tuto Remplacement - Freins arrières : disques et plaquettes

Symptômes (dans quels cas ce tuto peut servir)

• Disques de freins usés
  
• Plaquettes de freins usés
  
• Sifflement à l'arrière lors du freinage (gratté couche d'oxydation ou inversion des étriers)
  

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Véhicules

Tous modèles confondus

Prérequis

Pièces / détails

Les pièces nécessaires au changement (selon vos besoins) sont*:

• 1 Jeu de plaquettes de freins arrière – 95 667 788
  
• 1 Jeu de disques de freins arrière – 95 667 811
  
• 2 Garnitures hydraulique 3,5mm - 96 085 785
  
• 2 Vis de fixations de disques de freins – 96 020 546
  
• 4 Vis de fixations d'étriers de freins arrière – 96 172 064
  
• 2 Joints toriques 7,2x11x1,9 - 95 587 148
  

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Ainsi que :

• du LHM (pour la purge des freins)
  
• du dégrippant (de type WD40)
  
• du nettoyant freins
  
• des rilsans pour la fixation des câbles des capteurs ABS
  

Outillage

L'outillage cité est à titre indicatif. Il est possible de prendre d'autres outils*:

• une paire de chandelles
  
• une barre coulissante en T avec carré 1/2''
  
• une clé à tuyauter de 8mm
  
• une clé mixte de 8mm - 12mm (vis CJ/DJ)
  
• une clé à pipe de 8mm
  
• un cliquet 1/4''
  
• une douille de 5,5mm
  
• une douille de 17mm ?
  
• une clé dynamométrique 20-200Nm
  
• un marteau
  
• une lime
  
• une clé de 19mm (pour déposer les roues)
  

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0005 (autres outils – à faire)

Emplacement sur le véhicule

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Précautions

• Toujours bien caler le véhicule (sur chandelles et non sur cric)!
  
• Un joint torique ne se remonte normalement pas à sec. Utiliser du LHM ou du WD40 pour le lubrifier lors du montage.
  
• Nettoyer la couche de graisse / parafine à la surface des disques neufs avec du nettoyant freins avant la pose.
  
• Avec une lime, chamfreiner les garnitures des plaquettes de frein pour faciliter l'attaque et limiter les sifflement lors du rodage des plaquettes neuves.
  
• Avec une lime, supprimer la couche de peinture sur les tranches des plaques métalliques des plaquettes, qui parfois trop épaisses, empêchent le bon coulissement des plaquettes dans l'étrier.
  
• Pour éviter le glaçage des plaquettes qui les rendrait inefficaces, veillez à éviter tout freinage brutal lors des premières centaines de km.
  

Procédure

Préparation du véhicule

Mettre la voiture sur chandelles

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Mettre le véhicule en position basse et dépressuriser (ouvrir la vis de détente du CJ/DJ)

Enlever la roue

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Remplacement du disque de freins

Desserrer les 2 vis de fixation des étriers. Attention*: une couche d'oxydation et de corrosion peut se former entre la vis et le bras de suspension collant ainsi la vis. Pour ne pas casser la vis dans le bras au démontage*: asperger l'extrémité de la vis de dégrippant (WD40) à l'arrière du bras, frapper l'autre extrémité (6 pans) avec un marteau pour décoller les filets. Vous pouvez frapper directement la vis, avec une douille ou un jet en bronze.

Pour le desserrage, j'ai ensuite utiliser une barre avec carré de 1/2'' , et desserer en frappant avec le marteau dessus par à-coups

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Dévisser le raccord hydraulique

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Déposer la vis de fixation du disque de freins (5,5mm)

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Déposer les 2 vis de fixation des étriers. Vu l'état, je préfère changer

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Déposer l'étrier de frein. Si vous désolidarisez le tuyau hydraulique du câble du capteur ABS, il se peut que les petites pattes de fixation en plastique devenues cassante avec le temps cassent (les remplacer au remontage par des rilsan)

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Déposer le disque de freins

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Nettoyer la zone*: enlever la couche de sulfite (oxydation) sur le bras au niveau de la portée de l'étrier de freins, brosser le moyeu et dépoussierer pour enlever un maximum de poussière de frein. Profitez-en pour nettoyer le capteur ABS ainsi très accessible.

