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Réfection train arrière


Astor

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Bonjour,

 

Quand je passe dans un virage et qu'il y a un défaut de la route, ma Z part légèrement du cul puis revient en ligne. Ca donne un à coup pas rassurant du tout au milieu d'un virage !

A y regarder de plus près, j'ai clairement la roue droite qui est de travers (carrossage). Je pense donc me lancer dans la réfection du train arrière. Elle n'a que 145000... Je ne crois pas que la roue ait frotté contre le passage de roue jusqu'à présent.

 

Je cherchais donc un kit de réfection et je suis tombé sur ça qui me parait particulièrement pas cher d'après ce que j'ai pu lire ici ou là.

 

Qu'en pensez-vous ? Est-ce que je peux tomber sur des roulements merdiques ?

Je rajouterai des graisseurs au passage mais est-ce que vous pensez à d'autres pièces que je devrai probablement remplacer ?

 

Merci à vous pour vos conseils.

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bonjour,

 

voici les avis que j'ai trouvé concernant ce site :

 

https://fr.trustpilot.com/review/www.origine-pieces-auto.com

 

en fait c'est le site en ligne de Bf-autoparts dont voici des avis :

 

http://www.cdiscount.com/mpv-20704-bf-autoparts.html#_his_

 

http://www.trust-clic.com/fr/component/avis/site/bf-autoparts-fr/16?outcoming=true

 

comme toujours les avis diffèrent, parfois même la concurence donne ses avis négatifs ;)

plus qu'à espérer que quelqu'un du site ai acheté chez eux et te donne son avis.

sinon vois sur d'autre forum comme celui de Peugeot puisque le kit est valable pour les 205 309 306 ou sur le forum de caradisiac

 

bon courage

ZX 1.4 i image 1995
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Oui et parfois même les gens de la boite postent des avis positifs pour faire remonter leur image...

Dur ce ce faire une idée d'après tout cela. Même pour les vrais avis clients car j'ai tendance à penser que si on fait la démarche d'envoyer un avis, c'est que quelque chose ne s'est pas bien passé. Si tout va bien, on passe notre chemin sans forcément donner son avis. Enfin, c'est très aléatoire tout ça quoi...

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:coucou:

La question que tu peux te poser également est: quel est ton kilométrage annuel avec ta ZX ? Si tu roules peu, même avec des pièces de qualité moindre que la concurrence, tu auras le temps de profiter de ton train rénové. Le montage fait que, même si une pièce lâche, tu ne joues pas ta sécurité ou celle des autres automobilistes.

- L'expérience est une longue suite de conneries...

- Ah ben alors tu as beaucoup d'expérience !

--------------------------------------------------

Prévoir le pire mais espérer le meilleur...

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Apprends lui à pécher, il n'aura plus faim de sa vie.

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  • 5 mois après...

Bien, suite à cette discussion, j'ai commandé les pièces (qui semblent à l'œil de bonne qualité). Mais ce qui me manque maintenant, c'est le courage ! :D

Je ne suis pas sur d'arriver à changer les axes proprement. Alors je me suis trouvé une Z pour 50 balles qui a un train un peu moins usé que l'actuel.

Je vais faire l'échange et je pourrai ainsi retaper mon train d'origine tranquillement sans laisser la Z sur cales pendant un temps indéterminé...

 

Mais une petite question tout de même. Ma Zizicksse est une 1.4carbu et celle que j'ai récupérée est une 1.9D. Est-ce que les trains sont bien compatibles ?

Modifié par Astor

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:coucou:

Oui, les trains sont compatibles. Les différences que tu peux trouver ne changeront pas grand chose:

- Diamètre des barres de torsion p.e. un peu inférieures sur 1.4; au pire ton nouveau train rendra ta Z un peu moins survireuse. Pour savoir si c'est le cas, regardes sur les barres la couleur des bagues; si elles sont identiques, tu as le même diamètre.

- Fusées plus courtes pour freins à disques; penser à les échanger si tu es monté en tambours AR. Les fusées sont montées à cannelures et se sortent à la massette une fois le bras pris dans un gros étau.

- L'expérience est une longue suite de conneries...

- Ah ben alors tu as beaucoup d'expérience !

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Cool merci pour ta réponse.

