Aller au contenu

Monsieur40

Utilisateurs
  • Compteur de contenus

    22
  • Inscription

  • Dernière visite

À propos de Monsieur40

  • Date de naissance 15/10/1984

Informations Personnelles

  • Voiture(s)
    Citroën C4 Cactus 1.2 82 ETG5, Nissan 350z 3.5 313
  • Lieu
    Nantes

Monsieur40's Réussites

Newbie

Newbie (1/14)

10

Réputation sur la communauté

  1. Je déterre le topic car j'ai quelques retouches à faire sur mes jantes après quelques marques de trottoir. J'ai l'impression que la partie polie n'est pas vernie et seulement en alu laissé brut ; mais comme c'est la première fois que j'ai des jantes non peintes, je ne suis pas sûr de moi... Si quelqu'un a la confirmation de la présence de vernis ou pas, je suis preneur !
  2. Merci pour le post. Je vous soumets ici une petite curiosité : d'après l'Argus seuls les moteurs Turbo sont concernés par le rappel. Sur la fiche Rapex de la commission Européenne, il est indiqué que les moteurs concernés sont effectivement ceux avec turbo : "Vehicles equipped with a 1.2-litre turbo petrol engine" En revanche sur cette même fiche on trouve un lot de types de véhicules, dont le e2*2007/46*0440*02, qui est celui de ma C4 Cactus 82ch...
  3. Je mets en vente ma Citroën C4 Cactus automatique. / Motorisation essence 1.2 82ch Stop & Start / Boite automatique ETG5 (de type robotisée, à 5 rapports) / MEC : octobre 2014 / 98000km // Peinture extérieure blanc nacré, airbumps chocolat // Intérieur marron Habana très sympa, avec accoudoir central escamotable pour faire une banquette à l'avant (spécifique aux Cactus avec boite auto ETG) // Très bon état général (quelques marques sur les airbumps et les jantes, carrosserie en excellent état) /// Finition Shine (haut de gamme) avec notamment : feux et essuie-vitre automatiques, GPS, Bluetooth, vitres et lunette arrière surteintées, régulateur/limiteur de vitesse, radars de stationnement AV/AR avec caméra de recul, climatisation automatique, détection de sous-gonflage, rétroviseurs électriques et dégivrants, jantes 17" CROSS bi-ton /// Options complémentaires : toit panoramique vitré anti-UV, roue de secours, Park Assist, crochet d'attelage /// Quelques améliorations en sus : amélioration de la qualité sonore (kit éclaté avant et kit coaxial arrière Alpine), amélioration de la visibilité en marche arrière de nuit (ampoule de recul LED haute puissance), amélioration de l'éclairage du coffre (amploule à LED plus puissante). Je peux également laisser mes ampoules de codes à LED (meilleure visibilité et éclairage blanc) Véhicule très confortable et vigoureux (elle ne pèse qu'une tonne !). La boîte automatique ETG est une évolution de la boîte BMP, fiabilisée et avec une fonction d'entraînement "rampage". C'est une boîte robotisée, constituée d'une boîte de vitesses manuelle et d'un embrayage robotisé. Elle n'est pas aussi rapide qu'une boîte automatique classique à simple ou double embrayage, mais est plus robuste et évite la surconsommation de carburant d'une boite auto. Entretien à jour, historique disponible. Le rappel des catalyseurs a été effectué, et le véhicule n'est pas concerné par le rappel en cours sur les moteurs Puretech turbo 110ch et 130ch Frais récents : - remplacement de l'embrayage (02/2020 - 91200km) - vidange, remplacement de tous les filtres et des bougies d'allumage à (05/2020 - 92000km) - pneus AR neufs Goodyear (01/2021) Le véhicule est vendu avec le double des clés, une plaque minéralogique supplémentaire et un jeu de plaquettes neuves Bosch achetées en prévision Le CT sera passé pour la vente et je ferai les éventuelles réparations nécessaires. Prix de vente : 8600€ Visible à Nantes et disponible immédiatement !
  4. Effectivement c'est du 17cm. Remettre des enceintes de 13cm c'est possible mais cela demande de confectionner ou d'acheter des entretoises. Perso je ne m'embêterais pas : à l'arrière on peut se permettre de mettre à peu près n'importe quel kit coaxial car la profondeur est importante (pas de vitre !), donc tu dois pouvoir trouver facilement un kit d'occasion en 17cm
