bva Changement du bloc de commande hydraulique BVA AM6

Hello,

 

Ayant parfois des à-coup lors des passages de rapport, surtout de la 2ème vers la 3ème, et depuis peu, de temps en temps au passage de la 1ère vers la 2ème, je vais procéder au remplacement du bloc de commande hydraulique (aussi appelé Distributeur Hydraulique) de la boite

 

Quelqu'un sait-il si la boite AM6 de nos C5 est la version TF-80SC, ou la TF-81SC?

 

Sur Wikipédia, il est noté que c'est la même boite. Mais en voulant acheter le bloc de commande hydraulique sur Ebay, je me suis rendu compte que les blocs pour la TF-81SC et la TF-80SC ne sont pas les mêmes...

 

Je penche pour la TF-80SC, mais une confirmation serait la bienvenue.

 

Egalement, où se trouve la plaque signalétique constructeur avec la référence sur nos BVA?

 

Merci par avance!

pour la plaque, elle est sur le dessus de la boite, pas loin du bouchon de remplissage il me semble.

 

D'après les docs que j'ai, la TF-81SC(AF21) est monté uniquement chez Ford, la TF-80SC(AF40) chez les autres.

 

 

TF-60SN/09G in VW: Oil pan is on the bottom. TF-81SC in Ford/Mazda: Wide oil pan facing radiator; longer case. TF-80SC/AF-40 in Volvo/PSA/Saab: Narrow, deeper oil pan facing radiator; shorter case. Use the power-flow chart (Figure 1) and the valve body illustrations (figures 2 and 3) to begin diagnostics.

 

 

Après, toujours d'après mes docs, le problème viendrait de la vanne contrôlant le frein B1 de la boite, le kit de cette vanne porte la ref 39741-22K....

Merci Petit Suisse, je me doutais bien que tu allais répondre.

 

Pour être certains, je vais aller jeter un oeil à la plaque constructeur. A 450€ la pièce, je préfère ne pas me tromper!

 

Perso, j'avais mis en cause l'electrovanne C3. Mais possible que ce soit finalement la B1.

Ne sachant pas comment changer une électrovanne seul, je vais changer le bloc hydraulique complet. Et éventuellement me faire la main sur l'ancien pour démonter les électrovannes.

Si le B1 est dans un sale état, les autres doivent aussi être un peu usés.

 

Merci pour ta réponse!

Modifié le 19 octobre 2016 par guillaume95

Pour C3, tu as une vis permettant d'ajuster la pression afin d'augmenter ou reduire le glissement au changement des rapports(A priori, il y a aussi la vis de reglage pour C1,C2 et B1).

A explorer avant de proceder au changement....

 

Je te fais suivre le doc par mail;)

 

EDIT:

la traduction est mauvaise(Googl n'est pas encore parfait...) mais on comprend les grandes lignes:

 

Plainte:

Flare sur 2-3 décalage

Engagement dure

Retarder avant ou arrière

 

Cause:

Vannes de commande d'embrayage (à alésage solénoïde) ne sont pas réglés. Principalement K3/C3 et ou B1

Vanne K3 est le plus actif et le trou s'use rapidement

 

Correction & Diagnostic:

Doit réparer K3/C3 commande d'embrayage corps de vanne, puis:

Retirer le carter d'huile et d'ajuster les soupapes de commande d'embrayage. Toujours mesurer et enregistrer la position OE

Pour surmonter une poussée sur 2-3, sauvegarder le réglage de K3 qui augmente s'applique psi. Vous pourriez avoir à tourner dans le réglage de B1 à ralentir son taux d'échappement. Proposer moitié-3/4 tour par test

Proposer utilisation de scanner graphique pour contrôler le régime du moteur vs ISS RPM. Ne devrait pas avoir des pics de vitesse de rotation du moteur au cours de décalage vers le bas. Le régime moteur et de l'ISS # 182, les capteurs doivent parallèlement les uns des autres. Si le régime du moteur a des pointes au début du quart de travail, pression d'embrayage n'est pas élevé / assez vite. Si le capteur de vitesse de rotation du moteur semble être une forme carrée ou plonge vers le bas durant le quart, il est une impasse et l'embrayage adverse (probablement B1) peut être ajusté aussi bien!

Modifié le 19 octobre 2016 par petit suisse

Hello,

 

Merci pour les documents. Je viens de les potasser, et effectivement, il est possible d'ajouter la pressions des solénoïdes avec des vis de réglages. Je pense que ça peut se tenter, surtout si ça me fait économiser 450€ de bloc hydro.

Le seul truc qui me gène, c'est qu'il va falloir y aller petit a petit, et donc, vidanger + retirer le carter à chaque réglage. Je peux donc y passer plusieurs jour.

