool le jour J 5min .

 

tiens nous au courant de ton avancé et bon courage .

Je ne retrouve pas le topic où je présentais ma révision de culasse sur mon XUD9T... Il me reste tout de même qqs photos de l'époque si ça t'intéresse.

 

A retenir: la culasse est en alliage, plus fragile que des outils en acier; si tu t'occupes de gratter le vieux joint, fais le avec un coin en bois ou un tuyau en cuivre coupé en biseau et en grattant le plus à plat possible; tu éviteras les rayures. Perso j'avais fais ça avec une spatule en plastique et du produit à décoller les adhésifs (je ne sais plus lequel) avant un ponçage final au grain 400 puis 1000.

Par sécurité, même si le bloc moteur est en fonte, procèdes de même, @Dom a raison.

Après nettoyage, j'avais bombé au WD40 et recouvert avec du film étirable.

 

Pour les puits de vis, j'avais passé un taraud à l'huile par passes successives en approfondissant un peu plus la descente à chaque fois: le taraud chauffe en frottant donc se dilate et risque d'enlever trop de métal. Tu peux remplacer le taraud par une vielle vis de culasse bien propre dans laquelle tu fais une saignée en longueur à la scie à métaux: il ne s'agit pas de refaire le filetage mais de le nettoyer, donc enlever de la matière le moins possible. Pas trop d'huile sur le taraud pou ne pas remplir les puits de vis, tu frottes juste le taraud avec un chiffon imbibé. Opération à faire juste avant le remontage pour que la corrosion n'ait pas le temps de se réinstaller. Soufflage final à a bombe ou au compresseur.

 

@Dom: le serrage angulaire final limite le risque mais les passes antérieures se font au couple; si les filetages sont sales et que les vis progressent mal, à couple égal les vis descendent moins et le serrage est moins efficace.

Pour le nettoyage des taraudages fixations culasse, perso un taraud avec de la graisse. Serrage angulaire impératif, cela permet de voir si il y a un point dur au serrage (copeau collé ou autre, le couple va être atteint avant le serrage correct de la culasse) cela explique mon nettoyage. info: Prendre la bonne épaisseur de joint. Les pales de la pompe à eau sont peut etre bouffées, à démontée avant la culasse.

https://mongrossisteauto.com/consommable-atelier/728-nouveau-loctite-7200-nettoyant-decapjoint-etancheite-pulverisateur.html

 

Je déconseille le taraud c'est un pas fin donc spécial il n'est pas dans les boites classique .

Ici je me souviens d'un pb un mauvais taraud utilisé sans expérience et le pas avait été attaqué...

Nettoyer avec une vis comme tu l'expliques seb ou bien prendre un goupillon .

 

Avant de gratter le plan de joint prendre du papier absorbant et faire 10 bouchons avec des gants de chirurgien en découpant les doigts ( ceux des gants hein ! ) et boucher les puits de vis avec .

 

Pas de prise de tête à chercher un jdc ( épaisseur ) il sera fournit par l'atelier tu auras des remises sur les pieces, c'est classique TVA , 30%...

 

 

Il y a des topic en section xsara zx xantia sur les jdc , la recherche est pas terrible sur ce forum ...

Lubrifier un filetage fausse la mesure du couple de serrage. Les couples de serrage sont toujours indiqués pour des filetages "secs" et non lubrifiés.

Le seul élément à lubrifier est la grosse rondelle épaisse sous la tête de vis.

 

Diabolo1

Lubrifier un filetage fausse la mesure du couple de serrage.

absolument pas car les vis sont serrer à l'angle et on recherche une tension dans la vis, pas lubrifier avec de l'huile les vis sont pré-enduite.

Si on passe un taraud on prend le bon de mémoire diamètre 12 x 1.5 (qui n'a pas de 12 x 1.5 dans sa caisse à outils )

Lubrifier un filetage fausse la mesure du couple de serrage.

Je parlais du couple de serrage exprimé en Nm, daN, mkg, etc ... le serrage angulaire exprimé en degrés n'est pas concerné.

 

Diabolo1

Salut à tous !

Me revoilà...C est décidé je me lance dans la réparation (avec une aide précieuse) !

J ai un première petite question : l'un de vous connaît il le type de vis et taille qui tiennent la culasse ? (Torx ? Mâle ou femelle..?)

 

Merci !

Tu fais bien de partir accompagné, un remplacement de JDC n'est pas anodin bien qu'une succession d'étapes simples.

