Problème de suspension arrière

Bonjour à tous

J'ai un gros problème sur ma CX qui devient de plus en plus présent et de plus en plus inquiétant.

J'ai tout d'abord remarqué que ma CX emet de véritables craquements venant du train arrière dès lors que je roule en marche arrière (vitesse enclenchée ou non). De plus, un phénomène encore plus bizarre, en marche arrière, je remarque que ma CX se dandine légèrement de gauche à droite au niveau du train arrière ( en plus de faire des craquements.)

Et à présent je remarque qu'en marche avant, ET à basse vitesse, ces dandinements de gauche à droite se font aussi ressentir, spécialement pendant les bouchons sur autoroute (mais pas de craquements en marche avant..) A vitesse normale je les sens uniquement lorsque je grimpe une côte sous forme de sautillements. Curieusement lorsque je roule à 90 ou à 110, aucun phénomène de ce genre se fait sentir.

Concernant l'état de mes bras arrières de suspension : je ne les ai jamais changés. Il se trouve que ça fait CLONG des fois lorsque je rentre dans l'auto à froid, mais par contre PAS de roues en Gordini en position haute ( ce qui est plutôt rassurant). Mes sphères arrières ne sont pas neuves mais ont l'air de tenir le coup (arrière relativement souple lorsqu'on appuit sur les ailes arrières.)

Bref je suis un peu perdu, est ce que quelqu'un parmi vous a connu ces phénomènes ? Est-ce obligatoirement mes bras de suspension qui sont morts ou est ce que cela peut venir d'autre chose ?

Je vous remercie de tout coeur de bien vouloir m'éclairer sur ce problème, je vous souhaite une excellente soirée à tous =)

Damien PENALVER

un pneu oval? (j'ai eu le cas il y a 6 mois sur ma DS: en effet ça se ressent le + dans les bouchons)

DSVince

"ça fait CLONG des fois lorsque je rentre dans l'auto à froid"

" ma CX emet de véritables craquements venant du train arrière "

Ceci est caractéristique à 99% des roulements de bras HS

"par contre PAS de roues en Gordini en position haute "

cela se voit quand les bras sont complétement HS car roulés trop longtemps avec des roulements HS ... ne pas tarder donc à changer les roulements HS

En conclusion, je ne saurai te conseiller de changer tes roulements de bras qui sont des consommables sur les CX ( comme sur BX , Xantia ....) .

On ne trouve plus les Kit pour CX , il faut prendre les kit BX , C15, Xantia ... c'est les mêmes roulements mais il faut remettre les axes et les coupelles spécifiques à la cx.

Ne pas lésiner sur la graisse !

Ce qui m'interpelle ce sont les phénomènes à basse vitesse.

Les roulements de bras HS ne font pas ce que tu décris, enfin les clongs et craquements si!!! Mais pas les dandinements à 5 km/h.

J'inspecterais les pneus au sujet de ce phénomène, c'est caracteristique d'un pneu déformé (quand c'est leger ça ne se sent pas en "roulant")

Mais pour tes roulements je pense qu'ils sont aussi HS (Les clongs et craquements).

De toutes façons passé les 150000 ils sont marqués et en 30 ans la graisse a complètement disparue.

J'en ai eu déposé (Plusieurs fois) de seulement 120000 (Mais 30 ans) c'est complètement sec et rouillé là dedans!!!!

A 200000 ils sont chaque fois mort de mort.

Pour avoir les roues en "Gordini" il faut aller au delà de la mort du roulement, c'est à dire pousser au delà des "clongs et craquements", c'est à dire lorsque l'alu du bras se creuse...

Là le bras est mort!!!

Et à ce stade il n'y a plus de bruit car la suspension n'a quasiment plus de débattement!

Greg.

Merci à tous pour vos réponses qui m'ont bien éclairé.

Je vais commencer par changer mes pneus arrières puis je me lancerai dans la réparation de mes roulements de bras.

Je viens de regarder un topic plein de photos qui explique le démontage des bras. Ce qui a l'air un peu plus complexe, c'est le topic suivant qui explique le démontage des roulements.. Apparemment il y a besoin d'outils que je n'ai pas comme une presse par exemple...

C'est excellent que les roulements de BX conviennent sur CX. Est-ce que quelqu'un a une bonne adresse pour en trouver ?

Merci encore pour toute l'aide que vous m'avez apporté depuis mon inscription sur ce forum.

Bonne journée à tous

Je les prends chez IMA à Pierrelatte (Drôme) mais eux aussi n'ont plus le kit complet, seulement les roulements.