  5. A ma connaissance, le Stop & Start ne fonctionne que si la tension de batterie est au-delà d'un certain seuil (que je ne connais pas personnellement). Cela a pour objectif d'éviter de "vider" la batterie à force d'utiliser le Stop & Start, jusqu'à provoquer l'immobilisation de la voiture. Or la tension de la batterie dépend : - de son niveau de charge (et c'est le job de l'alternateur de charger la batterie) - de son état de vieillissement (avec l'âge, la capacité max de la batterie ainsi que la courbe tension/charge diminuent) - de la température (plus la batterie est froide, plus sa tension est basse pour une même charge) Ceci explique que l'on rencontre davantage de problèmes à froid qu'à chaud, et sur des batteries usagées. Personnellement mon S&S fonctionnait normalement l'été dernier, mais cet hiver plus du tout, même après un long roulage. Cependant même à froid le démarreur est très vif et la voiture démarre au quart de tour, alors je ne m'inquiète pas et je vais me passer du S&S en attendant de remplacer la batterie quand elle arrivera en fin de vie
  6. C'est aussi ce que je me suis dit en voyant les autres projets dont je me suis inspiré Ah tiens je ne connaissais pas ce genre de ponts. Tu trouves ça où ? Est-ce que tu as un bridage ou blocage mécanique une fois en position ?
  7. Merci pour vos commentaires ! J'ai eu une projection d'huile sur un morceau lors de la vidange, pas de dégât particulier. Il y a bien 11 épaisseurs de polystyrène de 20mm, et 1 épaisseur de bois de 18mm, soit 24cm (23,8cm pour être précis)
  8. Matériaux et outillages nécessaires - Des panneaux de Polystyrène extrudé en nombre suffisant pour votre projet (voir paragraphe précédent). Vous pouvez trouver des panneaux de 125cm x 60cm en grande surface de bricolage (moins de 3€ pour des panneaux de 2cm d’épaisseur) - de la colle multi-matériaux - Oubliez les colles avec solvant, j'ai testé la Néoprène, ça bouffe le polystyrène et ne colle rien du tout - j'ai testé la Ni Clou Ni Vis en tube, déposée en noisettes ou étalées à la spatule, avec un résultat assez aléatoire - la colle UHU Fixation Express au pistolet m'a donné entière satisfaction - j'avais un mastic de collage type Sikaflex en stock au cas où. Je n'ai pas testé mais il y a de bonnes chances que ça fasse le job - des outils de traçage et découpe : mètre, règle, bons cutters - si vous voulez faire un plateau final en bois, une tablette (bois brut de préférence) et de quoi la découper, et quelques équerres pour réaliser une butée d'arrêt Fabrication C’est parti pour la fabrication des rampes ! Pour la découpe, veillez à utiliser des lames de cutter bien affûtées. Une fois toutes vos plaques découpées, on assemble les niveaux les uns après les autres, en veillant à contrôler le pas à chaque nouveau niveau (écart entre chaque niveau) Lors de l’assemblage, contrôler le pas au moment du collage. Ayant décidé de faire le dernier niveau en bois, j’ai utilisé du sapin et j’en ai profité pour faire une butée d’arrêt fixée solidement sur le plateau. J’ai également ajouté un morceau de polystyrène de 80mm d’épaisseur, mais ce n’est pas indispensable. On passe au collage final, en veillant à bien aligner les rampes. On n’est pas à 1cm près non plus. Résultat Voici les rampes nichées au fond de mon box (oui c’est chargé ), et un aperçu avec la voiture dessus. La mission est parfaitement remplie ! Je monte la voiture sur les rampes en moins de 30s, ça se fait en douceur. Une fois en place, la voiture est parfaitement stable (frein à main, vitesse engagée), et je n'ai constaté aucune déformation des rampes sur plusieurs jours d'affilée. Si vous avez des questions n'hésitez pas, et bon bricolage
