casy

Merci pour l'info, c'est bon à savoir. Tu fais l'entretien habituel chez un garagiste, ou tu le fais toi ? Si c'est chez le garagiste, ça veut dire qu'il ne lit/purge pas les codes défauts lors de l'entretien, c'est ça ?

Coucou, désolé pour le déterrage, mais ça faisait un moment que je n'étais pas passé par ici, et j'avais oublier de donner la solution à mon problème. J'ai profité de ces périodes de confinement et de télétravail forcé pour opéré titine. Donc dépose du pare-boue droit, dépose des phares et de tout le bouclier avant, de divers bouts de plastique en tout genre pour arriver à approcher la structure de la caisse et cette satanée pompe. En manipulant la pompe à la main, le bruit de choc est confirmé, mais aucune trace de contact entre les canalisations et le longeron contrairement à ce que m'avait indiqué le garagiste. Par contre c’était bien le corps de la pompe qui venait taper contre la structure et ceci à cause du silent-bloc supérieur qui était sortie de son logement sur la patte avant. Le problème vient d'une mauvaise conception, soit de l'équerre de fixation, soit de la patte avant, ou les 2 deux, qui sont mal formées, mal pliées. Lorsqu'on serre l’équerre, cela exerce un mouvement de la pompe qui tend à écarter la patte de son point de fixation supérieur à la structure de la caisse. Et le silentbloc est monté de telle façon que cette force s'exerce dans le sens de démontage du silentbloc sur la patte. Et effectivement le silentbloc s'était désolidarisé. Après maintes contorsions, et quelques lambeaux de peaux des mains (l'espace se trouve entre la traverse verticale et le radiateur, très inaccessible et avec de nombreuses parties saillantes non ébavurées, trop étroit pour y passer avec des gants en cuir, et les gants en nitrile ou latex ne protègent pas des écorchures ), j'ai réussi à démonter et récupérer le silentbloc. Je l'ai retourné pour le monter depuis l'autre coté de la patte et refixer le tout. Aujourd'hui, plus de 20000km après, les bruits ne sont toujours pas réapparus, et ce malgré le fait que les routes se dégradent à vue d’œil. Donc après les suspensions, et les silentbloc moteur, il y a aussi les silentbloc de la pompe de direction à vérifier en cas de claquement à droite

Hello, petit retour après quelques investigations. Je me suis concentré sur la piste de la pompe de direction. De photos que je peux voir sur le net, elle semble fixée par 2 boulons et une équerre sur le dessus du corps et au longeron, ainsi qu'une patte métallique sur le coté en bout de corps, vers l'avant. Cette patte venant sur une partie de la structure à coté du radiateur. D'après les photos, il semble y avoir des caoutchoucs (mini silent-bloc) pour fixer l'équerre sur le corps de pompe, la fixation au longeron serait rigide. A l'inverse la patte avant semble fixé rigide à la pompe et à travers un mini silent-bloc coté structure. Sur ma titine, je ne vois pas la fixation du dessus. Par contre, la fixation avant, j'ai effectivement l'impression de voir le silent-bloc coté structure. Mais j'ai surtout l'impression de voir la gorge et la lèvre dans laquelle, je pense, devrais être présente la patte métallique. Et il y a effectivement un peu de jeu, au point que ça puisse taper. La patte serait sortie de la lèvre. J'ai tenté la photo, mais pas assez accessible, trop flou. Ca confirmerait le diagnostic du garagiste. Par contre, pour y aller voir, il faut, je pense, tomber tous le bouclier avant, donc vaste chantier.

Non pas le silentbloc moteur, mais celui de la fixation de la pompe. mais peut-être n'est ce que de simples rondelles caoutchouc, je sais pas, j'y suis pas allé voir encore. Sur la RTA la photo n'est pas assez précise pour se faire une idée

Bonjour à tous. MA titine vient d'atteindre les 100000km et les 6 ans de vie ce mois-ci (oui finalement je roule peu avec). Depuis pas mal de temps déjà j'ai un bruit de choc lorsque je passe sur certains reliefs de la route. J'ai un peu de mal à le localiser, avt ?, ar ?, gauche ?, droite ?, mais la plupart du temps j'ai envie de dire avt droit. J'ai remarqué que ça ne le faisait pas forcément sur tous les reliefs. C'est beaucoup moins fréquent sur des reliefs plus "verticaux" comme des bouches d’égout, des tranchées mal rebouchée et creusée, trous, etc. Plus fréquent sur des reliefs plus "horizontaux", chaussée déformée à l'entrée ou sortie de rond point, entrée et sortie de ralentisseur par exemple. J'ai d'abords pensé aux butées de suspension. J'ai fait changer les suspensions avant, il n'y a pas longtemps, elles étaient fatiguées, et effectivement la butée droite morte. J'ai pas encore changé les arrière, je vais voir le CT (ce we) ce qu'il dit. Depuis le bruit est moins fréquent mais quand même toujours présent. D'après mon garagiste, cela viendrait de la fixation de la pompe de direction, c'est soit-disant le mal du modèle. La fixation est mal conçue, prendrait du jeu avec l'age. Les tuyaux hydrauliques, rigide en sortie de pompe selon lui, viendraient aussi taper contre le longeron. D'après lui, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de pièce de rechange prévue entre autre concernant les silent-bloc de la fixation. Est-ce bien un problème connu ? son diagnostic est crédible ? Et il n'y a vraiment rien à faire, que je m’embête pas à aller à tout démonter pour rien pour voir comment c'est fichu ?