Pour déposer les cages je fais un cordon de soudure autour ce qui a pour effet des les retreindre et elles tombent souvent seules et sinon je me sers d'une vis (celle des bras justement) passée à travers le bras afin que la tête 6 pans accroche le cordon de soudure et quelques coups ça vient (Mais 9 fois sur 10 la cage tombe seule une fois rétreinte).

Par contre lorsque le bras a commencé à être entamé c'est plus difficile, il faut bien poncer la bordure pour que la cage passe.

Greg.

J'ai ces photos de piètre qualité qu'un ami avait faite pendant que je m'occupais de sa voiture :

http://img4.hostingpics.net/pics/79492938669810.jpg

http://img4.hostingpics.net/pics/95463438669829.jpg

http://img4.hostingpics.net/pics/17195938669857.jpg

http://img4.hostingpics.net/pics/92288138669887.jpg

http://img4.hostingpics.net/pics/86897238669991.jpg

http://img4.hostingpics.net/pics/61542838670032.jpg

http://img4.hostingpics.net/pics/46647438670082.jpg

http://img4.hostingpics.net/pics/95725238670997.jpg

http://img4.hostingpics.net/pics/49122838671110.jpg

http://img4.hostingpics.net/pics/42931438671083.jpg

Les refs :

KIT complet SNR (plus fourni) : KS 566.00 (Berline) et KS 566.01 (Break)

Roulements seuls : TIMKEN : JL 22349F (Berline) et LM 12749F (Break)

Greg.

La presse n'est effectivement pas nécessaire mais un poste à souder s'impose.

Personnellement, je soude ( avec un poste simple à l'arc) une vis en travers de la cage ( suivant un diamètre) c'est rapide et ensuite une vielle pointerolle de maçon suffit pour enlever la cage.

Les kits BX, c15, Xantia se trouvent sur oscaro, mister auto ou eBay. (environ 50e piece)

Attention à bien vérifier que le roulement est sous légère contrainte ! c'est un roulement conique et ne doit pas avoir de jeu sinon il ne tiendra pas !

la contrainte se fait avec des cales d'épaisseur ( au 1/10e je crois ?) pas forcement présentes d'ailleurs à l'origine ...

Ces cales se vendent chez citron sous la ref 5143.27. Il faut que le roulement tourne gras en serrant à fond la vis ! si cela tourne librement il faut ajouter une cale et si on met trop de cales ca tourne plus !!

On met la graisse seulement après sinon on sent rien ...

Beaucoup ignorent ceci et comptent sur la graisse pour rattraper le jeu ....

Et on tape jamais sur les billes d'un roulement !!! il faut trouver une douille du diamètre exact de la cage et rentrer la cage seule !!!

inutile de dire qu'avec ces précautions les roulements tiendront bien plus longtemps !

J'ai ces photos de piètre qualité qu'un ami avait faite pendant que je m'occupais de sa voiture :

 

 

http://img4.hostingpics.net/pics/17195938669857.jpg

 

http://img4.hostingpics.net/pics/92288138669887.jpg

 

 

Les refs :

 

KIT complet SNR (plus fourni) : KS 566.00 (Berline) et KS 566.01 (Break)

 

Roulements seuls : TIMKEN : JL 22349F (Berline) et LM 12749F (Break)

 

 

 

 

Greg.

Voilà où sont passées les tenues vertes d'Eurodif ;-)

Akis

Maintenant les tenues sont blanches!!!!!! Salissant:d

J'ai eu l'occasion de recuperer des bras de suspension AR d'une CX partie à la pièces auxquels j'avais fait par les passé les roulements.

Je gave de graisse alors qu'à l'origine il n'y a qu'une noisette:mad:

J'ai recuperé donc une paire de bras dont j'avais moi même fait les roulements, ce 230000 kms auparavant et les roulements sont parfaits! Graisse toujours bien presente et en abondance;)

Pistes de roulements à peine marquées...

J'ai dans mon entourage d'autres CX dont j'assure l'entretien depuis une 15aines d'année et depuis la refection des roulements de bras certaines d'entres elles (Des diesel d'usage quotidient) sont à 200000 depuis sans aucun signe de faiblesse des roulements de bras.

En fait je n'ai encore à ce jour jamais refait des bras sur lesquels j'ai déjà remplacé les roulements...

Je pense qu'à l'origine il n'y a vraiment pas assez de graisse!!!

Ne pas hésiter à en mettre, il faut qu'en enfilant l'axe ça dégueule...

Ces roulements rentrent sans problème dans un bras non abîmé, je n'ai quasiment jamais du utiliser la presse, juste une douille du bon diamètre et ça rentre quasiment en pressant fort à la main, nul besoin de frapper fort au marteau.