  9. Introduction Ce tutoriel a pour but de vous présenter mes rampes de levage auto fabriquées à base de Polystyrène extrudé. Je me suis inspiré de projets présentés dans d'autres forums (liens ci-dessous), et je les ai retravaillés pour mes contraintes particulières, en y apportant quelques compléments. Liens vers les autres sites : http://www.vdreamauto.com/index.php?topic=12674.0 http://www.cosmetique-auto.com/post423120.html Préambule Deux points importants avant toute chose : - le polystyrène est un matériau peu écologique, notamment vis-à-vis du bois. Aussi, je vous invite à prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que les chutes ou les petites particules de découpe ne finissent dans la nature et dans les océans. - se glisser sous un véhicule de plus d'une tonne n'est pas une opération anodine car en cas de chute du véhicule, les blessures peuvent être graves voire mortelles. Dans mon projet, j'ai pris les précautions que j'estime suffisantes pour assurer ma sécurité. Vous devez vous faire votre propre avis sur la question, car vous restez dans tous les cas responsables de votre propre sécurité. Si vous nous le sentez pas, ne le faîtes pas ! Pourquoi fabriquer des rampes de levage (plutôt que de les acheter) ? Il existe des rampes sur le marché, en plastique, en acier, à des prix allant de 30 euros la paire à plus de 100 euros. J'ai par exemple moi-même une paire de rampes basiques en acier comme celles-ci : https://www.norauto.fr/p/rampe-de-levage-autobest-1-t-515142.html. Plusieurs besoins peuvent mener à faire des rampes soi-même : - hauteur de levage supérieure ; par exemple mes rampes acier lèvent de 20cm, ce qui n'est pas énorme - largeur plus importante ; les rampes acier peuvent être étroites, il faut bien viser - pente plus douce ; que ce soit pour faciliter la montée, ou tout simplement les voitures très basses Dans mon cas, je les ai réalisées avant tout car l'un de mes véhicules a une garde au sol réduite et ne permet pas l'usage des rampes du commerce. Mais la largeur plus importante est aussi un bénéfice non négligeable, qui sera utile pour la Cactus Pourquoi fabriquer des rampes en Polystyrène ? A la base j'avais réfléchi à faire des rampes en bois, mais le poids (plus de 20kg par rampe) était un problème majeur pour lequel je n'avais pas trouvé de solution simple. Le coût était également très dépendant du bois utilisé, sachant que je n'avais aucune source de bois bon marché (uniquement en grande surface de bricolage). Le polystyrène, à vrai dire je n'y avais jamais songé avant d'en avoir vu ailleurs ! Le premier bénéfice est évident, c'est le poids : mes rampes ne pèsent que quelques kilos, je les transporte et les range facilement. Le deuxième avantage est la facilité de fabrication. Et économiquement, cela peut aussi s'avérer être une bonne affaire. Tenue mécanique du polystyrène extrudé C'est évidemment LA question puisque la première chose à laquelle on pense en parlant de polystyrène, c’est cette matière utilisée pour les emballages qui casse très facilement (toutes les personnes à qui j'ai parlé de mon projet se sont toutes inquiétées de la résistance). 2 éléments à retenir : - le polystyrène utilisé dans les emballages est du polystyrène expansé, de piètres performances en tenue mécanique. Ici j'utilise du polystyrène extrudé, dont les performances sont sensiblement meilleures - le PS (polystyrène) a une bonne résistance à la compression (action de comprimer la matière) mais une très mauvaise résistance à la traction (action d'étirer la matière) : vous n'arriverez pas à le casser en sautant à pieds joints dessus, mais si vous le mettez en flexion, le côté mis en traction (le côté qui s'étire) va casser assez facilement. Voilà pourquoi on casse un morceau de PS en deux en le « tordant ». Pour info, il y a un matériau très courant qui a les mêmes points forts / points faibles : le béton. Comme quoi ce n'est pas rédhibitoire. Ceci étant dit, comment s'assurer que le PS est capable de soutenir une voiture ? J'ai fait des calculs et quelques expériences avant de me glisser sous la voiture, et je vous les partage ici. 1/ Résistance à la compression La