Doume77

Oui, oui, oui ... pour des amateurs quand on voit la conception de la C4 cactus et même de la C3 ! Ou les ingénieurs étaient en vacances ce jour là.

Bonjour, après avoir fait l'entretien j'ai effacé le code service. Mais il revient après un certain temps au démarrage. Je n'ai rien d'autre aucun témoin d'allumé. Je soupçonne le niveau de lockeed un peu bas car je dois changer plaquettes et disques. Avant l'affichage de "Service" j'ai 3 bips. Y aurait-il des codes "bip" liés à l'affichage de service qui s'affiche un peu pour tout et n'importe quoi avec pour conseil dans la brochure "allez voir votre garage Citroen".

Je ne me vois pas utiliser cette astuce lors d'une crevaison. J'ai donc démonté les 4 jantes et les ai traitées comme suit. J'ai poncé le moyeu et l'intérieur de la jante qui étaient oxydés. Puis j'ai graissé ces parties à la graisse marine en espérant ne plus avoir le problème. Il ne faut pas mettre trop de graisse car le système de freinage n'est pas loin. Je graisse également les boulons à la paraffine "tendre", celle de croûtes de fromage (leerdammer, mimolette...). Ca a l’avantage de bien tenir et on a pas les mains pleines de graisse au démontage quand on crève le jour du mariage de sa fille.

C'est ce que j'ai fait et ça marche ! Après avoir tout essayé sur ma C4 Cactus jantes alu, dégrippant, maillet en caoutchouc taille XXL, descendre du cric et secoué la voiture après avoir desserré les boulons... j'ai finalement desserré les boulons d'un tour chacun et roulé fenêtres ouvertes. Il a bien fallu plus d'un km sur mauvaise route pour que ça bouge enfin. J'ai resserré mais trop vite et j'ai du recommencer. Je ne conseille pas de le faire, mais ça marche. La question, comment peut-on concevoir un système aussi merdique ? Démonter une roue devrait être simple comme bonjour. Une crevaison, c'est rare mais ça arrive encore, le remplacement des pneus, un rééquilibrage, le remplacement des plaquettes... J'aime cette voiture mais il y a de sérieux défauts de conception. Le filtre à huile déjà difficilement accessible sur la C3 est un enfer sur la C4 Cactus. Pourquoi faire la même erreur en en rajoutant une couche au lieu de la corriger. Filtre à huile qui se veut écologique car sans métal mais qui est plus polluant que tous les autres car l'huile coule de partout. Mais c'est peut-être voulu pour huiler les jantes et faciliter leurs démontage ! En tous cas c'est raté.

Bonjour, un peu tard mais ça pourra servie à d'autres. J'ai déjà répondu à cette question ici : https://www.planete-citroen.com/forum/archive/index.php/t-89641.html j'ai exactement le même problème avec la vitre passager de ma C3 pack clim que je viens d'acheter d'occasion. Il y a 2 blocs de polystyrène expansé dans les portes avant, dont je ne vois pas très bien l'utilité. Dans la porte coté passager, l'un des blocs étant tombé au fond, car il n'est fixé que par 2 petits ergots en polystyrène. C’est ce bloc qui empêchait la vitre de descendre. L'étonnant n'est pas qu'il se soient cassé mais qu'il ne casse pas tout. J'ai retrouvé les ergots au fond de la portière et les ai recollés et vissés avec de longues vis genre vis à placo. Ca devrait tenir maintenant. Naturellement, il faut déshabiller la porte et pour le bien remplacer la feuille d'étanchéité au remontage. J’ai également un inquiétant craquement à la remontée de la vitre passager. Je suppose que le bloc tombé au fond a du dérégler les arrêts fin de course. Je vais essayer la méthode de réinitialisation donnée par Stan1 que je remercie d’avance. D'après "petit suisse" : les blocs de polystyrène servent à absorber les chocs latéraux. J'ai à nouveau ce problème 13 ans plus tard et 100kkm de plus. Mais cette fois c'est le bloc arrière qui s'est détaché. Je l'ai remis en place mais je crains qu'il ne tienne pas longtemps.Il y a 2 genres d'ergots plus ou moins élastiques vers l'avant (dans la mesure ou du polystyrène peut-être élastique). La voiture a maintenant 17ans et ça ne tient plus. il y a des gorges pour donner cette élasticité et je vais essayer de les ouvrir et les coincer avec des goujons de bois de bon diamètre. L’idéal serait des tors en caoutchouc; Si ça ne tiens pas il restera la colle à tuile entre le bloc de polystyrène et la tôle extérieure de la porte. Je crains qu'aucune autre colle ne convienne. Il ne faut pas faire fondre le polystyrène, l’adhérence doit être très forte sur polystyrène et tôle et ça doit tenir la chaleur car ça chauffe très fort au soleil du midi.

Bonjour, puisqu'on est dans la conversation de salon et dans le déterrage, j'ai quelques remarques. Déterrage ou pas une question est toujours intéressante surtout quand il y a une réponse car elle peut servir à d'autres des années plus tard. Car c'est bien de venir poser des questions sur un forum mais c'est encore mieux d'y répondre. Alicia, tu aurais au moins pu nous dire si ton problème a été résolu et comment. Cette remarque est générale car il y a trop de demandes extrêmement courtoises, sur lesquelles des gens s'investissent, pour lesquelles le demandeur finit par avoir la réponse chez son garagiste ou autre, mais il n'a pas la courtoisie de poster la réponse sur le forum ou il a posté sa requête. Si tu ne connais rien en voiture, rien en mécanique et visiblement rien en électronique et électricité que viens-tu demander sur ce forum, d'autant plus que tu as déjà la réponse puisque ton garagiste te l'a donnée. C'est cher, ça fait mal mais c'est garanti. Si ton garagiste s'est trompé, il te doit une réparation correcte et le remboursement du facturé indûment par erreur. Pour répondre a ta questions sur les prolongations de garantie, oui il en existe chez les constructeurs, les revendeurs d'occasion et même les assureurs mais il faut la prendre avant la panne et pas après. Maintenant, comme pour toute assurance, on peut payer des années pour rien, voire toute une vie, sans l'utiliser ou en avoir besoin très rapidement. Ca peut aussi sembler cher mais quand on ne connaît rien à rien sur le sujet, c'est une sécurité non négligeable. Merci a tous pour votre investissement.

