bricofoy

heu, je crois que tu confonds "moteur froid" et "moteur arrété" moteur arrété, le niveau n'indique rien de valable, étant donnée que toute l'huile qui devrait être en circulation dans la boite retombe dans le carter. Le niveau se contrôle moteur en fonctionnement uniquement Et quand on parle de "chaud" ou "froid" ça concerne l'huile de la boite, pas le moteur. On considère que l'huile de la boite est chaude quand la voiture vient de rouler au moins une dizaine de km, et froide quand la voiture n'a pas roulé depuis plusieurs heures. Dans ton cas si j'ai bien compris, huile froide et moteur tournant, ton niveau se situe dans la zone marquée 40° sur la jauge, donc c'est parfait, c'est tout bon.

moteur en fonction, à froid (sans avoir roulé), le niveau doit être dans la zone marquée 40° à chaud (après avoir roulé plusieurs km), le niveau doit se trouver dans la zone 80° Si dans ton cas à froid moteur tournant le niveau est dans le zone 40, c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Moteur arrété, le niveau ne signifie rien, il ne faut pas en tenir compte. c'est normal qu'il soit beaucoup plus haut puisque une partie de l'huile qui est normalement en circulation dans le convertisseur et dans le distributeur redescend dans le carter.

salut non, ce sont des raccord olive, il n'y a pas de joint. si ça fuit malgré un serrage correct, c'est souvent que l'olive est fissurée au niveau de sa jonction avec le tube, seule solution changer le tube.

le seul moyen pour le changer rapidement, c'est de changer de xantia plus merdique que sur la xantia, je ne sais pas si ça existe. chez renault, peut être ?

super moi aussi ça fini bien, cela dit le passage d'huile dans l'eau m'a flingué le radiateur de chauffage... on a plusieurs xantias dans la famille, c'était la seule avec un chauffage sans odeurs... ben plus maintenant :(

oui manifestement tu as eu la grande chance qui m'a manqué :P tu t'es arrété juste avant que le manque d'huile flingue le turbo, il semblerait. comme dit citronphile, le bon candidat c'est la modine. tu peux soit juste la débrancher et mettre deux bouchons dans les durit, soit la remplacer (bien mieux, mais pour tester ça ira sans) ensuite il faut arriver à nettoyer le circuit avant que l'huile ne bouffe les durits. comme l''huile remonte, la plus grande part est dans le bocal. Vide le à la seringue avant que vidanger pour éviter qu'elle reparte dans le circuit et retartine tout l'intérieur des durits. puis vidange du LDR et remplissage avec de l'eau est du produit vaisselle, faire tourner, vidanger, recommencer etc etc etc jusqu'a ce que ça coule propre. moi j'ai du le faire plus de 10 fois avant d''en venir à bout

presque ! disons que j'ai laissé en place la volute d'échappement. J'ai donc changé le chra et la volute de compression ainsi que la capsule qui est fixée dessus. Ma volute de compression était naze de toute manière, la turbine a gratté salement dedans et l'alu est tout arraché en surface. Coté échap par contre c'est en fonte ça l'a juste dérouillé quand ça a gratté Donc méthode : -déposer les conduites d'air en entrée et sortie de turbo -déposer la conduite de retour d'huile -débrancher la conduite d'alimentation en huile sur le bloc. c'est là qu'il faut le burin et la multiprise car impossible de passer une clef hallen sans dépose du cardan -déposer l'écrou de serrage de la tige de la capsule sur le levier de la waste-gate -déposer les 4 vis d'assemblage du chra sur la volute d'échappement, c'est là qu'il faut la clef mixte à cliquet sinon il faut 1h juste pour les 4 vis ! sortir le merdier en ruine en prenant la douche à l'huile et aux débris. ça passe en galérant un peu entre le cardan et le berceau. Attention en passant le nouveau de le pas mettre un pet à la turbine coté échappement (vu qu'elle est à l'air libre) repose en ordre inverse, avec un bon moment d'enculage de doigts pour arriver à remettre la vis d'assemblage du haut coté bloc. et le chalumeau c'est pour recuire les joints cuivre du tube d'alimentation en huile avant de remonter le banjo en serrant à la multiprise ou avec une petite clef à griffe le tout par en dessous, voiture sur deux rampes. 1h30 mais parceque j'ai hésité sur plusieurs trucs. y'a moyen de faire en moins.

Allez un indice, les outils : il faut une clef mixte de 10, une clef mixte de 10 à cliquet, un tournevis plat un peu gros, un marteau et un burin, une clef hallen de 5, une clef à cliquet avec des douilles de 7, 10 et 13, une ( bonne ! ) pince multiprise et une lampe à souder. Et une paire de rampes. Et encore les douilles c'est juste pour démonter les tubulures d'air.

j'exagère, j'ai quand même démonté les tubes d'arrivée et sortie d'air et d'huile

personne à une idée sur comment changer un turbo en 1h30 sans rien démonter d'autre ? c'est le quizz du jour

ouais il a fallu plus de 20km en wattant comme un porc pour que ça passe, l'option brouillard gluant

http://bricofoy.free.fr/forums/xantia/fumee.jpghttp://bricofoy.free.fr/forums/xantia/trace.jpg il restait un peu d'huile dans le pot....

même pas ! j'ai un peu triché, mais vous allez bien finir par trouver comment :P

Bon, ben j'ai changé le turbo avant-hier. 1h30 sans rien démonter d'autre et avec juste la voiture sur des rampes pour les trucs impossibles, appelez brico Et dans la foulée je suis parti à bordeaux, même pas peur ! c'était bien la modine qui faisait la fuite d'huile il semblerait, après plusieurs rinçages du circuit à l'eau et au produit vaisselle, le LDR reste propre et le niveau d'huile ne bouge pas même après un A/R perpi-bordeaux à des vitesses incompatibles avec le code de la route

Le moteur stocké il roulait il y a 2 semaines, mais par contre il a quasiment autant de km... des ailettes parties dans l'admi non ça ne m'inquiete pas, l'intercooler fait un bon filtre Mais c'est bien le problème justement ! Il y a 3 mois j'avais tout sorti et précisément changé distri, embrayage, et pieuvres. J'ai plus vraiment la motivation ni le temps de recommencer, là...