résistance à la compression du PS extrudé (valeur max à laquelle le matériau garde toute son intégrité, y compris les dimensions) est usuellement de 200kPa (200000 Pascals) pour les faibles épaisseurs, 300kPa pour les fortes épaisseurs. Pour la suite je retiendrai 200kPa soit 0,2N/mm², ou encore 2kg/cm². Le poids supporté par une rampe est de l'ordre du quart du poids de la voiture. Pour illustrer disons que le poids à supporter est de 400kg. Pour soutenir 400kg avec une pression maxi de 200kPa, cela nous donne une surface de contact minimale de 200cm², soit une bande de 20cmx10cm. Bien moins que la surface de pneu en contact avec le polystyrène ! De plus, si comme moi vous faites un plateau de bois au dernier étage, le poids sera réparti sur une bien plus grande surface, ce qui va faire chuter la pression à quelques dizaines de kPa seulement, de quoi voir venir ! 2/ Comportement en surcharge En cas de surcharge importante, le matériau se comprime sensiblement (il perd la moitié de son épaisseur si on lui applique une pression de 300kPa), mais reste intègre. Il ne va donc pas « exploser » ou se fissurer, et risquer de faire chuter brutalement la voiture. C'est un élément rassurant. Illustration ci-dessous : 3/ Expérimentations Pour compléter ces calculs théoriques, j'ai fait quelques expériences pour vérifier le comportement du PS avec la voiture dessus. Je vous encourage à faire de même ! Expérience 1 : plaque posée au sol, je monte une roue dessus pendant 24h Expérience 2 : Je monte la voiture sur un assemblage de 5 plaques Voici les résultats en photos : On constate que les plaques se déforment assez fortement sur le bord, quand le pneu « mord » la plaque. La pression est maximale à ce moment-là. Mais assez vite l’écrasement diminue à mesure que la roue évolue sur la plaque (la pression se répartit). Au niveau de la position d’arrêt, on observe même que l’écrasement est nul ou presque ! Cela veut dire que le niveau de pression est largement acceptable. Et ce alors même que je n’ai pas utilisé de plateau rigide pour mieux répartir la pression ! Conception Le but de ce paragraphe est de vous guider pour la conception des rampes correspondant à votre besoin (en prenant exemple sur mon cas). Les paramètres à fixer pour votre projet sont : - Largeur : les panneaux de PS extrudé étant en général de 60cm de large, en les coupant en 2 dans le sens de la longueur on obtient des panneaux de 30cm de large, ce qui est suffisant dans la plupart des cas. Malheureusement pour moi, mes pneus arrière de 275mm m’ont poussé à partir sur des rampes de 40cm de large. Partant des panneaux de 60cm, j’ai réutilisé les chutes de 20cm pour constituer certains niveaux - Épaisseur des plaques : je suis parti sur le principe que les plaques les moins épaisses possibles permettraient de limiter l’effet d’escalier et de faciliter la montée de la voiture… sans que je sois en mesure de le vérifier. J’ai pris des plaques de 2cm, mais 3cm ça marche très bien aussi (voir lien au début) ! - Hauteur finale : dépend de votre besoin. Pour mon cas, j’ai choisi 24cm soit 12 niveaux. - Longueur du dernier plateau : Basez-vous sur le diamètre de la roue pour déterminer cette dimension, mais il n’est pas nécessaire que ce plateau soit plus grand que la roue. Dans mon cas la roue fait 65cm de diamètre, et le plateau 53cm de long. - Pas (rapport entre le décalage entre niveaux et l’épaisseur des plaques) : c’est via le pas que vous déterminez la pente des rampes. Plus ce pas est élevé, plus la pente est douce mais plus les rampes sont volumineuses. Sur le lien en début d’article le pas était de 5, personnellement j’ai choisi un pas de 4. Autant le dire tout de suite : ça ne pose pas de pb pour monter la voiture Une fois tous ces paramètres décidés, vous pouvez calculer l’ensemble des longueurs nécessaires pour constituer vos rampes, déterminer l’ensemble des chutes (que vous pouvez réutiliser), et in fine le nombre de plateaux nécessaires. Je me suis fait un petit outil sur Excel pour changer facilement les paramètres et optimiser la réutilisation des chutes. Voilà le schéma de mes rampes :