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Reposer le disque de frein neuf

Reposer la vis de fixation du disque de frein. La tête 6 pans étant de petite taille et souvent corrodée, je préfère la remplacer par une vis neuve (0,60€/pce).

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Reposer l'étrier après l'avoir nettoyé et avoir retiré la couche de sulfite se créant entre le bras et l'étrier de frein

Profitez-en avant pour repousser les pistons au fond de leur logement.

Pour cela, revisser le raccord hydraulique en prenant soin de changer la garniture hydraulique (3,5mm). Les vis des étriers de freins doivent être serrées à 4,7 daN.m. Personnellement, ayant déjà cassé des vis de fixation d'étriers arrière dans le bras, je préfère les remplacer systématiquement compte tenu de leur état (oxydation / corrosion) par des vis neuves.

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Remplacement des plaquettes de freins

Afin d'éviter que les 2 demi-étriers de frein se séparent, les plaquettes sont à changer une fois que l'étrier de frein est reposé. Sinon, prévoir le remplacement du joint entre les 2 demi-étriers (95 587 148).

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Desserer l'écrou et la vis de maintien des plaquettes de frein

Retirer le cache pare-poussière

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Retirer les plaquettes, plaques anti-bruit et agrafe de maintien (bien noter l'orientation)

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Nettoyer le logement des plaquettes de freins.

Remettre les plaques anti-bruit, les plaquettes de frein et l'agrafe en place

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Reposer la vis de fixation et resserer l'écrou. Une fois assez serré, reposer la plaque pare-poussière et finir le serrage

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Purge des freins

Suivre la procédure décrite dans le Carnet de poche Citroën (lien)

Fin des travaux

Reposer la roue

Redescendre la voiture des chandelles

Un petit avant après:

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Les disques

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Les plaquettes

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La visserie

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Avis à chtitbof : si tu peux m'envoyer le PDF ca serait cool.

Avis à tous : si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas.

Bonjour,

super bien fait ! merci

Le téléchargement du pdf ne marche pas

Juste des petites remarques :

- Faire chuter la pression au CJ/DJ est inutile car il n'y a pas de pression aux freins si personne n'appuie sur la pédale et surtout en plus roues pendantes.

- il n'est pas nécessaire de dévisser la canalisation de frein de l'étrier. Le tuyau rigide est suffisamment souple afin d'écarter l'étrier de son support pour dégager le disque. Au pire, il suffit de dégrafer la canalisation du l'attache plastique sur le dessus du bras.

En faisant ainsi, pas de purge de freins à faire (même si moi, je préfère en faire une car c'est tellement simple et comme la voiture est levée, ce serait dommage de ne pas le faire), pas de joint de garniture à changer, et encore moins de pression à faire chuter.

- Préparation des freins : dans mon cas, j'ai toujours fait et toujours écouté dire qu'il fallait chanfreiner les grands cotés des plaquettes de frein. Il y a 2 écoles la dessus et donc il y aura toujours un débat. Pour les disques, après dégraissage, je passe toujours un coup de papier de verre sur les 2 faces des 2 disques. Je le fais également sur les plaquettes afin d'enlever cette surface brillante qu'il y a sur les plaquettes neuves. Mais ATTENTION, léger le coup de papier de verre sur les plaquettes et ATTENTION également de ne pas mettre ses doigts gras sur la garniture des plaquettes.

- dernière remarque : quand tout est fini et avant remontage de la roue, comme on a bossé sur de la mécanique, on peut avoir les mains grasses, surtout après avoir ouvert l'étrier ou retirer la canalisation et avoir touché le disque. Alors se nettoyer les mains et se les dégraisser. Ensuite dégraisser les 2 faces du disque de frein avec un dégraissant type alcool à bruler ou équivalent.

Sinon, très bon tuto et surtout bien imagé !! Chapeau et merci !

MP envoyé

Merci pour le PDF.

- Faire chuter la pression au CJ/DJ est inutile car il n'y a pas de pression aux freins si personne n'appuie sur la pédale et surtout en plus roues pendantes.

Je le fais pour toute intervention hydraulique. Ca ne coute pas grand chose.

il n'est pas nécessaire de dévisser la canalisation de frein de l'étrier. Le tuyau rigide est suffisamment souple afin d'écarter l'étrier de son support pour dégager le disque. Au pire, il suffit de dégrafer la canalisation du l'attache plastique sur le dessus du bras.

