fixit

Un passage à la valise permettrait peu être de savoir ce qui se passe. Tu n'as pas de défaut pollution au tableau de bord?

J’ai eu une c5 hdi 136 ch de 2001 j’ai eu ce problème la pompe était grillée. Il faut changer le réservoir car la pompe est noyee dedans. En attendant de réparer j’ajoutais 50 millilitres d’eolys dans le réservoir à chaque plein.

Le soufflet de cardan de roue était hs et refusé au contrôle technique. J’ai un peu de chance il n’avait pas encore perdu toute sa Graisse et je n’ai pas décelé de jeu. Pour le démontage du bol j’ai oublié de dire que j’avais mis une sangle à cliquet entre le châssis et l’extracteur de roulement pour tenir la plus grande partie du cardan en place

est-ce qu'il n'y aurait pas d'infos sur la valise si c'est le mastervac?

Pour démonter le bol je l'ai fait avant de déboiter le coté boite, donc sur la voiture ( je n'avait pas encore l'info pour la BVA sans vider l'huile) . j'avais mis le bol en tension avec 2 extracteurs de roulement, l'un serré à l'emplacement du petit collier de soufflet et l'autre un peu libre contre le bol et 2 tiges filetées entre les 2. Le bol en légère butée sur l'ensemble suspension au dessus et cet ensemble bloqué par un tube sous l'aile sur la fixation haute pour faire contre coup. Il a fallu une dizaine de coups de masse.

Elles sont venue sans pb, ( a la main après 1 tour de déblocage) j'ai lu un autre lecteur pour qui il n'y avait eu aucun pb. Je dois dire que je balisais un peu au vu d'un certain nombre de post. J'étais déjà un peu soulagé après la première.

Remplacement du triangle gauche C5 HDI 138cv 2008 BVA hydropneumatique Lors d'un démontage du cardan j'ai pensé que s'était opportun de remplacer le triangle dont les caoutchoucs étaient craquelés car au contrôle technique le ripage s'approchait beaucoup des limites. En fin de compte on ne gagne que le démontage de la fourchette du triangle sous la rotule. Démonter cette fourchette avec clé de 16 et 18 Démonter les 3 vis tête torx de 14 et 16 avec une clé à œil torx mais avec une clé normal de 13 et 15 cela se passe très bien. Il faut démonter les 3 pour pouvoir enlever le plus gros sous le cardan. Et enfin le plus corsé à l'arrière du cardan. Le boulon verticale est à 2 filetages différant. Au dessus il y a un contre écrou sur le filetage plus fin. Il faut desserrer cet écrou au fur et a mesure car le filetage étant plus fin, si l'on se contente de le maintenir il vient se bloquer. Une fois celui-ci démonté, arrive la cerise sur le gâteau. Il y a un boulon horizontal de 5 clé de 8 tenant un support de fils sur celui du triangle. La tête est en arrière et comme pour la vanne EGR Très peu de place pour tourner la clé et impossible d'y glisser un cliquet de ¼ et il y a long de filetage. Au remontage mettre cette vis de 5 après avoir remonte le triangle sinon il est impossible de mettre le support arrière. J'ai été oblige de redémonter cette foutue vis. Avant de serrer la fourchette sous la rotule il y a une côte à respecter. Il faut 58 mm +/-5 mm à l'horizontal entre le dessous de l'avant du triangle (entre le triangle et le châssis) et l'axe du boulon de fourchette. Pour se faire il a fallu mettre un cric sous le disque de frein et lever pratiquement comme voiture posée au sol. J'ai mis un règle d'un peu plus d'un mètre portant des 2 cotes sous le châssis, mesuré la hauteur du support avant et ajouté aux 58 mm. Serrer la fourchette lorsque la côte est bonne.