Sur les dernières CX, enfin "dernières", ça date de vers 1982/1983, donc disons milieu de production, il n'y a plus de cales de réglage de précontrainte.

Sans doute que bras et roulements sont fabriqués depuis avec une tolérance de côte de zéro... Sinon je n'explique pas le pourquoi.

Pour les CX plus anciennes c'est effectivement contraignant car pas sur, loin de là même, que les cales presentes correspondent au nouveau roulement.

Ces cales ne sont plus fournies chez Citroën depuis trés longtemps, mais ça se trouve et se fabrique sans problème dans des boites spécialisées.

Il ya belle lurette que je n'en n'ai plus fait avec cales de précontrainte! Tant mieux...

Greg.

Merci énormément pour ces photos. Je tâcherai d'en prendre moi aussi étape par étape pour partager mon expérience =)

J'ai une autre question qui cette fois n'a pas de rapport avec l'hydraulique mais vu que la réponse risque d'être courte, je trouve dommage de créer un nouveau topic.

J'ai changé ma courroie de distribution récemment avec un collègue. Et ce n'est que plus tard que j'ai appris que sur les moteur Renault 20, il faut faire très gaffe à la tension de la courroie car elle risque de casser lorsqu'il fait très chaud. Je me suis plongé dans ma revue technique mais je n'ai pas vraiment trouvé à quel endroit il faut agir et comment faire pour que le tendeur tende au bon couple.

Est-ce que quelqu'un ici connait la marche à suivre et le couple à respecter ? Je peux me procurer une clé dynamométrique, est-ce que cela suffira niveau outillage ? Heureusement pour moi, la courroie est bien accessible avec un minimum de démontage =)

Encore une fois merci à tous et bonne journée =D

Damien

Les cales d'épaisseur pour régler la précontrainte des roulements coniques ont toujours été présentes même si leur apparence a évolué.

Les 1eres étaient toutes de la même épaisseur et on les "empilait "puis des cales de différentes épaisseurs sont apparues pouvant alors faire croire à une simple rondelle ...

Théoriquement, si tout est d'origine, on peut ignorer cette précontrainte ....

Mais si dans le passé, le tube entretoise a été changé ( et il était mis dans les kits ...) , si les cales calibrées au 1/10e ont été mélangées ( d'un coté à l'autre ou mise en place d'un bras d'occase ), si les roulements ne font pas exactement la même épaisseur, si le roulement a été moins enfoncé .... alors bonjour la précontrainte .... !!

Alors chacun estimera s'il doit vérifier ou non que le roulement est bien sous précontrainte ( "tourne gras" ) avant de bourrer de graisse !!!

"A quoi ça sert que les ingé citron se cassent la tête" et perdent de l'argent à mettre des rondelles au 1/10e ... !!!!

C'était le contraire:d

DEPUIS janvier 87...

C'est vrai que je pensais que TOUTES les S2 n'avaient qu'un seul type de cale!

Effectivement il ne faut pas tout démonter en même temps (Deux côtés, pire deux CX) et tout mélanger:eek:

Pour répondre à la question precedente :

En effet la distrib du FDM est trés trés délicate à tendre!!!!!!

A froid il ne faut pas tendre, ça fait un peu peur mais c'est vrai, il ne faut pas tendre, il faut vraiment que la courroie soit lâche (Pas l'enlever comme ça tout de même!!!!)

Il faut qu'elle soit détendu modérement mais de façon tout à fait anormale par rapport à n'importe quelle distrib...

Démarrer, faire chauffer et beaucoup, c'est à dire ne pas s econtenter d el'eau à 90°, il faut que l'huile et toute la masse du moteur soit chaude, comme aprés un roulage de 2h en plein été ou tout est trés chaud bien en masse.

A ce moment là regler la tension "normalement".

Une fois refroidit complètement ne pas s'inquieter car ça fait vraiment peur de voir comme la courroie n'est pas tendue!!!!

ATTENTION si ce n'est pas respecté, que la courroie est tendue pour ce qu'on croit être "normal" au premier bouchon l'été lorsque tout le bloc complet chauffera dans la masse la courroie casse!

Pas besoin de clé dynamo, rien à voir, une clé dynamo donne un couple de serrage pas une tension d'un gallet.

L'outil adéquat est composé d'une masse au bout d'un levier. En fonction de la masse et de sa distance par rapport à l'axe du levier ça donne un couple de force. C'est cette force qui est appliquée au gallet tendeur.

Greg.