Salut, Très intéressé moi aussi par la camera de recul. Tu as pris quoi comme modèle ? tu branche sur l'écran de l'autoradio ou un écran séparé ? Moi j'ai un RT6, donc je voudrais utiliser l'écran de l'autoradio.

Bonjour, Je relance la discussion car j'avais prévu, cet après-midi, de changer plaquettes et disques AV. Mais une fois démonté la roue, je me retrouve comme un couillons face à 3 jeux de vis différentes rien que pour démonter le support de plaquettes, l'étrier et le disque. Bon, pour le disque, à priori c'est 2 petites vis Torx femelle des plus classique. Par contre, pour le support de plaquettes, je ne vois pas. Il y a, à priori 2 vis, qui sont enfoncées dans un fourreau en caoutchouc fermé par un bouchon en plastique. J'ai l'impression que c'est une tete hexagonale femelle mais les clés que j'ai n'y vont pas. Serait une clé Allen de 7 ? Pire pour l'étrier, 2 vis qui ressemblent à des vis torx inversées, torx male. J'ai essayé l'oeil d'une clé de 13 dessus, il y rentre mais j'ai peur d'utiliser ça et de me bousiller la tête de vis. Quelle clé faut-il pour ce genre de vis ? Rappel : C4 phase 2 HDI115 de 01/2014 donc changement repoussé, mais j'ai le CT dans 15 jours

Oui et c'est bien ma question, quelle est cette épaisseur mini justement.

Ok, donc il faudra que je redémonte un we ou il fera un peu beau pour vérifier tout ça. Sinon montage TRW ou ATE à l'avant, les plaquettes sont pas les mêmes, il me semble ? Pourquoi, l’épaisseur d’usure est un modif de recalage ? Comment font-ils pour mesurer, le contrôle se faisant sans démontage ?

Salut à tous, Il faut que j'envisage de changer les plaquettes sur ma titine C4 II HDI115 de 2014, 65000km. Tant qu'à faire je prévois d'acheter l'AV et l'AR. J'ai 3 questions : 1/ A l'arrière, c'est bon, j'ai identifié un montage TRW, c'est en tout cas ce qui est gravé sur l'étrier. Par contre, à l'avant, je n'ai pas sur voir (bon je n'avais pas la roue tournée correctement non plus). J'ai une photo de l'étrier, et j'ai relevé une étiquette avec un code barre dessus : 77TGQ40130566Y Vous sauriez me dire : 2/ Je sais que sur certains marques/modèles de véhicule, en plus des plaquettes il ya quelques petits accessoires à changer, style gougeons, épingles, etc... Sur la C4, que faut-il prévoir d'acheter en plus des plaquettes ? 3/ A partir de quelle cote faut-il aussi prévoir de changer les disques (AV : Disque double ventilé, AR: Disque simple) ? J'espère qu'à 65000km ça peut attendre le prochain changement de plaquette. Déjà que pour les plaquettes, je trouve un peu tôt

Petit retour. Bon comme je disais, FPB n'a rien fait pour me motiver. Il aurait fallu que je passe à l'atelier, qu'ils fassent des essais pour constater le problème, etc... Bref, il se trouve qu'entre-temps, j'ai pu en discuter avec un mécano qui pose aussi des pare-brises et il m'a expliquer un problème qu'il rencontre de temps en temps. Il m'a donné une astuce que j'ai pris le parti d'appliquer moi-même. Malgré le mauvais temps de ces derniers jours, je n'ai pas encore eu l'occasion de tester sous une vrai pluie, mais sous une petite bruine fine, il semble déjà plus réactif. Le phénomène en question : Bon nombres de capteurs sont recouvert d'une couche d'une sorte de gomme plus ou moins épaisse (quasiment 1cm dans mon cas) qui fait l'interface entre le capteur et le parebrise. Cette gomme est collée sur le pourtour du capteur uniquement. Le centre, là ou il y a les cellules, elle n'est pas collée mais la fabrication est faite quasiment sous vide. La gomme, de part sa matière, est en elle-même légèrement adhérente. De fait, une face adhère donc coté cellules, mais l'autre face adhère aussi au pare-brise. Pour le démontage, il faut donc exercer un certain effort pour "décoller" le capteur du pare-brise, mais cet effort s'exerce aussi de l'autre coté de la gomme, coté cellules, pouvant donc faire rentrer un peu d'air entre les cellules et la gomme. Cette bulle d'air ne se voit pas forcément de suite, et ne peut apparaitre que quelques heures/jours après remontage après que le parebrise ait bien chauffé au soleil. Et c'est à priori bien ce que j'avais. L'astuce quand ça arrive : A appliquer uniquement au dernier moment, juste au remontage du capteur, il faut donc bien préparer toutes les surfaces, nettoyage, etc.. au préalable Au moment du remontage, avec une aiguille trés fine, il faut délicatement traverser la gomme sur un coté, de préférence dans un angle,au plus près de la surface du capteur, jusqu'à la bulle d'air. En appuyant avec les doigts sur la surface de la gomme normalement en contact avec le pare-brise, il faut complètement chasser la bulle d'air, éventuellement en faisant un peu jouer l'aiguille pour que l'air puisse passer le long. Une fois la bulle chassée, il faut appuyer assez fortement et maintenir appuyer sur la surface de la gomme où la bulle était et retirer l'aiguille. Une fois l'aiguille retirée, et la pression relâchée, sans perdre de temps, il faut rapidement nettoyer la surface de la gomme en contact avec le pare-brise et remonter le capteur de suite. J'ai appliqué, pour le moment ça a l'air d'être bon.

