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  1. Salut! Tu as été inspiré par la vidéo scandinave de la Fiat 127? Expérience intéressante, mais il l'avait fait je crois à cause d'un cylindre défectueux! Tu n'as pas regardé du coté des générateurs de vapeur (ou de brouillard), voire des système d'injection de gaz?
  2. Salut, Le grippage est possiblement dû au manque de graisse, il faut en mettre sur les cannelures du cardan au remontage pour limiter ça (coté roue seulement). Après s'il est monté depuis 15 ans on peut s'y attendre. Attention sur les cardans sinon, il y a 2 types : portée droite ou conique. Sinon même en montagne ça me semble un peu élevé comme conso pour la 11, non?
  3. Bien! Sinon les soupapes tu laisses encore trainer? Erreur de vidéo, Nic BTG => (D'ailleurs la possibilité d'éditer les messages est passée à courte durée?)
  4. Te voilà dans le Top 5 des présentations d'Ax les plus affichées! Largement mérité En relisant, c'est marrant comme sur la photo la 305 semble petite comparé à l'Ax. Les roues accentuent l'effet? Edit : Je récupère demain un TUD5 qui goutte de l'huile (avec une caisse autour mais pas une Ax). Alors cache culbuteur, AAC, joint de culasse ? En tout cas il va falloir que ça cesse rapidement Et le rebouchage de pastille c'est pâte epoxy+alu? Je dois t'avouer que ça n'inspire pas une confiance excessive d'aspect Les plaquettes!!!!!!!! Il n'y a pas d'intersections chez toi?
  5. Et moi surement bien trop tordu pour finir plié dans mon Ax En phase 1 tu n'as même pas de renforts latéraux en cas de choc Au moins ça anime la section, et puis des généralités pas inutile à rappeler. S'attendre au pire, espérer le meilleur. Parfois les gens demandent conseils en oubliant que "les conseilleurs ne sont pas les payeurs". Je préfère ne pas rouler que d'utiliser des véhicules polluants voire dangereux ou encore rester sur le bas coté. Ce que je redoute va être le prix du nouveau CT, l'intransigeance (voire maltraitance comme actuellement, tirer un grand coup dans le moteur à vide). Ou comme par exemple le moment du levier pour vérifier les rotules, je suis persuadé que de mauvais contrôleurs vont les user prématurément. Loupé récemment une 1.4D '89 175 000kms à 400€ (freins hs et boite qui craque d'après description) qui avait tout de même l'air bien propre pour une caisse de 28 ans. J'espère juste qu'elle ne fera pas office de prime. Déjà 3 Citroen en attente, l'autre est une Bx turbo de presque 400k km rachetée 100€ à une connaissance qui allait la détruire. Batterie hs, révision de l'hydraulique au minimum à faire, et les affronts généraux du temps. L'Ax n°2 semblait proche du compacteur, je l'ai achetée 200€ mais comme dit, il va y avoir un minimum d'investissement à faire. La "B" n'aura de révision avant d'avoir un abris et sol étanche, pour une Ax ca n'est pas très compliqué de faire les choses proprement mais là Mieux vaut ne pas compter les heures de recherche et de mécanique (et parfois de galère!). Heureusement on est sur un forum de passionnés, mais on dit souvent qu'il faut 10 ans pour faire un bon ouvrier! La n°1 j'avais sur-riveté (anti arrachement type utilisation marine) un ancrage coupé sur une ph2, à défaut de savoir souder (un post là-dessus mais les photos sont hors ligne). Plus tard j'ai vu la solution Citroen pour palier à ce problème, qui de mémoire est rivetage+collage de la pièce en tôle complète