La 1.9 a des tambours à l'arrière donc pas de souci de ce côté. Je verrai pour cette histoire de barres de torsion (vu l'âge des louloutes, je ne suis pas sûr de pouvoir identifier la couleur ;) ) si je les interchange ou pas. De toutes façons, dans mon idée, ce n'est qu'une réparation temporaire pour qu'elle continue à rouler pendant la réfection du train d'origine.

 

Merci beaucoup à toi !

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  • 7 mois après...

Bonjour,

 

Bien. Après moult hésitations, je disais vouloir remplacer son train par celui d'une copine en attendant la réfection… histoire de na pas la laisser sur cales pendant des lustres.

Sauf qu'elle était devenue tellement dangereuse qu'elle était effectivement à l'arrêt depuis ... mois (je ne ma rappelles plus bien :pp:).

 

Du coup, je me suis enfin motivé. Cette fois elle est sur cales, je la laisse se vider un peu de son liquide de frein histoire de ne pas en faire gicler partout pendant la manutention, et je vais tenter de me lancer dans la réfection.

Plusieurs petites choses m'inquiètent :

Je ne comprends pas tout au tuto de Pat, j'espère que je comprendrai mieux une fois que la bestiole sera en face de moi.

J'ai oublié de noter la hauteur de la traverse quand l'auto était encore sur ses roues. C'est grave ? J'avoue que je ne comprends pas bien cette histoire de faux-amortisseur. Dans mes souvenirs, lors du changement des amortisseurs j'avais simplement viré les vieux pour mettre des neufs...

 

C'est quoi que j'ai pas compris ?

Enfin voilà où j’en suis…

Liberation-train.jpg

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J'ai oublié de noter la hauteur de la traverse quand l'auto était encore sur ses roues. C'est grave ? J'avoue que je ne comprends pas bien cette histoire de faux-amortisseur. Dans mes souvenirs, lors du changement des amortisseurs j'avais simplement viré les vieux pour mettre des neufs...

 

C'est quoi que j'ai pas compris ?

 

Salut,

t'as pas compris l'essentiel : le fonctionnement de la suspension .

Un bête changement d'amortisseur n'a aucune incidence sur la hauteur de caisse .

 

Si tu remets tes barres tu n'as pas besoin de faux amortisseur et pas besoin de prendre de mesure .

Tu pointes le bras et la barre au pointeau et tu la remet repères en face au remontage et le réglage sera conservé :

zx bras.jpg

 

Sur la photo la rondelle sur la barre est encore présente il faut la sortir ( c'est une excentrique) .

 

Tu as un tuto donc prévois de quoi sortir et remettre les roulement ( cages ) .

 

Enfin on en est pas là le plus compliqué c'est de sortir les barres de torsion , si vous pouvez être 2 personnes faut y aller à la masse direct => 1 ( et qui a toute confiance en son partenaire :D ) qui tient une barre avec un protège main récupéré sur un burin de maçon, l'autre qui tape juste et fort ! Pas de bière donc avant cette opération, seulement après la délivrance :)

Du coté ou la barre sort tu peux la mettre en traction avec une vis de 8mm en classe 10.9 ou + et une rondelle et douille à cliquet , ça aide .

Modifié par Dom.
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Salut.

 

Tu as tout compris : je n'ai pas compris du tout ce que je suis censé faire maintenant ! :Dingue:

En tout cas j'ai sorti l'animal :

train sorti.jpg

 

Donc de barres rouges, j'en ai 2 (je pense comme tout le monde ici :D). Mais je ne sais pas laquelle sert à quoi. Si j'ai capté qqch, l'une d'elle sert de "ressorts" et règle la hauteur de la caisse, l'autre doit être une barre stab j'imagine. L'une à une bague jaune, l'autre deux bagues jaunes.

 

Et voici mon décalage dont parle The Pat dans le tuto côté droit (je parle dans le sens d'avancement de l'auto) :

decalage.jpg

 

Je pense garder mes barres puisque l'ensemble a l'air à première vue en état "pas si pire". Je vais donc essayer d'utiliser ta méthode du pointeau. Par contre, est-ce que je dois le faire pour les deux barres ou seulement côté droit pour celle où j'ai pu remarquer la rondelle excentrique ?

