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Bonjour, Je te remercie de ta réponse. Je viens de relire tant la procédure indiquée par la revue technique, que les explications de Maxgeo, aucun des deux n'invoque le passage de la valise en cas de remplacement du bloc. J'ai bien compris qu'il y a deux circuits, le primaire (freins et maître cylindre...) et le secondaire (bloc hydraulique) mais tant Maxgeo que la doc technique n'indiquent qu'une purge du primaire, ce que j'ai, sur un plan mécanique, du mal à comprendre car en remplaçant le bloc on ouvre le secondaire. D'où mes interrogations, quid de l'air qui entrerait dans le bloc ? Merci

Bonsoir à vous, J'ai finalement acheté un bloc hydraulique ABS sur internet, avec garantie, je dois le monter rapidement car le contrôle technique est lundi prochain ... C'est pourquoi j'aurais besoin de vos lumières sur 2 ou 3 aspects du montage : 1. Maxgeo indique qu'il n'y a aucune purge à effectuer sur le bloc hydraulique, après nettoyage, coupure de la batterie selon la procédure, il démonte et remonte le bloc dont il remplit préalablement les orifices supérieurs avec du DOT4. De son côté, la revue technique (il donne le lien pdf) indique d'ouvrir 2 vis de purge des freins, du même côté, puis de bloquer la pédale en pression (pour éviter un écoulement de liquide) avant de démonter puis de remonter le bloc. Mais le bloc en lui même contient nécessairement des bulles d'air du fait des tuyaux démontés, y compris s'il est pré-rempli, ou même en le pré-remplissant, d'où ma question, comment se fait-il que je puisse m'abstenir de le purger et qu'il fonctionne correctement ? Dois-je suivre la procédure de la revue technique ? 2. Le bloc vendu d'occasion est-il pré-rempli ? Sinon, comment puis-je le remplir correctement ? Car certaines discussions indiquent des problèmes d'air qui se créent au niveau du bloc et engendrent la fermeture des électrovannes empêchant ensuite le bon fonctionnement du bloc. Doit-on quand même passer la valise pour bloquer ou débloquer les électrovannes ? J'avoue que j'ai quelques sérieux doutes, et j'hésites à me lancer dans la procédure. Je vous remercie bien vivement de votre avis éclairé sur ces questions. Bonne soirée

Bonjour, Je te remercie, je vais essayer de vérifier les connexions au niveau ABS et de la jonction avec le BSI (en espérant trouver les bons connecteurs ...).

Bonjour, Non, il est vrai que je n'ai pas recherché de ce côté là, je me suis fié au diagnostic établi par le concessionnaire concluant à la défaillance et donc au changement du bloc, ce qui suppose qu'il a eu accès aux données via le BSI, aux défauts, et donc que les connexions sont bonnes, sauf à considérer que son diagnostic n'est pas bon, et/ou qu'il n'aurait pas été réellement fait... Après, hormis le fait de vérifier si les connecteurs sont bien branchés dans le BSI et les cosses non oxydées, je ne dispose pas des compétences nécessaires pour des investigations électriques ou électroniques plus poussées, ni du matériel ad hoc. As-tu une idée plus précise en tête, ou un précédent, quand tu évoques une mauvaise connexion ? A bientôt

Re-bonjour, Merci beaucoup de ton retour rapide, c'est effectivement le numéro que j'aurais privilégié, la dernière référence 00006055D1 me paraissant être un numéro de série et non une référence au sens strict. Merci encore ! A+

Bonjour à tous, Je rencontre ce même problème de bloc hydraulique défaillant sur la C5 de mon père (V6 BVA de 2001 - env. 180.000kms). Les explications des autres membres, et principalement de maxgeo sont très précieuses et je les en remercie bien vivement. Au lieu de lui faire débourser quelques 1.500 euros chez le constructeur pour un boitier neuf, je pense donc opter pour un boitier d'occasion sur le net à 125 euros, avec garantie 6 mois. Par contre, pour éviter de me planter, j'aurais souhaité avoir des précisions de maxgeo sur les références à prendre sur l'étiquette du boitier noir dont versolalto à pris la photo (ci-dessus), car il y a dessus la référence ATE 10.0960-1106.3, ainsi que deux autres références, tout en bas YPU.1C12F73, et, à droite de la référence ATE, une autre référence 00006055D1. Je pensais que seule la référence constructeur (9635584980) et la référence ATE (10.0960-1106.3) étaient à prendre en considération mais j'ai un doute, dont on prendre aussi la réf. 00006055D1 ? Auquel cas les possibilités de trouver la pièce deviennent extrêmement restreintes. Pouvez-vous m'éclairer à ce sujet ? Je vous en remercie bien vivement.