entre le conducteur et passager. Mon bricolage de gitan n'est pas la méthode prescrite, mais ça m'a bien dépanné et tout à fait tenu. Par contre le plancher commençait à corroder à l'époque ça n'en sera que pire. Bref là ça pourrait commencer à devenir de la restauration de modèle non collector et seule une passion démesurée pourra la remettre sur route. La carrosserie n'est pas mon fort, et une inspection sévère sera de mise pour s'assurer de ne pas sombrer dans la folie complète Il va me falloir une chèvre parce qu'au total la location finira par couter plus cher qu'une neuve. La prochaine caisse risque de ne pas être une Citroen mais va me permettre d'aider tout ce petit monde, qui ne vaut économiquement que tellement peu. Il sont où les remplaçants, en surcharge pondérale et bourrée d'électronique soi-disant non polluant? Et puis vive les pots catalytiques (je n'ai jamais entendu/vu parler de ça ailleurs). Niveau particules dur de trouver des sources sur les différences entre les moteur et l'impact réel, puisque les plus petites et apparemment les plus dangereuses qui passent quand même les FAP... Mes vieilles guimbarde auront bien mérité un topic dédié malgré leur état et il va être temps de se faire plaisir Bon allez c'est Dimanche 2, petites vidéo sur le Nurburgring à voir si vous les avez loupées : Nic BTG ambiance TUD3 => Ax essence swappée =>
  6. Ce n'est pas mon optique non plus, disons que tu est un trop bon technicien/passionné/soigneux (rayez les mentions inutiles ) et tu sais à quoi t'en tenir. La majorité des personnes vont juste avoir des conseils plus ou moins bon. A moins d'avoir trouvé le modèle qui nous convient le mieux et que les besoins n'évoluent pas, ok on garde. Ou alors on peut se permettre d'avoir plusieurs véhicules. Beaucoup achètent les pièces au garage ce qui en rajoutant et la main d'oeuvre prend vite la facture dissuasive. Avec d'éventuels dégâts réparés temporairement qui s'aggravent, ou un autre modèle qui te tente simplement? Quand c'est toi qui fait, soit tu as déjà investit dans les outils soit c'est le moment. C'est un très bon investissement, mais aussi des frais cachés ( c'est sûr quand tu piges la distri avec 3 visses, c'est cadeau! ) La maintenance qui peut être reporté parce que une pièce non prévue à cassée (que tu bricoles dehors en plus), ou le démontage se complique, il faut avoir/trouver un autre véhicule. L'option garage associatif n'évitant peut-être pas certains frais? (comme déplacer un non roulant) Effectivement le cout kilométrique total est quasi imbattable et comme tu l'a dit l'important c'est de savoir ou on en est. Comme tout véhicule l'entretien fait la différence. Penser que les périodicités d'entretien prescrites par le constructeur ne tiennent pas compte du manque et de l'âge. On arrive dans une ère de chasse aux moteurs thermiques et il n'y aura probablement pas de cas particulier pour tous les injection indirectes à basse pression. Les pièces indisponibles suivant les versions n'arrangeant pas. Je commence à douter qu'on trouve des moteurs de rechange facilement (dernière vague en casse?). D'ailleurs Max à vérifier sur ton Ax, je crois que la poulie damper en version trapézoïdale n'est plus trouvable. J'avais vu une 1.4D de 94 avec le système à nervure, qui est dispo en neuve. Reste à voir si la récupération du système complet peut aussi se faire sur les TUD5. Ton moteur c'est le K9A?