Démontage du cardan gauche C5 HDI 138ch BVA de 2008 exclusive hydropneumatique Ma valise ne permettant pas de forcer les actions( comme indiqué dans la revue technique) je l'ai mise en position basse en mettant préalablement des cales pour garder suffisamment d'espace pour mon cric rouleur. Cela m'a permis de travailler sans être gêné par la suspension. Pour commencer, j'ai enlevé ma roue (jante en alu) et j'ai déposé la goupille et la rondelle de sécurité. Ensuite, j'ai mis ma roue de secours (jante en tôle) et j'ai reposé la voiture au sol. Au travers du trou central de la jante, avec une douille de 35, j'ai desserrer l'écrou de la tête du cardan. Une fois désseré, j'ai mis l'avant de l'auto sur cale des deux cotés. Ensuite on enlève le cache sous moteur. 4 boulons clé de 10, 5 agrafes métalliques et une en plastique. Pour continuer, on vidange la boîte de vitesse sauf sur boite auto. Alors là, pour les boites manuelles le bouchon de vidange donne juste au dessus du berceau ... Donc il faut une clé avec un carré de 8 qui soit à 90 degrés, et pas avec un angle ouvert comme toutes celles qui se vendent et que la partie soit vraiment courte, car il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace entre le bouchon et le berceau... Du coup, j'ai modifié une clé qui n'avait pas de valeur. Je l'ai tordue dans l'étau et j'ai raccourcie davantage à un bout pour que ça passe. Pensez-y, parce que c'est le truc bien chiant qui peut bien vous pourrir votre dimanche. Récupérer l'huile dans un bac, puis mesurer la quantité vidangée. 2 litres évacués (après mesure), donc 2 litres remis. Vous pouvez remettre votre bouchon de vidange avec un joint neuf. Un cuivre "plein" aux dimensions suivantes : 22X16X1,5. Allez, maintenant on va s'occuper du cardan. Commencer par enlever un support en tôle sur la partie haute du moyeu, en remontant vers l'amortisseur. C'est une pièce qui supporte des fils, sûrement témoins d'usure des plaquettes et de l'ABS... Vous pouvez pas la louper, elle est face à vous et tient avec une vis Torx. Il faut enlever cette pièce pour ne pas arracher les fils lorsque vous basculerez la jambe de force pour sortir votre cardan. Allez, on s'occupe de la rotule de direction. On dévisse son boulon et avec un arrache rotule, on l'extrait (clé de 18). ou en revissant l'écrou à l'envers s'il est nylstop jusqu'à ce qu'il dépasse à peine du filetage mâle pour taper au marteau en mettant une masse au dessus pour faire contre-coup Si elle tourne sur elle même, ou pour la revisser, il y a une empreinte torx à son extrémité. Passons à la biellette de barre stabilisatrice. Je l'ai dévissée en bas, la où elle est prise sur la barre stabilisatrice, je trouvais ça plus logique...Clé de 18 et empreinte BTR au bout. Et pour finir, le boulon du triangle. Une clé de 18 vers l'avant et du 16 à l'autre bout (vers l'arrière). Maintenant, vous basculez la jambe de force et le moyeu vers vous pour sortir le cardan. À deux c'est mieux. Donc maintenant, soit vous changer votre ou vos soufflets ou carrément le cardan complet en procédant dans le sens inverse pour la repose. Sur BVA il est inutile de vidanger la boite qui est d'ailleurs, en principe graissée à vie). L'axe cannelé est dans un tube cannelé intérieurement fermé au fond et l'étanchéité (joint spie) se trouve à l'extérieur de ce tube. Au remontage avant de serrer la fourchette sous la rotule il y a une côte à respecter. Il faut 58 mm +/-5 mm à l'horizontal entre le dessous de l'avant du triangle (entre le triangle et le châssis) et l'axe du boulon de fourchette. Pour se faire il a fallu mettre un cric sous le disque de frein et lever pratiquement comme voiture posée au sol. J'ai mis un règle d'un peu plus d'un