Si le résultat est pire qu'avant, il faudra refaire la manip en sens inverse rapidement pour ne pas casser toute la boite.

 

Mais c'est jouable. Et c'est plutôt bien documenté.

Me reste plus qu'a acheter quelques cartouches de pâte à joint, et 10 litres d'huile de boite!

 

Tu comptes faire la modif quand sur la tienne?

 

 

PS : Pour ceux qui voudrait avoir des infos très détaillés sur le fonctionnement de la BVA, et de chacun de ses organes, voici le lien avec plein d'infos, sur un site spécialisé en transmission automatique. Une vraie mine d'or, n'est ce pas Petit Suisse? ;-)

 

http://www.sonnax.com/units/175-TF-80SC#ac3

Rendez-vous dans le menu "related tech resources" pour avoir toutes les docs. Je vous le recommande, c'est très intéressant pour qui veut savoir comment marche sa boite auto!

comme je te le disais, pour l'instant, je touche à rien, les conditions de roulages que je rencontre font que j'ai rarement cet accoup. Je verais plus tard si ça empire sachant que suite à la dernière vidange(simple mais faite en même temps que celle du moteur donc tout les 25000km) avec RAZ du compteur d'usure, j'ai noté du mieux....

Il me semble pas que la vidange soit necessaire pour ouvrir le bloc hydro, par contre, la verif du niveau l'est;) Après, ils conseillent de tourner la vis par 1/2 ou 3/4 de tours à chaque test... et tu as l'indication:" increase clutch pressure will reduce slip during upsifht" je commencerais donc par devisser d'1/2 tour;)

Dans la doc citroen sur le remplacement du bloc hydro, il est demandé de vidanger la BVA avant d'ouvrir le carter.

Une fois vidangé, il est précisé de faire attention car le carter contient 0,5l d'huile.

 

Ensuite, si c'est vraiment un problème de réglage faire avec la vis, est-ce que je n'aurai pas des à-coups à chaque passage entre la 2 et la 3? Actuellement, ça me le fait 1 à 2 fois sur 10, et parfois plus, mais sur une courte durée en parcourt urbain (une 10aine de suite)

c'est possible mais ne serais-ce pas un probleme de limaille(ou autre) qui bloquerai legerement l'electrovanne alors???

C'est possible aussi. Mais j'ai fait une triple vidange il y a 35.000km, et là j'en ai refait une en même temps que la vidange moteur ya 5.000km. La voiture a aujourd'hui 132.400km.

 

Peut être que le petit bout de limaille est coincé dedans...

as-tu remis le compteur d'usure de l'huile à 0?

Oui, à chaque fois! Et auto-adaptation ré-initialisée aussi.

Bonjour,

 

Ça y ai, le bloc hydraulique est acheté et en cours de livraison, tout comme l'huile de boite. J'ai préféré assurer. Quitte à ouvrir le carter, autant changer tout le bloc plutôt que de tâtonner avec des réglages.

Le vendeur m'a indiqué que le bloc hydraulique est neuf, et déjà réglé en usine.

Il ne me reste à acheté que la pâte à joint, nécessaire au remontage du carter d'huile de boite.

Sur Ebay, j'ai trouvé 2 pâtes à joint différentes. N'ayant jamais utilisé ce genre de produit, je demande donc votre avis.

 

La première :

Pâte à joint PATEC

Semble convenir mais je ne connais pas cette marque.

 

La seconde :

Pâte à joint Loctite

Semble convenir également. Je connais la marque. Par contre le prix est le double...

 

Selon vous, il vaut mieux prendre laquelle?

 

Merci par avance!

Modifié le 27 octobre 2016 par guillaume95

j'ai envie de dire que c'est les mêmes mais il n'y a que le prix et l'emballage qui change......d'un autre coté, si le premier est de la mer.e, faudra redemonter pour refaire le joint au loctite.....

Marrant, j'ai posé la question à un collègue de boulot il y a quelques minutes, il m'a répondu exactement la même chose

Va pour le 2ème.

 

 

EDIT : Remplacement du bloc hydraulique ce Jeudi 03 Novembre. Tout est prêt!

Modifié le 2 novembre 2016 par guillaume95

Hello,

 

Ça y ai, bloc hydraulique changé. Le changement n'est pas trop trop compliqué, mais il faut tout de même avoir des notions de mécanique, être un minimum outillé et surtout ne pas avoir 2 mains gauche

 

J'ai pris les photos pour le tuto, que je vais rédiger ce weekend ou courant de semaine prochaine.

 

Pour le moment, trop tôt pour dire si les à-coups ont disparus. Les rapports passent normalement, sans être totalement transparent, mais c'est surement le temps que l'auto-apprentissage se fasse.