  7. Wow respect 90 000 le cardan qui claque! Le soufflet avait simplement été changé je suppose, quand tu dis d'origine tu parle de l'achat ou de la fabrication? Ca fait une différence Ca fait toujours des vibrations supplémentaires dans la mécanique et en tant que professionnel tu ne peux pas cautionner, normal. Le premier HS que j'ai eu, emmené à moins de 15 000km sans soufflet la détérioration était très progressive. Bon à la fin j'ai dû mettre la voiture en pause le temps de faire des frais et de m'y coller à l'époque, le cardan couinait tellement par temps de pluie qu'il n'était pas concevable de rouler en zone peuplée Il a bien combattu. Enfin n'oublies pas que tu écoutes mes conseils à tes risques et périls ce n'est pas moi qui paye la facture! Mais rouler toujours à l'affut du moindre bruit n'est pas reposant et en plus il faut réduire l'autoradio. Un autre limite psychologique serait de se dire qu'elle à quand même 25 ans. Malheureusement c'est déjà assez tard puisque ça n'est plus bien étanche (et l'hiver vient! ). Ca se paie en carburant, goudronnage de soupape comme surchauffe de culasse+équipage et pollution. Il faudra faire un double préchauffage, rester sur le démarreur plus longtemps... A voir à l'usage mais au pif dirais 5 000km avant que ça ne devienne ennuyeux, et les 300k km sans y toucher impensable. Je ne sais pas si tu ne pourra vraiment plus démarrer avant une avarie, perso j'essaie dans le doute de repousser la date où il faudra ouvrir (ce que je n'ai jamais eu l'occasion de faire jusque là). Niveau huile le TUD3 c'est seulement 3.8L avec le filtre. J'ai déjà du faire 13500 au max entre deux vidanges, après avoir complété du min au max soit 1.4L. Rapide calcul vidange 10k ou 15k, sur 300k km (en négligeant l'huile consommée) la différence entre est de 38L et 10 [filtres + démontage bouchon et changement de jointl + main d'oeuvre/temps immobilisation]. Si tu déjà perds en moyenne 0.1L/100km de conso, avec l'usure moteur en supplément... toujours pareil faudra pas trop charger le moteur, amha l'économie passera en frais. Les huiles sont probablement meilleures qu'auparavant mais le moteur à été fabriqué avec des tolérances d'époque, et probablement encore plus avec l'âge. J'avais fait la vidange d'un TU1 car la dernière était inconnue. Pas mesuré mais il devait pas y avoir plus de 1.5L d'huile restant, et le moteur tourne encore probablement à l'heure actuelle (peu de km/petits trajets). J'espère que tu va la garder, la tienne à l'air intéressante pour une 1.4D phase 2, le minimum (light is right!) et en 145 la direction c'est du beurre :pouce: (j'avais des 155 à l'arrière pendant un moment). Mais tu vas devoir investir le prix qu'elle vaut en entretient possiblement sous peu et tu vas forcément te poser la question. Surveille les roulements de bras arrière aussi avant qu'il ne soit trop /--\ , ou AAC/vilebrequin qui suinte pourrait suinter. Par contre obite qui ronronne c'est pas bon signe, plutôt un roulement HS? Mes 2 Ax ne roulent pas, et un moteur complet + boite, dans un état incertain. L'une (ma première!) A l'arrêt quelques temps, car un certain nombre de choses à revoir déjà à l'époque. L'autre pour pas cher, j'ai fait quelques kilomètres après avoir réglé une partie des choses évoquée. La caisse n'est pas fameuse, passée dans les mains d'un jeune conducteur, le pire à mon avis étant le voyant de surchauffe plusieurs fois déclenché! Une spire de ressort trouvée sur bouchon magnétique, synchro ? Et sur les 3 BV en ma possession toutes les 2èmes croustillent Je ne sais pas si une goupille usée peut rendre le passage possible mais avec craquement inévitable? (un autre classique auquel tu vas avoir droit, le levier prend du jeu gauche/droite) Sur la première était montée une courroie de ditrib Gates, tenue 8.5 ans et kilométrage dépassé tout en dormant dehors pendant au moins 5 ans. Ca semble assez costaud, donnée à 25.4mm de large quand même! Au bout d'un moment, ayant connu des épisodes de démarrages intenses et chaotiques, des coups de bourre, j'ai décider de m'y coller. J'en ai même retrouvé un bout coupé récemment et semble tout à fait flexible et sans craquelures mais on ne connais jamais l'état de la tresse à l'intérieur. La prime à la casse fait son retour Récemment dans reportage "Cash investigation" un kadjar 2016 ou 17 rejette je ne sais plus combien de fois la norme autorisée avec une grosse surprise au ralenti. Bientôt je pense, un post de présentation pour ne pas squatter abusivement les autres