Côté droit :

cote droit.jpg

Côté gauche :

cote gauche.jpg

 

Avec cette histoire, je n'ose rien démonter de plus. J'ai peur que l'ensemble du train se mette à tourner autour de la barre centrale dès que je vais défaire un truc.

Il me reste les petites pattes qui servaient à guider les durits de freins (mais qui semblent boulonnées dans les moyeux), les amortos et les supports hauts des amortisseurs (là où il y a la cale en caoutchouc située à l'arrière du véhicule), mais je n'ose rien toucher pour le moment de peur de libérer un truc que je n'aurai pas dû... :em:

 

Concernant la partie la plus compliquée, malheureusement je ne suis que 1 :D. Pour m'aider dans ma tâche, je dispose quand même d'une jolie presse (on peut juger de sa taille grâce au caddie qui se trouve à côté). presse.jpg

Mais j'ai bien peur qu'elle ne me sois pas d'une grande utilité vu l'encombrement des pièces que je suis en train de démonter... Et puis si j'ai bien compris, il faut plutôt tirer que pousser.

Je verrai ça petit à petit. Je ne peux pas non plus trop compter sur le voisinage qui d'autres chats à fouetter pendant la moisson :pp:.

 

Merci en tout cas pour votre soutien et désolé pour mon incompétence !

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Vire la barre stab c'est celle qui passe dans la traverse , et commence à enlever les vis en bout de barre de torsion pas de risque aucuns; je t'expliquerais mieux ce soir .Tu peux commencer à frapper et mettre du dégrippant, les coup de pointeau c'est juste avant de la sortir, tant qu'elle est dedans ya pas de pb pour le réglage.
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Merci beaucoup à toi.

 

Entre temps j'ai pris mon courage à deux mains et ai retiré tout ce qui ne sers à rien.

Avant cela, j'avait donc retiré la vis torx en bout de barre... euh... "à 1 bague jaune" (de torsion, c'est ça ?), pour mettre des coups de pointeau sur sa rondelle excentrique, sur ce que la rondelle excentrique laisse entrevoir derrière et sur le bras. Comme ça, je suis sûr ;)

 

Au démontage un des boulons de fixation d'amorto avait le filet complètement bouffé, j'ai dû forcer sur toute sa longueur pour pouvoir sortir l'écrou. Je ne pense pas pouvoir le retrouver en neuf, c'est sûrement les copines du fond de mon jardin qui vont faire un don.

 

En sortant le premier amortisseur, ça a quand même tourné légèrement, puis c'est presque revenu en place quand j'ai retiré le second.

Je vais donc étudier tranquillement cette histoire de barre stab et voir si j'arrive à retirer la rondelle excentrée pour voir ce qu'il y a derrière...

Par contre, la vis torx de bout de barre "à 2 bagues jaunes" est pour le moment toujours planqué derrière ce que j'appelle le levier. On en aperçois un bout sur ma photo "côté gauche" du post précédent.

 

http://citrotemp.cricou.net/upload/image/pret_a_ouvrir-1531492484.jpg

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Bien j'avance tout doucement. Je m'escrime comme un âne sur cette barre stab qui ne veut rien savoir. J'ai pour ça retiré les vis torx en plastique et inséré à la place côté gauche un boulon de haut d'amortisseur (le plus petit des 2).

Ainsi le levier a tourné légèrement et j'ai pu retiré la vis et rondelle excentrique de la seconde barre (celle qui a 2 bagues).

 

En revanche, j'ai maintenant fait faire un tour complet à la barre stab mais elle ne se décolle pas d'un poil de fion. Elle tourne maintenant relativement facilement, mais les deux côtés tournent ensemble.

Est-ce que c'est bien du côté gauche qu'il faut l'attaquer ou est-ce que je peux essayer par le côté droit ?

Ou est-ce que je peux remettre les petits boulons de 13 en bout de levier pour l'empêcher de tourner pendant que je continue à forcer sur le boulon central ?

Concernant le pas, j'utilise donc le boulon de haut d'amortisseur, mais il a eu du mal à rentrer quand même. J'ai trouvé des gens sur le net disant qu'il fallait utiliser un boulon de roue, est-ce que c'est plus adapté ?. Un boulon normal a un pas légèrement trop gros. Je ne voudrais pas trop forcer si j'utilise la mauvaise méthode...