mètre portant des 2 cotés sous le châssis, mesuré la hauteur du support avant et ajouté aux 58 mm. Serrer la fourchette lorsque la côte est bonne. Pour démonter le joint homocinétique (bol) il y a un jonc qui bloque l'arbre dans le bol.ce jonc est élastique et est à la fois dans la rainure de l'arbre et celle du bol. Lors du montage ou du démontage le jonc passe entièrement dans la gorge (ou se casse) de l'arbre en tapant fort à l'arrière du bol protégé par exemple par un extracteur de roulement. Attention quand le jonc lâche le bol se trouve projeté (prévoir du bois pour réceptionner le bol).Pour le remontage mettre un collier autour du jonc pour le faire rentrer dans la rainure et lors de l'emboitement le collier (pas trop serré) est poussé par la partie femelle (un peu comme pour enfiler des segments). Il faut quand même taper pour que le jonc rentre jusqu'au fond de la gorge. Pour remettre le gros collier à fermeture spéciale sur les soufflets on peut utiliser une clé à filtre à huile en serrant sur la moitié de la largeur pour pouvoir aider à la fermeture avec un tournevis ou un serflex grand diamètre. Bon, un truc que j'ai pas fait, c'est changer le joint de sortie de cardan. L'ancien ne fuyait pas et je l'avait un peu zappé... Enfin bon, même si on a tous déposer des cardans sans systématiquement changer ces joints, et sans avoir rencontré de problèmes, je ne peux pas vous encourager à ça... Ne vous reste plus qu'à remettre de l'huile dans la boîte. Et oui, n'oubliez pas... Pour accéder au bouchon de remplissage, faut virer la boîte du filtre à air : Donc dépose du couvercle de la boite à air et du filtre. Procéder ainsi : Desserrer le collier juste après le débitmètre sur la conduite d'air. Déconnecter le débitmètre et déboiter l'agrafe qui tient son faisceau (fixé au couvercle de la boite à air). Là, vous pouvez sortir le couvercle. Virer le filtre à air. Dans le filtre à air, une y a une pièce en plastique que j'ai viré également (après réflexion, je suis même pas sûr qu'il fallait la virer, mais comme c'est la première fois que je le faisais sur une c5 X7, je l'ai enlevée...). Elle est retenue par deux arrête ou pattes en plastique, que l'on écarte avec précaution avec un petit tournevis plat (il y en a une vers l'avant et une vers l'arrière). Ensuite, j'ai viré la grosse durite d'air qui est juste devant et qui passe au-dessus du coin avant gauche de la boite du filtre à air. Elle est tenu par un gros collier. Je n'ai déboité que la partie fixée sur l'échangeur devant. On va presque pouvoir enlever le fond du boitier du filtre à air. Il faut avant tout déboiter l'arrivée d'air qui arrive en bas du boitier du filtre à air. Je l'ai faite reculer en comprimant sa partie en accordéon. C'est assez raide, mais on y arrive. Faites quand même attention de ne rien casser.... Ne reste plus qu'à déposer le fond du boitier du filtre à air. Un peu comme sur les xantia 2.1 et les C5 I hdi 110, il y a des glissières sur votre droite. Avec un tournevis plat, il y a une patte en plastique sur laquelle on appuie pour libérer le passage. Une fois enlevé, vous avez une belle vue sur la boite de vitesse et le bouchon de mise à l'air libre. Vous n'avez plus qu'à déboiter le bouchon, et à mettre un entonnoir et à verser vos deux litres d'huile. Il y a pas mal de place, faut pas se plaindre. Pour le remontage, et bien en sens inverse. Pour la mienne sa m à coûté -60 € neuf sans consigne chez ce vendeur ebay: mks-autoteile (filiale de autodoc) C est de la marque GSP et les cardans sont bien 100% neuf contrairement à du dasilva Ayant changé les deux le dasilva est déjà hs le GSP ras comme quoi le prix ne fait pas la qualité , remplacé il y a bientôt 2 ans seulement�

Démontage bougies de pré/postchauffage procédure C5 hdi 138 ch de 2008 pour accéder il faut d'abord démonter la vanne EGR ( voir mon autre sujet) -retirer le collier spécial de l'échangeur de l'egr qui le maintien au tube du collecteur d'échappement,( pince long bec + tournevis) j'ai eu beaucoup de mal car la fermeture était sous le coude de liaison au liquide de refroidissement. Pour le remonter le serrer avec un collier serflex le couvrant de moitier pour pouvoir aider la fermeture avec un tounevis. - dévisser la vis (clé de 13) de l'échangeur sous celui-ci sur le collecteur d'échappement! -Vous pouvez maintenant déplacer l'échangeur vers l'arrière de la voiture, ça laisse assez de place pour faire les bougies miroir indispensable douille de 7 pour les écrous des fils (8 chez certains équipementiers) douille de 10 longue carré de 1/4 indispensable pour les bougies à cause de la longueur de filetage pour le fils électrique -après un tour elles se dévissent à la main supprimer le défaut éventuel de préchauffage si vous êtes équipé

Démontage vanne EGR procédure C5 hdi 138ch de 2008 elle est placée entre le moteur et l'habitacle. S'aider d'un miroir pour voir la tête des vis - démonter le cache hdi. - débrancher la batterie. - démonter le tuyau de condensation des vapeur d'huile (entre le collecteur adm, et le tuyau d'Adm du turbo en caoutchouc parallèle à la culasse. Démonter le collier à droite d'abord le tuyau se déboite ensuite à gauche sans enlever le coude s'il est difficile à deboiter. -démonter le tube alu de l'egr (2 vis clé de 10 le collier spécial( tenaille et tournevis) il faut aussi démonter le collier de maintien au milieu du tuyau une vis clé de 10. -poser un panneau de bois de 80*90 cm environ sur le moteur pour se mettre dessus pour être plus à l'aise pour travailler entre le moteur et l'habitacle. Le compartiment moteur étant très long c'est plus facile allongé au dessus - dévisser les deux vis (clé de 10) qui relient l'egr et l'échangeur egr/ldr remettre un ou deux filets de la vis supérieure pour maintenir le joint metallique - dévisser la vis ( clé de 10) du support des câbles en bas de l'egr - dévisser les deux vis de 8 supérieures de fixation de l'egr - dévisser la vis btr (clé de 5 raccourcie) sous la vanne egr ( la plus difficile ). Elle est verticale tête vers le sol. travail à l'aveugle le débattement de la clé est seulement d'un sixième de tour en forcant sur les fils. Impossible de mettre un petit cliquet avec l'embout sur porte-embout. Ne désserer que le nécessaire ( a peine un tour, il faut sortir la clé et la remettre à chaque sixième de tour,, la vanne EGR étant posée sur une fourchette à 2 doigts elle se dégage vers l'arrière - débrancher la prise et sortir l'egr en le tirant vers l'arrère et ensuite enlever les 2 tours de la vis supérieure, le joint métallique reste suspendu à la vis. -au remontage commencer par mettre 2 filets de la vis du haut avec le joint métallique puis 2 filets à celle du bas pour maintenir le joint dans la bonne position car une fois toutes les autre vis remises le joint se trouve déjà serré.

Merci à tous et particulièrement à athos. J'ai fais l'essai avec un morceau de carton et ça a démarré. Y a plus qu'a. Je vais changer la vanne EGR et les 4 Bougies.

J'ai mesuré mes bougies au connecteur du relais J'en ai 3 à 0.6 ohms pour 0.8 annoncé dans la revue technique et 1 à 41kiloohms. Je m'oriente vers un remplacement des bougies et peut-être la vanne EGR puisqu'apparemment il faut la démonter pour accéder aux bougies. - - - Mise à jour - - - Merci athos je ferais l'essai demain

Merci aramaz. J'ai bien vu ce pb de vanne EGR . Je suis étonné que cela empêche de démarrer J'ai effacé les défauts après le 1er remplacement du relais et maintenant seul les defauts P1351 et P0489 sont réapparus en non confirmés. J'ai vu sur la revue technique que l'on peut vérifier la valeur des bougies sur le connecteur du relais. Je vais faire cela et vous tien au courant. Ou sont placées les bougies? En arrière de la culasse?

Bonjour, je suis un nouvel abonne. J'ai une C5 de 2008 depuis 4 ans. elle avait 156000km j'en ai maintenant 186000km. Elle ne démarre plus sans signes avant coureurs. Il n'y a pas de pb de batterie. Elle démarre et tourne 1a 2 secondes, en insistant elle tousse de temps en temps et cela met une forte odeur de gazoil non brule. Les défauts sont: P1162 contrôleur vanne EGR pb performance p0409 capteur EGR A panne circuit P1351 boitier pré/post chauffage commandé et bougies non alimentées. P1162 valeur à l'apparition du défaut: données instantanées lors de p1351: température 6-7°C pression admission 1 bar, régime moteur 975 t/mm débit air admission 16,78g/s pression carburant rampe commune 286 bars J'ai vérifié tous les fusibles J'ai changé le relais de préchauffage et elle a refonctionné 2 jours et à nouveau les mêmes symptômes. J'ai acheté à nouveau un relais en pensant que peut être le 1er relais était défectueux mais ce matin il fait environ 3°c sous mon garage et cela ne démarre pas avec ce relais neuf. est-ce que cela ne serait pas mes bougies ? il faisait probablement 5-6°C de plus lors du montage du 1er relais. Cela suffirait-il pour avoir une si grande différence de démarrage?