En faisant ainsi, pas de purge de freins à faire (même si moi, je préfère en faire une car c'est tellement simple et comme la voiture est levée, ce serait dommage de ne pas le faire), pas de joint de garniture à changer, et encore moins de pression à faire chuter.

Je n'aime pas laissé un truc pendre au bout de la canalisation hydraulique, donc j'ai préféré l'enlever (surtout que ça permet de l'emmener à l'établi pour gratter la couche d'oxydation dessus et que ça dégage mieux la zone.

Pour les garnitures, j'ai un petit stock, et ça ne coute pas grand chose de les changer. Pour ceux qui ne veulent pas par soucis d'économie,...dans l'absolu, ça reste étanche sans la remplacer,... même si c'est très moyen.

Ça permet aussi de brosser un peu le raccord pour enlever la corrosion superficielle histoire que ça reste démontable quelques années après encore.

La purge, ça ne peut que lui faire du bien aussi. Puis une fois qu'on y est, pour le temps que ça prend, autant y passer.

- Préparation des freins : dans mon cas, j'ai toujours fait et toujours écouté dire qu'il fallait chanfreiner les grands cotés des plaquettes de frein. Il y a 2 écoles la dessus et donc il y aura toujours un débat. Pour les disques, après dégraissage, je passe toujours un coup de papier de verre sur les 2 faces des 2 disques. Je le fais également sur les plaquettes afin d'enlever cette surface brillante qu'il y a sur les plaquettes neuves. Mais ATTENTION, léger le coup de papier de verre sur les plaquettes et ATTENTION également de ne pas mettre ses doigts gras sur la garniture des plaquettes.

Les dernières plaquettes (je ne suis plus sur de la marque) avaient l'air d'être déjà chanfreinée, du coup je n'y ai pas mis un petit coup,... je me demande si j'aurai du ou si c'était le coup de la couche de peinture trop épaisse sur les côtés,...ça a sifflé longtemps après alors que là pas du tout,...

Pour le coup du papier de verre, j'avais lu ça la dernière fois, mais je ne l'ai pas fait. Ça marche quand même très bien.

- dernière remarque : quand tout est fini et avant remontage de la roue, comme on a bossé sur de la mécanique, on peut avoir les mains grasses, surtout après avoir ouvert l'étrier ou retirer la canalisation et avoir touché le disque. Alors se nettoyer les mains et se les dégraisser. Ensuite dégraisser les 2 faces du disque de frein avec un dégraissant type alcool à bruler ou équivalent.

En fait je les nettoie bien avant le montage, et je repasse quand même un coup vite fait une fois que tout est en place avant de reposer la roue.

Ça permet aussi de brosser un peu le raccord pour enlever la corrosion superficielle histoire que ça reste démontable quelques années après encore.

ça c'est clair , vaut mieux l'ouvrir..si il se laisse faire !

ça c'est clair , vaut mieux l'ouvrir..si il se laisse faire !

Sur celle-la (TCT), il est venu tout seul. Pareil sur l'Activa 2.1TD la dernière fois. Elle ne sont que très peu touchée par la corrosion. Les raccords sont encore à peu près nickel.

Très bon tuto, bien clair.

Merci pour le partage.

Bjr ^^

Merci pour ce tuto.

Ne peut on échapper au fait de désolidariser l'étrier en deux et d'enlever le tuyau hp???

Non pas que je ne puisse le faire moi même, mais n'ayant pas de quoi bricoler enfin de le faire sans me faire emm... par des voisins ou la maréchaussé, en centre auto y a que la.

Je sais ou je pourrais aller, mais eux quand ils démontent ça fait peur des fois.

Mais moi depuis le temps que je viens dans mon centre M(18a d'hydraulique)

Si j'avais eu des pb avec je ne serais jamais revenu et quand je dépose ma xantia je tourne autour du gars:b_green:

Ne peut on échapper au fait de désolidariser l'étrier en deux et d'enlever le tuyau hp???

Si comme je l'ai évoqué au dessus.

- tu retire la petite tole qui cache les 2 vieilles plaquettes mais sans retirer la petite vis de maintien des plaquettes; Au pire tu dévisse l'écrou, vire la tole et rebloque l'écrou.