Modifié par Astor

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1 => barre anti dever ou stabilisatrice elle est cachée dans la traverse ( le gros tube)

2 et 3 =>barres de torsion G et D

Les marteau de bijoutier :D il faudra plus gros une massette de 1,5kg ok

 

zx train.jpg

 

Ok le train est déposé

mets le debout et met du vrai dégrippant ou un mélange acétone/huile de direction assistée ou liquide de frein sur les cannelures des barres de torsions, toute la nuit et +.

 

Il faut virer la de barre stab / anti dever comme ça avec une vis de roue tu serre ça sort :

stab zx.jpg

 

Le n°16 une de chaque coté tu les vire gros tournevis ou marteau burin , c'est là que tu vas frapper sur les barres de torsion.

 

zx detail.jpg

 

edit:

Il faut une vis de roue je sais plus la taille du pas si ça force avec une citron il faut un plus gros pas une Renault le diamètre c'est du 12 c'est sur.

En fait c'est la plaque qui tiens la barre moi j'avais enlevé un seul coté je sais plus lequel test les 2, ensuite tu sors l'ensemble barre plus plaque pas l'autre coté .

 

Oui il faut l’empêcher de tourner donc met la vis de 13 du coté opposé graisse bien la vis de roue sur laquelle tu vas forcer

Modifié par Dom.
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Merci pour tous tes conseils.

Je me souviens j'ai utilisé une vis de culasse pour extraire la barre c'est du 12X 1.5 donc du gros pas les vis citron de roue ne vont pas.

Merde, j'ai utilisé la vis d'amorto qui a l'air d'être du même pas que les vis de roue. Et oui, c'était bien ça la combine : bloquer la rotation avec le petit boulon de 13. Je n'ai pas pensé à le placer du côté opposé, du coup je ne l'ai pas serré à bloc et c'est venu tout gentiment.

En revanche, les filetages sont quand même bien défoncés (dans les leviers et sur mon 2d boulon d'amortisseur). Je ne sais pas si c'est l'effort, le filetage hasardeux ou les deux.

Pour le boulon ce n'est pas trop grave (j'en ai 4 au fond du jardin), mais pour les leviers, il va falloir que je fasse du bon boulot derrière pour ne pas avoir à re-démonter...

 

Concernant les barres de torsion :

Encore une fois, j'ai du mal à comprendre le montage : je vois bien les cannelures de chacune d'elle du côté rondelle excentrique (puisque je les ai retirées). En revanche, de l'autre côté je vois mal comment c'est foutu. J'ai pu retirer facilement l'écrou de 13 (noté 78 sur ton éclaté), sans même avoir à tenir le goujon fendu 15. Mais il me reste ce goujon et une rondelle bombée (le 16 justement je pense) qui me cache la barre cannelée.

C'est bien ça que je dois extraire au burin ? Je ne vois pas ce qui la retient, si ce n'est que de la rouille il doit suffit de taper gentiment sur le côté, mais je préfère être certain avant ce genre de manip...

 

Pour le moment, un côté baigne dans ton dégrippant miracle que je ne connaissais pas. Mais encore une fois, pour l'extraction, je dois taper comme un ours directement sur le goujon ?

Et du coup, les barres doivent sortir du côté où se trouvait la rondelle excentrique ? Il faudra donc traverser les cannelures une seconde fois pour les extraire totalement.

Je ne pense vraiment pas pouvoir mettre ça sous la presse, c'est dommage parce qu'au moins, ça sortirait tout en douceur.

 

Les marteau de bijoutier il faudra plus gros une massette de 1,5kg ok

Je suis réparateur d'accordéons, ça c'est mes gros modèles, mon marteau habituel fait moins de 100g :pp:

Plus sérieusement, ils sont là pour aider quand je tape sur un pointeau ou un chasse-goupilles, par exemple faire mes marques sur les barres ou sortir les petites platines d'arrêt de flexibles de frein. Mais c'est vrai que je n'ai pas vraiment d'intermédiaires entre ça et le merlin qui n'est pas très pratique quand on doit être précis.

 

EDIT : Moi qui pensais que la partie compliquée était d'extraire les roulements et de remettre les neufs. Enfin peut-être remarque que je n'en suis encore qu'à la partie facile...