 

Quelques petits déboires pendant la manip :

- une vis du carter d'huile de BVA qui était un peu grippée, et dont l'empreinte torx s'est rapidement dégradée. Avec l'aide d'un collègue, on a fini par réussir à la sortir à l'aide d'une douille à frapper... 45 bonnes minutes de perdues.

 

- au remontage, un des faisceaux de capteur de vitesse s'est mal replacé, et donc le faisceau était trop court pour le rebrancher. On a donc dû re-démonter une deuxième fois le bloc hydraulique pour libérer le faisceau!

 

A bientôt pour le bilan de l'opération et le tuto!

on attend ton bilan avec impatience;)

Moi aussi je suis très intéressé. J'ai le même soucis avec la même bva : des accoups au passage de la 2ème à la 3ème et parfois même à la 4ème.

Hello,

 

Bilan après 80km, dont 40km de bouchons (vive l'autoroute A1 en heure de pointe...).

Aucun à-coup constaté. L'auto-adaptation fait son travail, et les passages de rapport sont de plus en plus fluide et imperceptible.

Le changement est encore plus flagrant lors du retrogradage, sans appuyer sur le frein, pour utiliser le frein moteur : ça se fait tout en douceur! Je ne m'attendais pas à avoir une amélioration à ce niveau là, mais comparé à l'ancien bloc hydrau, ya pas photo...

 

Petit bonus pour patienter : une photo de l'ancien bloc hydrau fraichement démonté :

 

http://img4.hostingpics.net/pics/580574AncienBlochydrau.jpg

 

Bon par contre, la mauvaise nouvelle c'est que j'ai pu constaté une fuite d'huile moteur. J'ai de l'huile partout tout autour du turbo. La protection sous moteur est bien huileuse, et j'ai des projection d'huile jusque sur mon réservoir de gasoil à l’arrière...

Je pense que cette fois-ci la voiture ira chez le garagiste... j'aime bien la mécanique, mais à petite dose!

fuite au niveau du turbo ou du joint spi de vilebrequin?

Le garagiste me le dira. Mais je penche pour la durite de graissage turbo. J'ai eu le code défaut P0234 en Août à 126.000km. La voiture est maintenant à 133.500km, sans que le défaut ne soit réapparu. Le diagnostic donné dans la section du même nom était "turbo grippé".

Mais pour le coup, la voiture ira chez Citroen pour la recherche de fuite et la réparation. Le local que j'utilise avec pont élévateur et outillage n'est pas chauffé, et la on commence sérieusement à se les geler! Sans compter que la nuit arrive vite avec le changement d'heure, donc le bricolage après boulot, c'est sous les spots halogène...

 

 

Pour revenir au sujet initial : pas d'à-coup aujourd'hui non plus. Le problème semble définitivement résolu! je vais encore attendre une bonne semaine avant de crier victoire, mais je suis très optimiste pour le coup.

Le garagiste me le dira. Mais je penche pour la durite de graissage turbo. J'ai eu le code défaut P0234 en Août à 126.000km. La voiture est maintenant à 133.500km, sans que le défaut ne soit réapparu.

 

Pour revenir au sujet initial : pas d'à-coup aujourd'hui non plus. Le problème semble définitivement résolu! je vais encore attendre une bonne semaine avant de crier victoire, mais je suis très optimiste pour le coup.

 

as-tu essayé de resserrer les raccords?(je sais que c'est pas super accessible mais parfois, ça vaut le coup d'essayer...)

 

pour le reste, prends le temps de bien tester le nouveau bloc avant de nous faire un retour avec toues les refs;)

@petit suisse : pas essayé, mais ça peut être un début. Je vais essayer de m'y pencher avant d'aller au garage. Modifié le 11 novembre 2016 par toto

Salut. J'ai un soucis similaire je pense.

J'ai fait deux vidanges de bva pour des accoups. Depuis ça va mieux mais uniquement à froid. A chaud je dirais que c'est pire ! Mais seulement de la 2 à la 3 !

En fait ça fait deux accoups très rapprochés. Mais parfois assez fort et au passage elle monte à plus de 3000tr en patinant comme si j'avais le pied sur un embrayage...

 

Avant la vidange c'était pas aussi fort. Le truc bizarre c'est qu'à froid on ne sent pratiquement rien !

Je n'ai pas RAZ ma bva mais honnêtement à part corriger les soucis de patinage je doute que ça change quelques chose...

symptome classique d'une electrovanne de bloc hydraulique à changer...

D'accord merci. Mais ce souci n'avait pas été corrigé avec les boîtes après 2009 ? Il me semble avoir lu ça un peu partout.