- Avec un tournevis tu repousse les vieilles plaquettes assez loin.

- Ensuite, tu retires ton étrier en retirant les 2 longue vis.

- Tu dégraphes la canalisation du clip plastique qui est sur le dessus du bras de suspension.

- Tu peux alors écarter l'étrier de son point de fixation en laissant la canalisation branché. La petite vis étant toujours en place l'étrier ne se sépare pas en deux.

- Tu change ton disque par le neuf.

- Tu remonte ton étrier avec tes 2 grandes vis et tu sers comme il faut. Tu remet la canalisation dans son clip

- Tu peux maintenant retirer ta petite vis complétement afin de déposer les vieilles plaquettes, repousser les pistons à fond et mettre des plaquettes neuves. Attention pour les piston, quand tu en pousse un l'autre sort. Suffit de laisser une plaquette, pousser le premier piston, puis mettre une cale en bois ou autre entre ce premier piston et le disque. Ensuite retirer la plaquette restante pousser le second piston à fond et reste plus qu'a retirer la cale en bois.

Si tu ne change que les plaquettes, tu n'as que la dernière étape à faire bien sur.

Bon courage

Salut,

Exactement, selon le point de la manipulation, il faut maintenir les deux parties ensembles soit avec la vis de maintien soit avec les 2 gros vis des étriers.

Si j'ai retiré en ouvrant la canalisation c'est pour avoir plus de place et retirer l'oxydation sur la surface d'appui de l'étrier à l'établi.

Je n'ai pas ouvert en 2 cette fois ci, mais au cas où, j'ai mis la réf du joint.

Salut, pour éviter l'oxydation entre l'étrier et le bras on peut mettre un film plastique ?

...elles sont chère les vis des étriers :(

Salut, pour éviter l'oxydation entre l'étrier et le bras on peut mettre un film plastique ?

A priori oui. Compte tenu de la couche que j'avais là en plus de 15 ans / 100.000km,... j'ai juste retirer la couche et basta. Au pire, j'inverserai les étriers la prochaine fois,... à voir.

...elles sont chère les vis des étriers

Oui, mais il n'y a pas obligation de les changer. Moi je préférais, mais à chacun de faire comme il le sent.

oui moi c'est ce que j'avais fait. Ca ressemblait au type de pochette plastique à œillet pour feuille A4 mais en beaucoup plus épais.

En plus, j'ai mis une espèce de produit que l'on utilise au boulot pour justement éviter les phénomènes de couples galvaniques.

Pour les vis, je ne l'ai pas changé mais elles n'avaient quasi rien.

Salut,

j'ai mis une espèce de produit que l'on utilise au boulot pour justement éviter les phénomènes de couples galvaniques.

Plus d'info sur ce type de produit ?

Salut les xantistes,

Comme promis voici les infos sur le produit et les photos (du net car avec mon tel, elles étaient nulles).

Le produit, c'est du perfect seal lowac n°4.

Il est conditionné sous forme de tube et les nouveaux sont comme celui-ci :

http://i58.tinypic.com/o94tvc.jpg

Voici une fiche avec un peu plus de détails et une photo des anciens tubes:

http://i58.tinypic.com/e5qngk.jpg

Comme dit au dessus, à notre boulot, il est utilisé pour la jonction de 2 pièces dans des métaux de nature différente afin d'éviter les phénomènes de corrosion galvanique

Merci, ça à l'air d'être le produit qu'il faut. Mais quand je vois le prix: http://www.bps-racing.com/perfect-seal-n-4-de-lowac-100gr.html

Je crois que je vais mettre une feuille de plastique :PP

Salut, ce sont les fines 1/2 tôles qui sont posées entre les pistons et les plaquettes mais il est possible qu'elles aient été retirées et que tu n'ais que les plaquettes.

perso moi je les ai retiré et je n'ai aucun bruit.

Bien visible ici :

http://citrotemp.cricou.net/xantia/tuto/178493/0020.jpg

Ah oui je vois. Il n’y en a pas sur la mienne.

Merci !

Salut,

Pourquoi tu n'as pas graissé les surfaces d'appui ?

Salut,

Entre les étriers et le bras ?