  10. Merci pour vos commentaires ! Oui en termes de qualité sonore c'est sensiblement meilleur ! Comme je le disais la contribution des HP AR est moins flagrante donc je dirais que ce n'est pas indispensable, l'avant par contre il ne faut pas hésiter ! En revanche à noter que lorsque je monte le son assez fort, ça grésille pas mal côté passager, mais pas côté conducteur. Je pense avoir une pièce qui se promène côté passager, je vais redémonter ma garniture pour voir ce qui peut provoquer ce bruit. Mais ça ne semble pas venir du kit. - - - Mise à jour - - - Avec plaisir ! Ça tombe bien car j'ai un tuto que je devrais pouvoir faire prochainement
  11. ;-) Effectivement la boîte ETG ça reste particulier comme feeling. Son comportement est plus facile à anticiper si on cherche à la conduire comme une manuelle, mais parfois elle passe un rapport vraiment pas au bon moment et ça peut poser pb ! Je viens de remplacer les HP d'origine par des Alpine, et j'ai fait un petit tuto pour ceux que. A intéresse https://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?203309-Remplacement-des-hauts-parleurs-AV-et-AR&p=2017861545#post2017861545
  12. Tweeters AV / tweeters du kit éclaté Alpine SXE-1750S Démontage des caches de tweeters Soulevez les caches avec le doigt comme sur la vidéo. Un tournevis plat vous aidera dans l'opération ! Retrait du tweeter Il faut retirer le connecteur du tweeter à l'aide d'un petit tournevis. Ensuite, appuyer sur les encoches pour séparer l'embase du tweeter du cache en tournant. Pose du nouveau tweeter Pour un montage propre vous pouvez réutiliser l'embase. Dans la vidéo, l'auteur a découpé l'embase avant de coller le nouveau. En fait il n'est pas indispensable de découper. Vous verrez que le tweeter est collé dans l'embase à l'aide de 3 traits de colle, que vous pourrez gratter à l'aide d'un tournevis fin et ainsi séparer le tweeter à l'aide d'un léger bras de levier. Une fois l'embase libérée, insérer le nouveau tweeter et utiliser de la colle pour fixer l'ensemble. J'ai utilisé pour ma part un pistolet à colle chaude. Pour la connexion électrique je n'ai pas trouvé d'adaptateurs tous faits, alors pas le choix, il faut découper le connecteur d'origine et remettre des cosses. Pas long mais l'opération doit être réalisée directement sur le tableau de bord Ensuite on fourre la nasse de câble sous le tableau de bord. - - - Mise à jour - - - HP AR / kit coaxial Alpine SXE-1725S Démontage des garnitures - il y a 2 vis Torx 30 dans l'évidement - il y a 2 autres vis Torx 20 (cf. vidéo) - même technique que la garniture avant ! Retrait du HP Idem portière AV Pose du nouveau HP Même choix que pour la portière AV, néanmoins ici la place disponible est sensiblement supérieure donc la récupération de l'embase est moins utile.
  13. Je viens de remplacer l'ensemble des haut-parleurs de la C4 Cactus (1ère génération). Je n'ai pas eu l'occasion de prendre des photos à chaque étape mais je vais quand même résumer ici les quelques points clés du projet, avec les photos que j'ai prises. Choix des haut-parleurs J'ai passé pas mal de temps à chercher quels haut-parleurs peuvent entrer dans les emplacements d'origine, surtout à l'avant où ils sont assez limités en profondeur. J'avais commencé à prendre des mesures quand j'ai trouvé un kit de faible épaisseur qui avait bonne presse. J'ai donc choisi la simplicité en n'allant pas plus loin dans mes recherches Pour l'avant c'est donc un kit éclaté Alpine SXE-1750S que j'ai retenu. Pour l'accompagner à l'arrière j'ai choisi un kit coaxial Alpine SXE-1725S. Est-ce que ça vaut le coup ? Clairement : oui ! Surtout pour l'avant, on gagne beaucoup en précision des médiums et aigus, tout en ayant des graves plus propres. Pour l'arrière c'est moins flagrant car le signal envoyé aux HP AR est clairement moins fort et