pixtic

Cela m'intéresse, le problème c'est que ça risque d'enrichir *trop* jusqu'à 40° non ? Et comment cela fonctionne concrètement, juste une resistance 10Kohms, et le Klixon taré à 40° sur le tuyau de chauffage rien de plus ?

Ah oui ça doit être ça... Bon je vais essayer de virer le potard et de monter un simple bouton ON/OFF avec une résistance de 10K, à activer AVANT la mise au contact et à couper au bout d'une 10aine de secondes. Je vous tiendrais informés. Si ça ne fonctionne pas je vire tout ce système et il suffira de mettre environ 5L de SP98 en plus de l'éthanol pour gommer tout problème de départ à froid, même en hiver (ce que je faisais avant de changer de voiture). Pas trop coûteux mais contraignant, car il faut monopoliser une pompe..

Oui c'est effectivement bon de le rappeler ! Cependant là avec la reprog tout va bien, et à part le départ à froid pas de soucis. (pas de voyant moteur, et les corrections d'injection sont dans les clous) Je reviens encore une fois vers vous car le problème est toujours là, en utilisant le potentiomètre, même à la moitié, sur prise OBD ça me donne -31°, voyant température à la clé. Après un trajet la température revient à la normale au bout de 10min environ. Comme si l'utilisation du potard faisait croire au calculateur que la sonde de température moteur était débranchée. Quelqu'un à une idée? Les branchements sont OK, je peux essayer de remplacer le potentiomètre pour un neuf mais sinon je n'ai plus d'idée...

L'éthanol n'étant pas dispo partout, parfois il faut repasser au SP malheureusement, j'ai eu le coup une ou deux fois en passant par la Belgique ou l'Allemagne, certes ça n'est pas souvent mais quand ça arrive c'est bien de pouvoir mettre les deux Je n'ai pas fait de modif particulière car l'idée est d'économiser au maximum, ça tourne plutôt bien comme cela, je pense même que la reprog n'est pas obligatoire finalement.. Mis à part quelques cafouillages dans l'ensemble ça tourne et l'économie permets de contre-balancer.

Sur ce calculateur là (magnetti marelli) la plage de démarrage à froid n'est pas assez "large" donc on peut enrichir à mort et ça marchera, cependant ça ne sera pas "flex fuel", dès qu'on repasse au sans plomb au premier démarrage ça noie le moteur directement. Donc il faut un potard pour démarrer. C'est pas le cas sur d'autres moteurs TU avec un calculateur Bosch par exemple.

Il est possible que l'on sente la différence sur un moteur plus "poussé", et pas sur un 1.4L 8v, enfin théorie mais à tester quand même... On me rapporte que la voiture tourne mieux mais à priori elle est très (trop) sensible après démarrage, une petite marche arrière à l'embrayage, un coup de gaz un peu trop fort et elle cale (Ce pendant les quelques premières minutes après démarrage le matin à froid). Il me semble que ça fait bcp de problèmes et de bidouilles pour un véhicule sensé avoir été reprogrammé, je rencontre les mêmes soucis que ceux qui roulent *sans modifs* j'ai un peu l'impression de m'être fait enfler la L'injection étant à priori nickel, ça peut que venir de l'allumage ? Si je tente les iridium, je prends quel modèle/indice ?

Super merci pour vos retours

Bonjour, nettoyage (avec un produit adéquat) voir remplacement du radiateur à mon avis, les dépôts peuvent colmater et altérer son efficacité

Salut, le fonctionnement du ventilateur est à priori réglé par le BSI, qui dans mon cas perso (TU3 sur une c3 mais l'électronique doit être la même) n'a jamais été précis. Des fois il se déclanchait à 94°C, des fois à 107°C (bien trop à mon gout, surtout que les TU ont un JDC fragile..). Je n'ai pas cherché plus loin, j'ai monté un capteur de température un relais et branché tout ça entre la batterie et le ventilo en direct, à 90°C il se déclanche point barre. Je n'ai JAMAIS trouvé de fiche technique ou autre expliquant le fonctionnement donc je ne pourrai pas t'aider la dessus, mais au moins je ne suis pas le seul Pour le thermostat c'est facile, moteur froid tu démarres la voiture et tu tâte la durite supérieure du radiateur au bout de qq minutes (si tu peux controler la T° par une prise OBD tâte la durite vers 40°C). Si c'est tiède, thermostat à changer. Si elle est bien bien froide et qu'elle se réchauffe d'un coup arrivé à environ 90° (+/- 5°) alors fonctionnement normal !