Le problème étant que ça va être difficile de les faire bouger. Évidemment ils bottent en touche : "Ceux sont des professionnels qui connaissent leur métier, et évidemment que le travail a été fait correctement". Second argument qu'ils m'ont sorti est une couche de protection qui serait sur la vitre, qui ne s'en irait pas forcément complètement par le nettoyage lors de la pose et qui pourrait perturber le capteur. Couche qui s'en ira rapidement à l'utilisation des essuies-glace, et donc à terme tout devrait rentrer dans l'ordre. Bref un argument qui me semble bien bidon. Comme je disais, difficile de les refaire intervenir. ils ne se déplacent pas pour ce genre de litige, il faut passer à l'atelier. Et la distance et les heures d'ouvertures ne sont pas compatibles avec mes heures à moi.

Bonjour à tous, Suite à un impact, j'ai fait changer mon pare-brise, il y a quelques jours déjà par France-Parebrise. Avec cet épisode caniculaire, je n'avais pas eu l'occasion d'utiliser les essuie-glace, encore. Aujourd'hui, pluie, je constate que le capteur de pluie a énormément perdu en sensibilité. Avant il avait tendance à se déclencher à la moindre goute, un peu trop même, aujourd'hui, même sous une pluie relativement normale il avait tendance à rester en mode intermittent. Çà en était même dangereux sur les rond-points, j'ai été obligé de repasser en manuel. Est-ce du à un possible mauvais montage , mauvais nettoyage du capteur, ou autre. Quelque chose que je pourrais regarder moi ce we, si je peux démonter facilement la bestiole ? Comment ça se démonte d'ailleurs ? Parce que faire revenir FPB, sur la rue aux heures bureaux, c'est pas évident, à condition d'abords qu'ils admettent que c'est suite à l'intervention.

Le faisceau que tu as commandé n'est pas adapté pour ton véhicule. Il est indiqué dans le titre de la page "Faisceau spécifique Renault Captus" Ceci aurait du te mettre la puce à l'oreille. Normalement, avec les faisceaux spécifiques dit "d'origine", il n'y a absolument aucune modification à faire d'autre que celles mentionnées éventuellement dans la notice. Ça, avec les véhicules multiplexés actuel, il faut oublier, ça n'existe plus. Même les faisceaux génériques utilisent un boitier pour commander l'attelage, même si certains prennent les infos directement sur les fils des feux arrières. Puis sur certains véhicules, vu la grosseur, devrais-je dire la minceur des fils existants, je ne me lancerais pas à y faire des jonctions. J'ai commandé un faisceau "d'origine" pour ma C4 II, je l'ai monté sans problème. J'ai juste eu à découper un détrompeur sur le connecteur du faisceaux qui se branche à la prise d'origine au tableau de bord, mais c'était clairement indiqué dans la notice.

Ok, effectivement, le summum de l’inaccessibilité. Plus d'1h pour mettre 2 fusibles en place. Le plus long n'est pas d'accéder à la platine bien que les fusibles soient particulièrement difficiles à mettre. Il faut tordre la platine pour arriver à passer les fusibles parce qu'ils buttent sur le renfort de la jupe d'aile sur lequel la platine vient buter aussi. Le plus long est de démonter tout une partie du coté conducteur pour retirer le tapis, puis une plaque de renfort du repose pied, judicieusement placée à cet endroit pour happer et retenir bien caché le moindre fusible que l'on va immanquablement échapper tant ils sont difficile à mettre. Apparemment, la perversité des ingénieurs automobiles n'a comme limite que leur co**** puissance 1 million. Pour ce qui est du radar de recul, je ne sais pas, je verrais bien. Mais il n'y a aucun micro-contact sur la prise fourni ni aucun câblage prévue que le boitier pour détecter qu'une prise est branchée. Donc à voir. Un bon conseil, si vous n'avez pas de besoin particulier de démonter l'intérieur d'un habitacle, surtout n'y toucher pas. C'est fini le temps ou avec 3 vis on désossait entièrement une voiture. Il n'y a plus aucune vis, mais alors le système de fixation des plastiques qui s'emboitent les uns dans les autres, avec des clips et des agrafes, quasiment un modèle par point de fixation, c'est un véritable calvaire.