Je n'ai pas la taille des vis mais je peux te dire que ce sont des torx mâles. Les anciennes vis ont tendances à s'allonger avec le temps, je préconise de remonter des vis neuves. Ton fournisseur saura lesquelles te vendre<.>

Bon courage ! Ça peut impressionner, mais si on est soigneux, ça se fait bien ! Ne cherches surtout pas à bruler les étapes, tu y perdras au final, et anticipes sur tes besoins en fournitures pour ne pas rester bloqué par une pièce indisponible (délai de commande, fournisseur bas de gamme, ...)

Je n'ai pas la taille des vis mais je peux te dire que ce sont des torx mâles

 

Pour éviter toute erreur on va dire: torx intérieur donc il faut un embout mâle 1/2 la taille c'est du 55 .

On trouve ça en centre auto .

https://www.oscaro.com/douille-tournevis-12-sam-st-5-55-5485025-10578-p?utm_source=google&utm_medium=adwords&utm_campaign=Shopping-Low&utm_content=Produits&utm_term=shopping-5485025&chids=go_cmp-855678945_adg-44104554860_ad-200155475900_pla-396865667511_dev-c_ext-_prd-5485025&gclid=EAIaIQobChMIirXejIOW4gIVLCrTCh1i8wx5EAQYBSABEgJNLPD_BwE

Salut,

Merci à vous deux.

 

Je viens de regarder dans la rta et il est indiqué torx de 55.

 

A ma grande surprise, les vis de culasse sont apparentes, je suis allé les voir et il s'agit bien de vis à empreinte femelle donc embout mâle à prévoir.

 

Pour Seb : oui, oui je vais changer les vis. Mon ami qui va intervenir a un rectifieur qui fournit tous ce qu'il faut...joint, vis, kit distribution...etc

Salut à tous !

Je reviens donner des nouvelles :

 

La culasse a été déposée....c'est du boulot tout de même car beaucoup de choses à retirer pour la déposer.

 

D'après l'atelier de rectification, le joint était endommagé au niveau cylindre 1 et 4.

 

Une petite rectification a été faite. Je la récupère dans la semaine et elle sera remonté avant le weekend prochain !

 

En attendant il faut que j'avance sur mon jeu au train arrière côté droit. Mon ami l'a contrôlé en ma présence et il y a bien un jeu. j'ai aperçu sur internet que l'on pouvait se contenter de changer un côté. Avez-vous un avis/conseil sur la question ? ...Est ce une bonne idée/faisable de ne changer que le côté ayant un jeu ? ....une idée du tarif en garage ?

 

Merci par avance.

Bonjour :-)

Ravi de voir que ça avance !

Pour les trains roulants, il faut partir du principe que, si une pièce lâche en raison de son vieillissement, les autres pièces ont le même âge donc ne vont pas tarder à lâcher également.

De plus, si un jeu s'est installé mais qu'on ne change qu'une seule pièce sur les 2 qui constituent une articulation, la pièce neuve va vieillir de manière accélérée.

Enfin, pour le train AV, mettre du neuf à droite mais laisser du vieux à gauche fait qu'un réglage de parallélisme va être très dur à obtenir.

Pour ton train AR, le jeu se situe à quel niveau ? Roulement de moyeu ? Axe de bras oscillant ?

Si c'est le moyeu, rien de grave. Tu achètes le bon roulement et tu le fais monter à la presse. Déjà eu ce cas. Ça évite le remplacement de tt le moyeu pour un prix exorbitant ou une pièce en casse déjà vieillie.

Si c'est l'axe de bras, le prix de la MO atteint celui d'un train reconditionné, en gardant à l'esprit que le 2nd axe va lâcher aussi à court terme. Il vaut donc mieux remplacer le train en entier si on ne change pas les roulements d'axes (= cages à aiguilles) soi-même.

Modifié le 25 mai 2019 par Séb le dingue

Salut et merci pour ta réponse détaillée.

 

Voici un plan sur lequel j'ai marqué en rouge la zone où le jeu se situe, mais je ne sais pas si c'est quelque chose comme le roulement dans la traverse ou si c'est l'axe du bras qui est usé (est ce possible de le savoir sans démontage ?). Je dois avouer que je n'y connais pas grand chose et j'espère donc m'expliquer correctement et ne pas me tromper dans les termes employés.

 

 

Donc axe de bras oscillant. Pb ultra classique sur cette voiture : les cages à aiguilles (les roulements plats qui centrent l'axe dans le tube d'essieu) sont bouffés. Dans les cas extrêmes, le tube en lui-même et l'axe peuvent être atteints.

Si tu fais l'opération toi-même, tu peux t'en sortir avec une 100aine d'euros de pièces et 1 journée de boulot, en admettant que seuls les roulements sont à changer.

Dans les autres cas, il est plus rentable de monter un train reconditionné.