Non ce sont des bougies BOSCH 4 électrodes classiques, j'ai toujours entendu dire que l'iridium avait exactement le même fonctionnement, simplement une durée de vie allongée (ce qui est logique, peu importe le matériaux, une étincelle reste une étincelle) comme à l'éthanol la durée de vie des bougies est réduite, l'iridium permets donc de ne pas avoir à les changer plus souvent, je n'ai jamais fait le test personnellement, que cela peut-il apporter ? Car elles ne sont pas données généralement... Le problème de sonde semble être parti, à priori... Désolé de ne plus être très présent, mais j'ai changé de véhicule il y a un certain temps, la C3 est restée dans mon cercle proche donc je la bricole toujours cependant

Bonjour, effectivement je parle de la température relevée par prise OBD. Entre temps j’ai sorti les 4 injecteurs et je les ai nettoyés au bain à ultrasons pendant 30min, j’ai également sorti la pompe à essence et nettoyé la crépine (filtre à essence intégré, il n’y a pas de filtre externe sur ce modèle). La bobine est neuve et les bougies ont environ 5 000kms donc l’allumage est bon, c’est pourquoi je me suis occupé de l’injection. Le lendemain matin démarrage au premier coup potard a la moitié (soit 10kOhms) le problème est donc à priori résolu. Pour ceux qui rencontreraient ce soucis, 10Kohms semble être suffisant, sinon vérifier l’allumage et surtout l’alimentation en carburant, pompe, injecteurs, rampe. Un autre symptôme de l’injection encrassée : la voiture à froid faisait des accoups en reprise à bas régime, cela semble être résolu également, à voir cet hiver.. Merci de vos retours !

Salut tout le monde ! J'ai aujourd'hui un problème sur lequel je suis depuis quelques temps, je n'ai plus aucune piste. Je fais appel aux professionnels de l'éthanol et plus particulièrement a ceux qui utilisent un système qui leurre la sonde de température avec une résistance (bouton, potentiomètre...). J'ai un potentiomètre 20kOhms, qui à toujours fonctionné sans soucis, depuis peu cependant quand je le tourne à fond avant de démarrer mon écran OBD affiche -31°C, et la voiture prends environ 5 à 6 coups de démarreur avant de partir, s'en suit ensuite un voyant température moteur. J'ai beau couper le potentiomètre par la suite le -31°C reste affiché un bon moment. Si je ne touche à rien la température est normale, et j'ai bien sûr vérifié et refait les branchements qui sont propres et bien isolés. J'ai déjà essayé de le tourner simplement à la moitié (10kOhms donc), mais la voiture ne part pas au premier coup de clé dans ce cas là. Si quelqu'un à une idée, une piste.. Je suis preneur !

Hello, pour tester un calorstat c'est simple, moteur froid tu le laisse tourner 5 min, tu touche la durite du haut du radiateur. Si elle est froide : thermostat fermé tout va bien, si elle est tiede : thermostat ouvert... La T° optimale est entre 80° et 95°, pas plus, pas moins. 50° ou 60° c'est trop peu, que ça soit un diesel ou une essence.

Comme je compte vendre la voiture bientôt je vais rester sur de l'origine et j'enlèverais la reprog pour la vente, car le potentiomètre pour le départ a froid ça ne fait pas très pro.. Pensez vous qu'un nettoyage suffirait? Si il faut les changer je reste en sagem vu qu'elle retourne au sans plomb d'ici quelques mois

Je retire ce que j'ai dit, après un second plein sans produit et sous -2°C le problème est de retour. Faudrait-il plutôt regarder du côté des injecteurs vu que le produit semble éteindre le problème? Plutôt un nettoyage à l'ultrason ou changement des 4 directement ? (et tant qu'a faire les quels installer ?) Merci