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Mais il me reste ce goujon et une rondelle bombée (le 16 justement je pense) qui me cache la barre cannelée.

 

Oui en fait c'est un bouchon qui ressemble à celui d'une bouteille de vittel sauf que le pas de vis est à l'exterieur donc tu le frappe au burin sens anti horaire , une fois retiré tu pourras enlever le goujon 15 qui dépasse et passer aux choses sérieuses : frapper la barre de torsion pour la sortir.

zx bouchon.jpg

 

 

Je suis réparateur d'accordéons

c'est pas commun :)

 

 

Moi qui pensais que la partie compliquée était d'extraire les roulements et de remettre les neufs. Enfin peut-être remarque que je n'en suis encore qu'à la partie facile...

 

Le plus compliqué c'est de sortir les barres c'est pas dur techniquement il suffit de frapper... mais difficile mentalement ( décourageant ) il faut une bonne massette et un bon jet gros diamètre (du 19 je crois ) tu frappes tout ce que tu peux donner quand le bruit de la frappe change c'est bon c'est dégrippé, tu vas de l'autre coté et tu la fait re rentrer, dégrippant, tu retournes de l'autre coté et tu refrappes, au début tu lui fait faire des aller-retour de quelques millimètres en mettant du dégrippant à chaque fois , et quand tu sent que ça devient plus facile tu lui donnes les coups de grâce ensuite tu passes à la deuxième :D .

 

Une fois les 2 barres sorties le reste c'est tranquille .

 

Edit : il faut protéger le pas de vis dans le bras quand tu auras retirer le bouchon 16 car les coup sur barre vont rebondir et le heurter soit tu te sert du bouchon 16 => tu le perces pour laisser passer ton jet de 19 ( ta barre de frappe) ou soit tu fabrique une protection en bois par exemple .

 

Pour les plaques 8 si le filetage est abimé c'est pas grave, faire repasser une vis graissé au bon pas une dizaine de fois serrage-desserage va le refaire , et c'est accessible train monté sur la voiture , de toute manière ce pas de vis ne servira plus une fois le train rénové .

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Bien. J'ai sorti une rondelle !!! :sol: Trop bien !

 

Heureusement que tu m'as expliqué comment elle était foutue, je n'aurais jamais osé. J'ai d'abord voulu me fabriquer un outil CITROEN-DTC-LaRondelle à partir d'une clé à œil de 8 meulée pour venir s'insérer dans les 2 ergots. Mais j'ai vite compris que ça ne suffirai pas : les petits ergots s'élargissent mais elle ne tourne pas. Si j'avais conçu cette merde, j'aurai mis les ergots sur l'extérieur plutôt que sur l'intérieur, ou tout simplement des plats pour la prendre à la clé, mais ça ne tient qu'à moi.

Après des heures de chauffes, de dégrippants (acétone+huile de DA, WD40 et Forch), de coups de marteau etc, elle a fini par venir au burin, d'abord en faisant une entaille sur l'extérieur avec un burin affûté puis en poussant dans l'entaille avec un burin, un peu plus plat. J'ai même tenté de souder une barre en ferraille dessus pour me faire un levier, mais mes qualités de soudeur laissant à désirer, ça n'a pas voulu tenir. Je réessairai peut-être cette technique de l'autre côté qui est un poil plus accessible...

Bref, autant te dire qu'elle ne ressemble plus à grand chose ma rondelle, j'espère qu'ils la font en pièce détachée chez Citron et pour pas trop cher… Au pire, ce n'est que son aspect, le filetage en lui-même n'est pas abîmé.

 

J'ai mis l'essieu dans l'autre sens et le laisse baigner dans le dégrippant. La suite au prochain épisode ;) Ce n'est que le début…

 

Quand j'en aurai fini avec elle :

Le plus compliqué c'est de sortir les barres c'est pas dur techniquement il suffit de frapper... mais difficile mentalement ( décourageant ) il faut une bonne massette et un bon jet gros diamètre (du 19 je crois ) tu frappes tout ce que tu peux donner quand le bruit de la frappe change c'est bon c'est dégrippé, tu vas de l'autre coté et tu la fait re rentrer, dégrippant, tu retournes de l'autre coté et tu refrappes, au début tu lui fait faire des aller-retour de quelques millimètres en mettant du dégrippant à chaque fois , et quand tu sent que ça devient plus facile tu lui donnes les coups de grâce ensuite tu passes à la deuxième.