  8. Salut, 271 000 kms ça commence à être honorable Voilà quelques petites considérations AMHA importante s'il te tient à coeur la conserver dans le meilleur état. Si c'est pas déjà fait, je te conseille de voir le jeu au soupapes dès que possible. Sur ce moteur il se réduit, on peut voir le filtre à air qui noircit du mauvais coté à cause des soupapes d'admissions qui ne sont plus étanches. Le moteur ronronne plus qu'à l'origine, surtout à froid, et va fumer plus, donc plus d'imbrulés et conso en légère hausse. Ça sera aussi une contrainte supplémentaire pour la culasse, les soupapes et leur siège. Les joints de queue de soupape d'origines n'apprécieront pas. On en parlais ici => http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=158532 J'avais testé avec le minimum de consommable, une vraie mission! Le gros problème de ma manip (hormis le temps nécessaire) est la légère courbure sur le tour de la pastille à cause du ponçage. J'avais quand même un bel état de surface et ne m'a couté que du papier à poncer et un joint neuf de couvre culasse Contrôler soi-même n'est pas compliqué. il faut seulement un joint de couvre culasse (~15€) et un jeu de cales (~10€). Changer les pastilles est plus contraignant c'est là que tu es content d'avoir un pote mécano. Petite mention pour le socle de la boite à air directement vissé sur la culasse, le démontage n'est pas aisé. Si tu utilises un outil qui ne convient pas parfaitement à la situation tu vas détruire la tête des visses qui demandent un couple assez élevé comparé à l'accessibilité de la chose (moteur monté et capot non démonté en tout cas). Bref s'il te vient l'idée de l'enlever mieux vaut être un minimum rigoureux et familier avec vieilles visses à la c..noix Sinon l'huile de boite n'est pas trop vieille? Jene sais pas si ça aide aide énormément à leur survie, mais pour avoir maltraitée une boite puis eu 2 qui ont été maltraitées probablement, le synchro de seconde semble un peu fragile. Pense à lui en ville, évite les rétrogrades trop précoces (hors question de sécurité de conduite bien sûr). Toujours en aussi bon état la caisse? Je me demande si je ne vais pas en chercher une dans le sud un de ces quatre pour des questions de corrosion. T'aurais pas l'intention de la vendre par hasard? Plus humide par chez moi, faire attention au pied avant de caisse, bouchon et écoulements. Les saletés risquent de se retrouver coincée entre la caisse et le garde boue. Souvent les joues d'ailes (compartiment moteur) percent de corrosion. Le salage, les déchets végétaux, et l'âge ne font pas de cadeaux. Le problème est accentué avec les autres écoulements bouchés (baie de pare brise, trous sous les portes, haut du pare brise à la gouttière...) ou l'étanchéité du coffre à surveiller. Tu ne nous referais pas un petite photo? Bonne et longue route
  9. Pas de soucis, autant en profiter tant qu'on le peut encore. Ton circuit d'alim GO devrait normalement être étanche donc si tu pompe avec la poire d'armorçage, elle va durcir. Sans avoir démarré le moteur, la poire doit toujours être dure après quelques minutes. Si tu pompe indéfiniment la poire sera probablement HS (arrivée ouverte et le GO fait l'aller retour dans la durite qui vient du réservoir), une nouvelle de base à 10€ sera très bien. Sinon c'est qu'il y a une fuite externe (durites, cartouche...).
  10. FUX

    1,4HDI probleme demarrage

    Salut, Je ne connais pas les moteurs récents mais si c'est facile d'accès enlèves le câble des bougies. Avec un multimètre tu pourrais savoir si l'une est HS (et mieux vaut changer les 4 car si elles sont montées directement en parallèle, comme à l'ancienne, il peut y avoir un déséquilibre entre les marques/séries/usures). Donc tu le mets en mode résistance (Ohm) calibre 20Ω, ,une pointe de touche sur l'extrémité de la bougie et l'autre sur le bloc moteur. S'il affiche OL (pour Over Limit), la bougie est donc un circuit ouvert et ne laisse pas passer de courant, ou très peu, et tu as trouvé ton problème. Je n'ai jamais eu le cas mais avec malchance il pourrait y avoir un défaut d'isolement dans la bobine rendant ce test non concluant. Assure un bon contact pour les mesures (attention au gras du bloc moteur) et note la valeur pour chaque bougie. Comme je disais elles devraient être les mêmes à peu de choses près. Sinon tu la démontes et testes directement sur le 12V et la bougie devrait devenir rouge (attention c'est chaud! )
  11. FUX

    AX Spot

    Salut, Oui faire la courroie au plus vite quand même, ça serait bête de devoir changer le moteur à cause de ça. Après sur AX c'est un élément qui me semble particulièrement résistant, quoique je n'ai pas comparé entre les modèles. Sur une 1.4D tenue 8,5 ans avant changement, visuellement pas de défaut et je l'utilise même pour démonter des filtres récalcitrants J'avais vu une 1.1 qui dormait toujours dehors et ne faisait que des petits trajets mais peu de km/an. D'après le proprio qui ne s'était pas soucié de ça, le changement avait été fait par le précédent il y a 10 ans. Préconisé tout les 5 ans!
