tuto Changement des plaquettes AR

Bonsoir...

Ça y est le remplacement des plaquettes est fini avec les remarques suivantes :

- d'abord le connecteur électrique... une plaie pour l'enlever et en plus une plaie à remettre. Le truc gris que l'on tire au-dessus devrait permettre de retirer le connecteur ... mais non ... il reste bloqué et j'ai été obligé de passer un fin tournevis par l'autre côté pour débloquer. Pour le remettre en place il faut pousser le truc gris mais c'est très difficile à renfoncer. Du coup j'en ai un qui a le système de blocage/déblocage qui s'est cassé... donc je recherche une cosse mâle.

- les vis torx mâles : pas moyen de dévisser avec une clé plate de 10 ou même une clé à pipe de 10 => j'ai été obligé d'acheter une douille torx femelle de 12.

- le piston de l'étrier, dans mon cas, se renfonce sans aucune rotation. De plus c'est important parce que le téton de la plaquette intérieure doit se positionner dans l'une des échancrures du piston.

Voilà... et tout cas pas de soucis pour le remplacement sans valise ...

Merci

Bonsoir amis mecanos,

Comme vous tous je m'apprête (en tremblant, pas confiant, la boule au ventre...)à remplacer les disques et plaquettes arrière de mon c4 picasso de 2014.(HDI 150)voici le VIN / VF73AAHXTEJ664194; Je cherche à connaître les références exactes des pièces à commander. Merci d'avance.

Bonsoir,

Je viens de changer les plaquettes des 4 roues de mon grand C4 SpaceTourer 2019 Puretech 130cv BVM, à quasiment 78 000 km (plaquettes usées à environ 60/65 %).

J'ai commencé par ouvrir le réservoir de Loockheed (liquide de frein).

Pour l'avant, pour chaque côté : démontage des colonnettes (clé Allen 7). Pour repousser le piston, j'ai commencé avec un tournevis comme indiqué ci-dessus, mais le recul était insuffisant. J'ai donc poursuivi avec un repousse-piston basique. L'extrémité du piston n'est pas fermée : j'ai donc intercalé une plaquette usée entre la vis du repousse-piston et le piston lui-même. Nettoyage puis léger graissage (graisse haute température) de chaque colonnette avant remontage. Rien d'autre à signaler pour l'avant.

Pour l'arrière, pour chaque côté :

- En premier lieu, j'ai tenté de débrancher ce fou_*$&!#@_tu connecteur électrique : j'ai échoué, pour les 2 côtés. Contraint à renoncer, j'ai déposé le moteur électrique (clé Allen 5) toujours connecté.

- J'ai ensuite utilisé un embout Torx mâle T50 pour reculer le piston entraîné par le moteur : rotation (très facile) dans le sens horaire jusqu'à la butée, pour les 2 roues.

- Enfin, je me suis occupé de l'étrier, avec une clé Torx femelle E12 : j'ai simplement débloqué la vis du haut, et j'ai retiré celle du bas. L'étrier bascule ensuite vers le haut. Pour le maintenir relevé, un fil de fer pris sur le ressort de l'amortisseur est pratique.

- Les plaquettes deviennent accessibles.

- L'extrémité du piston hydraulique est fermée : mon repousse-piston basique a été utilisé directement (pas besoin d'intercaler une plaquette usée).

- Un dernier truc à signaler, pour pouvoir remonter le moteur électrique, car il faut que le Torx mâle du moteur soit parfaitement aligné avec le Torx femelle du piston : il a fallu utiliser à nouveau le Torx mâle T50 pour chercher la position qui va bien (une très légère rotation a été suffisante).

- Terminer en fermant le réservoir de liquide de frein.

- Démarrer, pomper à la pédale de freins.

Voili voilà, bonne route.

Oui ces _*$&!#@_ de connecteur sont durs à enlever. Y'a une languette à tirer pour débloquer une butée et après ça vient. J'ai dû en abîmer un pour l'ausculter et en déduire le fonctionnement. Du coup, j'en ai un qui est abîmé et je dois le remonter sans blocage et donc le faire tenir avec un ruban adhésif.

J'ai essayé d'en trouver un pour le remplacer mais pas moyen de savoir où trouver ça.

Pour chaque connecteur, j'ai dépoussiéré puis tiré sur la languette grise.

Je pense avoir tiré suffisamment : mais comment en être sûr ?

Rien n'est venu, hélas.

Drôle de système .....

En fouillant sur le web, je trouve ce connecteur, et la petite languette sur le dessus me fait penser au modèle de nos voitures, mais pas sûr et certain non plus.

Tu as réussi à démonter les tiens : saisi-tu combien y a-t-il de contacts électrique pour ce moteur TRW ? 2, 3 ou 4 ?

Je t'ai transmis le lien par MP.

J'avais fait des photos à l'époque ... ça ne ressemble pas trop ... il y a 2 connecteurs

Référence dessus PA66 GF30 73644 9

Hello,

J'apporte quelques compléments à ce tuto très bien fait ; les vis qui tiennent l'étrier sont des Torx, même si cela marche avec la clé plate de 10, il s'agit de STX-12 (douille Torx femelle).

Pour ma part, j'ai rentré la partie frein électrique avec la clé Alen avant de démonter l'étrier. En tournant un peu au début on s’aperçoit vite si l'on serre ou desserre et cela sans danger de sortir le piston.

Le démontage de l'étrier peut également se faire en enlevant que la vis du bas (je l'ai compris après, car dans mon kit Brembo, seules deux vis neuves étaient fournies - une pour chaque côté) ; il faut le faire pivoter par le haut et le maintenir pour sortir les plaquettes.

Je conseille l'ajout de graisse à frein (cuivrée) sur les guides des plaquettes et les portées d'étrier (le piston et de l'autre côté les deux pattes).

Au remontage, les moteurs électriques de frein à main ne se montaient pas directement dans l'empreinte, il faut alors tourner de 15° environ dans un sens ou l'autre pour permettre le remontage.

Mes disques étaient encore bon, mais pour information, leur démontage nécessite d'enlever le support d'étrier et ... Il s'agit d'un embout Torx mâle de (très) gros diamètre - genre que l'on a pas dans une boite à outil standard.

Enfin pour tester le bon fonctionnement (après avoir appuyé plusieurs fois sur la pédale pour approcher les plaquettes du disque), dans une légère descente (voiture en marche), passer au neutre et actionner le frein à main ; la voiture doit s'arrêter, puis actionner de nouveau le frein à main, la voiture doit descendre toute seule ...