Ce que je comprends mal, c'est comme elle pourront sortir : Est-ce que la barre est suffisemment fine pour q'une fois les cannelures correctement dégrippées , la barre passe au travers (donc que le diamètre de la barre est inférieur au petit diamètre des cannelures ? Et donc il faudra également faire repasser les cannelures d'un côté de la barre dans l'autre côté du moyeu ? Je ne sais pas si je suis très clair.

Ou est-ce qu'une fois les 2 barres libérées, les moyeux pourront tourner librement et donc permettre de sortir les barres sans obstacle ?

Modifié par Astor

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ref: 5154 05 prix 6€ dispo

Il ne faut pas que le goujon soit au contact du bouchon donc tu le sert 1/4 de tour .

Je crois que c'est un métal type laiton jaune ,non ? pour la soudure...

Si t'as de quoi souder tu perces 3-4 trous dans la rondelle/bouchon et tu soude 3-4 tiges sur une douille .

 

Tout le train a été pensé pour être démonté sans grippage ce bouchon n'a pas besoin d’être démonté dans la logique de conception , la barre se sort avec une masse à inertie dans la méthode classique, mais ça c'est de la théorie d’ingénieur ! la réalité après les attaques du temps est tout autre .

Quand tu auras nettoyé dégrippé les cannelures les barres rentreront/sortiront avec ton petit marteau sans peine.

 

Les fleches rouges c'est là ou tu frappes donc à l'emplacement des bouchons les vertes le sens de sortie .

Les cannelures C1 n'ont pas le même diametre que les C2 ,une fois la barre sortie, ses cannelures C1 passeront dans le trou C2 sans pb car le diamètre est plus petit.

Une barre démontée et le bras sort et cela indépendamment de l'autre bras .

zx train2.jpg

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Cool, merci pout tout, tes explications sont précieuses et limpides.

 

Entre temps, la seconde rondelle 16 est sortie, mais manque de patience ou trop sûr de moi, j'y ai été direct au burin (après les bains de dégrippants et les chauffes), un peu fort, j'ai carrément percé la ferraille. D'un côté ça donnait très envie, en chauffant la fonte avec ma petite lampe à souder, j'avais l'impression de voir la ferraille s'écarter du filetage à l'œil.

Je crois qu'à ce prix, je ne vais pas me priver d'en remettre des neuves :sol:

 

Je crois que c'est un métal type laiton jaune ,non ? pour la soudure...

Oups. Après les petits coups de meuleuse pour faire accrocher la soudure, je n'ai pas remarqué, mais du laiton tout juste meulé du fond de l'atelier parait très clair :rouge:. Ça explique pourquoi les outils rentrent dedans comme dans du beurre !

 

Quand tu auras nettoyé dégrippé les cannelures les barres rentreront/sortiront avec ton petit marteau sans peine.

Ca baigne dans le produit, je vais prendre mon temps et ça viendra (il faudra bien). Il y a déjà un côté où les produits passent au travers des cannelures quasi instantanément pour couler le long de la barre, c'est bon signe. J'ai aussi retrouvé ma petite massette de 1.2k environ qui pourra m'aider.

 

Je viens de comprendre ça, en effet, pas con du tout ;)

Du coté ou la barre sort tu peux la mettre en traction avec une vis de 8mm en classe 10.9 ou + et une rondelle et douille à cliquet , ça aide.

 

Trop pressé de voir comment c'est foutu à l'intérieur !! :xan16:

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J'ai pas le souvenir d'avoir été emmerdé plus que ça avec ces bouchons , je les ai remplacés c'est sûr .

 

Il y a déjà un côté où les produits passent au travers des cannelures quasi instantanément pour couler le long de la barre, c'est bon signe.

 

Très bon signe même ! c'est l'avantage d'avoir le train déposé, le dégrippant peut faire son effet, moi j'ai fait ça train sur l'auto, le dégrippant ne pénètre pas profond dans ces conditions.

 

Une massette d'1,2kg ça commence à causer , c'est bon ;) le choix du jet à frapper est important aussi: diamètre le plus important possible et métal dur qui n'absorbera pas les coups .