  12. Salut, La même, je ne vois pas comment on pourrait tordre cette pièce de la façon soupçonnée. Ce ne serait pas juste la panne classique du réchauffeur? Passe ton doigt sur l'arrière du porte filtre et tu sentiras un trou qui contient ce qui est je crois un équivalent du calorstat. Le GO coule alors juste au dessus de la cartouche par l'arrière, il faut démonter pour changer les 2 joints toriques. Le topic bien détaillé sur forum-auto : http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet480304.htm J'avais testé la solution de dépannage en bouchant avec la pâte à joint après un bon dégraissage. Plus de prise d'air mais je me demande quel étanchéité assure le joint intérieur, car en changeant la poire HS j'ai trouvé comme des petits résidus de mayonnaise. Si ce joint est entre le LDR en pression et le GO en dépression alors une fuite pourrait balancer de la mayo dans le réservoir par la durite de retour? Après un défaut du porte filtre pourrait arriver. Si de toute facon si tu le démontes vérifie ton hypothèse.
  13. Salut, Ax10 tranfo GT toujours la pour prodiguer les bons conseils Je rajouterais quand même de ne pas oublier qu'une poulie peut s'user aussi, bien qu'elle soit en métal (mais je n'ai pas encore vu le cas sur mes ax on m'avait expliqué ça pour les variateurs de scooters). Les roulements de l'alternateur ne sont pas inusables non plus, à force ils augmentent le couple résistant de l'alternateur et la courroie doit alors transmettre une puissance mécanique supérieure et il faut la tendre de plus en plus (ce qui force encore plus sur les roulements). J'en ai quelques uns en stock, il faudrait que je m'attarde à vérifier s'ils sont touchés par ce problème (bien que je ne sache pas encore reconditionner un alterno). Sur une courroie trapézoïdale que je ne pensais pas complètement finit, il y avait des fentes en demi cercle sur la base des dents, elle s'est arrachée après 1000 ou 2000 km. Sinon j'avais payé à peine plus de 10€ la Dayco trapézoïdale chez un revendeur multi-marques. Je viens de vérifier sur un site bien connu, moins de 5€ la SKF
  14. Salut, Avec une ZX turbo D j'ai un gros doute pour les pièces de train ça m'étonnerais qu'il y ai des compatibilités (il me semble que les turbo on des trains et freins plus gros que les Zx moins puissantes). A voir tes possibilités, mais les Zx turbo D se font de plus en plus rares et leur fiabilité qui n'a rien à envier à d'autres véhicules, bien au contraire (un pote à revendu la sienne à 450 000km et tournait nickel). Et chapeeu pour le décrassage de cette AX!
  15. Salut, Je dirais système Bendix avec correcteur de charge sur l'essieu comme sur la photo, donc prendre un kit avec les cylindre de roue sans régulation intégré (parfois appelé limiteur de pression). Pour une Kway oscraro ne donne qu'une dimension, donc tu ne devrais pas te tromper. Je me suis déjà fais avoir en commandant sur le net, je vais donc chez un fournisseur avec la CG qui me sors un kit avec régulateur intégré. Heureusement j'avais ramené l'ancien cylindre pour comparer : -Celui sans limiteur, trous de purge et d'arrivée du liquide au mileu et la durite se dévisse avec une clef de 11. -Celui avec limiteur, trou de purge centré, arrivée du liquide décalée, la durite de frein se dévisse avec du 13. A confirmer quand même. Quitte à refaire les freins arrières, ne vaudrait-il pas mieux changer les câbles de frein à main?
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