moins propre... mais ça je m"en suis aperçu après montage ^-^ Outillage Ceci étant dit, pour mener à bien votre projet de remplacement, il vous faudra : - de l'outillage classique - des clés Torx de 20 et de 30 - quelques cosses pour faire les connexions, ainsi que de quoi braser et isoler (gaine thermorétractable par ex) Je vous conseille également : - des agrafes de garnitures de portières RESTAGRAF 8,2mm / indispensables pour remplacer les agrafes cassées, et tant qu'à faire je vous conseille de les remplacer pour éliminer d'éventuelles sources de vibrations dans les portières. Pour info il y a 9 agrafes par portière. https://www.norauto.fr/p/6-agrafes-panneaux-de-portes-8-2-mm-restagraf-919403.html - des connecteurs HP spécifiques Citroën (trouvables rapidement chez Feu Vert ou moins rapidement et beaucoup moins cher sur Aliexpress) / pas indispensables mais cela vous évitera de bricoler des connecteurs pour relier le HP standard au connecteur Citroën https://www.norauto.fr/p/faisceaux-norauto-sound-pour-haut-parleurs-pour-citroen-fiat-peugeot-315725.html https://fr.aliexpress.com/item/32972026333.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.60f96c37VAB DU0 - du mastic de collage ou un pistolet à colle chaude Pour la suite je vais m'appuyer sur deux vidéos de démontage disponibles sur YouTube, et je vais les commenter. Vidéo pour l'avant : Vidéo pour l'arrière : Différence notable : dans la vidéo, l'auteur monte un kit éclaté à l'arrière, ce qui nécessite de créer des emplacements pour des tweeters supplémentaires. Ce n'est pas mon cas. - - - Mise à jour - - - HP AV / woofers du kit éclaté Alpine SXE-1750S Démontage des garnitures - pour retirer les caches gris près des lanières, soulever la partie extérieure à l'aide d'un tournevis (comme sur la vidéo) et faire glisser les caches vers l'intérieur. Si ça ne vient pas, s'aider à nouveau d'un tournevis. Inutile de forcer. - il y a 2 vis Torx 30 sous ces caches - il y a 3 autres vis Torx 20 (cf. vidéo) - ensuite pour retirer la garniture, la meilleure technique pour moi a été d'insérer un tournevis entre la partie inférieure de la garniture et la tôle, de faire levier pour y passer les doigts et ensuite de tirer par petits coups secs. Une paire de gants rendra cette opération quasi-indolore ) Retrait du HP Le démontage du haut-parleur est très facile : un connecteur et 3 vis à enlever. Appréciez au passage l'épaisseur du matériel d'origine ! Ensuite vous trouvez ça : Pose du nouveau HP Vous avez plusieurs solutions : - vampiriser l'embase du HP d'origine comme sur la vidéo (ce qui permet au passage de réutiliser la connexion d'origine) : complexe, mais permet aussi de regagner quelques mm profitables à la profondeur du nouveau HP - ou installer directement le nouveau HP en le vissant directement dans la portière. Avec les Alpine SXE-1750S vous pouvez vous permettre la solution la plus simple . Grâce aux nombreuses encoches sur leur contour vous trouverez une position angulaire tombant en face de deux trous de vis. Pour le troisième, j'ai foré le coutour avec un forêt de 2mm. Electriquement parlant, si vous avez des adaptateurs spécifiques vous pouvez directement relier le connecteur d'origine aux cosses du nouveau HP. Sinon il vous faudra en bricoler un à l'aide de cosses et/ou de broches. Personnellement j'ai fait les deux (n'ayant reçu que 2 des 4 adaptateurs prévus). Vous pouvez profiter d'une encoche dans la tôle pour faire passer l'adaptateur de chaque côté de la tôle.
  14. J'ai le même souci sur la mienne mais je ne suis pas surpris que ça arrive en hiver, les températures plus froides diminuent la tension de la batterie à iso-capacité. Du coup la fenêtre de fonctionnement du S&S s'en trouve réduite.
×
×
  • Créer...

Information importante

Nous avons placé des cookies sur votre appareil pour aider à améliorer ce site. Vous pouvez choisir d’ajuster vos paramètres de cookie, sinon nous supposerons que vous êtes d’accord pour continuer.