 

Oui un extracteur de ce type :

zx extrac.JPG

Barre non grippée il suffit seul à la faire sortir , tu mets ça en tension , tu frappes de l'autre coté si tu penses que ça commence à sortir tu reviens coté extracteur et tu serre l'écrou si il se serre ça confirme l'avancé de la barre et c'est la joie :)

Aides toi aussi en chauffant autour des cannelures avant de frapper .

 

 

Trop pressé de voir comment c'est foutu à l'intérieur !!

 

J’espère que les axes sont pas bouffés ... ou tu as peut être prévu de les remplacer ?... ya du jeux dans les bras ?

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Pour l'instant, je ne vois pas vraiment de jeux ... Je n'ai remarqué que le fait que l'auto avait la roue droite inclinée et était super dangereuse sur route : un méchant départ du cul dans une courbe en passant sur une inperfection de la route, et puis elle tournait quand elle avait envie, comme elle avait envie. Assez étrange à conduire. Ce n'était peut-être pas seulement dû au train arrière mais il me semblait évident qu'il fallait commencer par là puisque le défaut était visible. Par contre, je pense m'y être mis assez tôt : aucune marque de frottement sur la passage de roue par exemple. On voit bien le décalage dans le bras sur la 2e photo du post 11. Mais à savoir si c'est bouffé alors que je n'arrive toujours pas à m'imaginer précisément à quoi ça ressemble...

 

Ce que j'ai acheté, c'est ça J'ai donc un axe qui j'imagine portera les roulements. Mais je ne le vois ni sur ton éclaté ni dans la RTA. Je ne le vois apparaître que dans un document que j'ai trouvé en brocante qui s'appelle "Catalogue simplifié ZX", un catalogue de pièces détachées ancien qui a l'avantage de montrer chaque élément de la voiture avec de beaux éclatés.

Aussi, j'ai donc 2 roulements par côtés dans mes pièces neuves. Ton éclaté semble montrer ça aussi, mais la RTA a l'air de n'en montrer qu'un par côté plus 1 central.

 

Bref, je suis toujours un peu dans le vague, mais je pense que je comprendrai mieux quand j'aurai avancé un peu sur le désossage... :smash:

 

Très bon signe même !
Oui... un sur quatre, il va falloir encore un peu de patience… :jap:

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L'axe ne se vend pas au détail c'est le bras complet chez PSA :/ et c'est plus dispo, de toute façon ça devait couter un bras :D

Le voici:

zx bras.JPG

 

l'éclaté que j'ai mis au dessus c'est un pris sur le net ça vient d'une 306

Voila celui de la ZX:

zx eclaté.jpg

 

Dans ton kit tu as les 2 roulements 8-9 et le joint et sa bague doré 6-7 en plus tu as la coupelle qui vas sur l'axe de bras qui n'était pas vendu chez PSA .

 

Bon si tu vois que le bras est de travers c'est que les cages/roulements sont mortes elles ont surement commencé à bouffer l'axe pas de pb tu as la presse et la piece .

Il faudrait penser au silent bloc 4 et 5 du train aussi, important pour la tenu de route et vu leur age ...

 

Bon faut commencer à frapper :D , tape aussi ( pas comme une brute ) autour des cannelures sur la fonte la résonance/vibration va casser/dessouder la rouille, encore un avantage d'avoir le train déposer donne des coups rapides et secs .

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Salut,

 

Beau chantier, mais tu vas y arriver, surtout avec les bons conseils de Dom ! Moi aussi j'avais refait le train AR de ma ZX 1,9l Diesel Audace à l'époque, mais je disposais du support d'un gars qui maitrisait aussi. Je n'avais pas remplacé les tubes, mais je les avais décalés un peu, pour déplacer l'emplacement des cages…..

 

Et merci pour le lien vers le vendeur di kit, c'est intéressant; néanmoins pour d'autres pièces, je n'ai pas vu que l'on peut faire une recherche par véhicule………...et les prix des pièces ( ex disque de frein AV berlingo) sont chers par rapport à osca__.

 

A+, Joseph

Berlingo 1,9D VU 2006

Berlingo 1,6 16V Multispace pack 2005

Xantia 2.0 HDI SX 2000

2CV 6 Club 1978

2CV 6 Spécial 1984

2CV Spécial 1977

Acadiane 1987

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