Bonjour à vous, Pourriez-vous me dire où est installée cette interface dans la voiture ? sous le tableau de bord je suppose, mais à quel endroit ? Merci Cordialement

Bonjour, Cela ressemble beaucoup à un faux contact, puisque le moteur fonctionne aléatoirement. Es-tu certain qu'il ne s'agit que d'un problème d'essence ? As-tu de l'allumage (étincelles aux bougies) ? Concernant la pompe, un relais électrique doit logiquement l'alimenter à la mise du contact, il faudrait le vérifier. L'entends-tu tourner ? As-tu constater physiquement l'absence d'arrivée d'essence au niveau de la rampe d'injecteurs ? Cordialement

Bonjour, J'ai connu un problème fort similaire, avec simple claquement du relais, ou démarreur ne tournant pas franchement et énergiquement, problème qui se manifestait intempestivement. Après avoir vérifié batterie, cosses, etc…, j'ai commandé un démarreur pour m'apercevoir, au moment de le monter, que le fil d'excitation du lanceur était quasiment coupé et que le contact ne pouvait se faire qu'aléatoirement… Par ailleurs, je me suis aperçu que le neiman pouvait également déconner (sans doute par léger charbonnage des contacts) et que, parfois, sur la position "contact", une partie seulement de l'alimentation était établie (par ex. pas d'allumage du clavier codé), le problème se résolvant par quelque agitation de la clé.

Bonjour, Les valises c'est bien mais c'est surtout un bel alibi pour ne pas s'occuper de véhicules anciens "sans intérêt" pour eux et sans doute trop compliqués car il ne suffit pas de changer telle ou telle pièce bêtement inscrite sur leur pc, même si ce n'est pas la bonne ! S'ils utilisaient leur tête pour réfléchir et arriver à un diag, à l'ancienne, tu n'en serais pas là ! +1 pour le capteur PMH, mais je penserais aussi au module d'allumage (s'il y en a encore un) qui peut dérailler à chaud, ainsi qu'à la bobine et au distributeur, (idem,s'il existe). Pour tester, à condition qu'elle ne redémarre pas de suite après avoir calé, débrancher l'un des fils de bougies, brancher immédiatement une autre bougie dans le capuchon et voir, en approche du culot de la masse sur la culasse s'il y a des étincelles, afin d'éliminer les causes possibles en provenance de l'allumage. Dans le même ordre d'idée, tenter de débrancher/débrancher le connecteur du capteur de pmh (ça peut marcher si c'est lui, j'ai déjà testé...). Un problème d'essence me parait moins probable, sauf à venir des connexions ou relais électriques cela provoquerait à mon sens des à-coups. Par contre, ce pourrait être aussi un faux contact du neiman, ou de la sécurité de boite auto. Enfin, panne qui m'était arrivée sur une bx 1.9 GTI, une fuite d'une petite durite de LDR située juste en dessous de l'allumeur, giclant dessus et donc à l'intérieur, et provoquant des coupures intempestives d'allumage, le temps que le LDR s'évapore. Bon courage pour cette galère et tiens nous au courant, y compris d'autres symptômes, si tu n'as pas encore solutionné la question.

Il est vrai que l'électronique pallie rapidement la coupure d'une bobine qui fonctionne, mais on note tout de même une différence de régime moteur, et, quoi qu'il en soit, une modification du fonctionnement un peu "chaotique", tandis que le débranchement d'une bobine qui ne fonctionne pas n'aura aucune incidence. On peut effectivement tester à l'ancienne, mais cela nécessite, en plus, la dépose de la bobine.

Bonjour, Désolé de ma réponse tardive … Le procédé est un peu fastidieux, c'est le suivant : Tu démarres avec toutes tes bobines branchées, tu attends l'apparition du problème, tu débranches une première bobine pour voir si le régime moteur diminue, ou non. S'il diminue, c'est que la bobine fonctionne correctement, sinon, c'est qu'elle ne donne pas. Toujours moteur tournant, tu la rebranches et tu vérifies successivement les 2 autres. Une fois que tu as déterminé s'il y a une (ou des) bobine (s) qui déconne(nt), tu redémarres, et tu refais le même test, afin de voir si le problème est toujours présent sur le même cylindre, ou le cas échéant, s'il s'est déplacé. L'idée est d'incriminer, ou de mettre horse de cause les bobines avant. Une fois que tu as fait le tour de la question, si aucune bobine avant n'est HS, tu inverses toutes les bobines et bougies avec celles de l'arrière, car tu sais que toutes les bobines et bougies de l'avant fonctionnent. Si au contraire, une bobine déconne, toujours la même, tu l'inverses avec celle d'à côté qui fonctionne puisque tu l'as testée, et tu vois si le problème se déplace à côté, en redémarrant et en refaisant le test sur les 2 bobines. S'il s'est déplacé, c'est la bobine déplacée qui déconne, sinon, il faut maintenant inverser les 2 bougies et réessayer en démarrant. Si le problème se déplace, c'est la bougie qui est foireuse, sinon, si le problème subsiste sur le même cylindre (en ayant déplacé et la bobine et la bougie), c'est soit l'injecteur qui est bloqué, soit la commande de la bobine ou de l'injecteur (dans les 2 cas venant du calculateur). J'espère avoir été à peu près clair. Bon courage.

Bonjour, Je commencerai par éliminer (ou pas) le plus simple, tout ce qui est bobines/bougies/injecteurs bloqués… avant de lire le calculateur. Pour le lexia ou équivalent, c'est soit Citron (compliqué …), soit trouver une interface avec le programme d'installation (se vend sur le net) pour le connecter à un pc, soit connaître quelqu'un qui l'a. Tiens nous au courant A+

Bonsoir, Ce serait dommage de tout bazarder d'une manière ou d'autre (Citron ou casse…) car fondamentalement il tourne rond sur ses 6 cylindres. Je pense donc une nouvelle fois qu'il faut repartir de la base. Tu avais évoqué au départ le cylindre n°5, puis ensuite ont été mis en cause la quasi-totalité des cylindres "défauts de combustion" (défauts calculateur qui nous ont orienté vers le boitier papillon). As-tu réellement déterminé s'il n'y a qu'un cylindre qui "coupe", si c'est toujours le même, ou si tous le font ? Il faudrait redémarrer plusieurs fois et tester les 3 cylindres de la culasse avant pour s'assurer qu'ils donnent tous correctement tout le temps. Si tel n'est pas le cas, cerner celui qui déconne et s'assurer que c'est toujours le même. S'ils fonctionnent tous correctement et que le problème est sur la culasse arrière, je serais d'avis d'intervertir toutes les bobines et bougies avec la culasse avant puis de voir si le problème s'est déplacé à l'avant en reprenant les tests. Si le problème s'est déplacé, et reste permanent sur un cylindre, c'est la bougie ou la bobine, tu peux en avoir la certitude en intervertissant alors bougie et bobine du cylindre incriminé avec un des 2 autres. Sinon,si c'est localisé à la culasse arrière, à 1 cylindre, c'est un défaut de pilotage du calculateur (allumage ou injection). Si tous déconnent les uns après les autres, on en revient au boitier, ou, au capteur de pression du collecteur d'admission qui peut mettre le bazar (sur l'arrière pipe admission). As-tu le lexia, pourrais-tu lire les paramètres en direct, moteur tournant ? et voir si les données d'abord générales (températures, résistances, sondes lambda, etc …) sont bonnes, et ensuite s'il n'y a pas quelque chose qui se met à déconner ? Bon courage.

Bonsoir, Je t'invite à consulter le message n°96 sur le lien :http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=78445&page=5 Ils évoquent le faisceau du boitier papillon et le moteur du boitier papillon...