Bonjour, pour info. J'ai également le problème des vitesses 1 & 2 qui ne fonctionnent plus. Le fusible est bon et en vérifiant les résistances du module, celles des positions 1 et 2 sont bien coupées car il n'y a plus de résistance. J'ai du changer le boîtier de commande il y a 2 ans à 150 kkm. Maintenant à 160 kkm c'est le module de résistances qui a lâché. C'est une C3 Phase 1 1.4 HDi 68cv avec clim de juin 2004. Ca peut sembler normal vu son âge mais je me demande si le ventilateur, qui semble très bien fonctionner, ne serait pas légèrement grippé ce qui pourrait expliquer ces problèmes. Il faudrait que je vérifie l'intensité pour voir si la consommation a augmentée. Je n'ai pas trouvé dans la RTA la consommation mais j'ai trouvé en pièce de rechange différents ventilateurs consommant entre 14,5 et 25,1 A. C'est large. Valéo qui doit être celui d'origine consomme 21 A. Il existe des modèles pour clim et sans clim mais dans la même marque la consommation est la même. Le module est également différent pour les versions avec et sans clim. Je ne comprends pas pourquoi car je m'étais attendu à avoir un ventilateur plus puissant dans la version clim ce qui n'est pas le cas car la consommation est la même. La mesure ne va pas être simple car la plupart des multimètres ne dépasse pas les 20 A et au démarrage l'intensité dépasse souvent l'intensité de référence ce qui risque de griller le multimètre le 20 A n'étant généralement pas protéger. Il me faudra passer par un shunt mais ça devient l'usine à gaz. Pour l'instant j'ai commandé un nouveau module et je démonterai probablement le ventilateur pour le vérifier manuellement ce qui me prendra sans doute moins de temps que de faire des mesures. Je posterai les résultats quand ce sera fait. Si vous avez des idées ou suggestions je suis preneur.

Bonjour, si tu lis bien les explications, ça n'est pas le module qui crame mais plutôt le fusible. Si le fusible (thermique je suppose d'après la forme) crame après remplacement du module c'est qu'il y a surchauffe, ce qui se confirme par l'odeur. Ou le module n'est pas adapté au Jumper, mais tu as dû choisir le bon, ou le ventilateur consomme trop. Il faut vérifier le ventilateur, nettoyage, balais s'il y en a, roulements ou paliers. Si le ventilateur ne tourne pas librement, le problème est là. Solution, nettoyage, changement des roulements ou graissage des paliers. Il faudra peut-être changer le ventilateur. Je n'ai pas eu ce problème sur mon Jumper mais je vais peut-être l'avoir sur ma C3 car je n'ai plus de vitesses 1 & 2. Si après remplacement du module ou du fusible ça crame à nouveau, ça vient du ventilateur. Bon courage.

Bonsoir et merci pour cette précision. Quand j'ai monté l'attelage acheté chez Citroën il y a 10 ans, je me souviens avoir dû tirer un fil vers le BSI, mais pas vers cette prise. Ca reste assez vague et je n'ai rien trouvé de plus précis. Enfin ça fonctionne sans problème et sans cette prise. Merci encore.

Bonjour, pour retrouver le problème de fil coupé j'ai dû démonter le BSI de ma C3 1.4 HDI du 06/2004 et au remontage je ne retrouve pas le connecteur de la prise "NOIR EA". Les faisceaux et les connecteurs ne sont pas très accessibles et j'ai d'abord pensé qu'il était perdu au milieu des autres, mais il ne semble pas y en avoir sur ma C3. J'ai tout remonté sans ce connecteur et tout fonctionne bien. A quoi sert ce connecteur "NOIR EA" ? Merci.

Bonjour, ça date un peu, mais n'as-tu aucun problème avec l'affichage de la date et de l'heure ? Quand je démonte l'autoradio d'origine, je perds l'affichage de la date et de l'heure. Ils s’affichent au démarrage de la voiture mais restent figés. Si j' arrête et si je redémarrage, nouvelle heure correcte mais elle reste à nouveau figée. Une idée pour corriger ce problème ?

Après de longues recherches, c'est un fil coupé. Il me faudra retrouver l'endroit et le réparer, probablement à la jonction avec le hayon.

Bonjour, toujours d'actualité et pas résolu du tout pour moi ! Après avoir démonté l'autoradio car un CD était bloqué à l'intérieur, la date et l'heure se sont mises à déconner et le haillon arrière ne s'ouvre plus. Au remontage de l'autoradio, date et heure se sont rétablies mais le haillon arrière reste bloqué. le reste du système d'ouverture fonctionne normalement. Le coffre s’éclaire et s’éteint à l'ouverture/fermeture du haillon. J'ai vérifié la gâche, elle fonctionne parfaitement branchée directement sur une batterie. Normalement, quand on débranche la batterie le haillon ne s'ouvre plus et il y a une procédure pour le débloquer, j'ai essayé mais ça ne fonctionne pas. Quelqu'un a-t’il une idée ? Merci.

Bonjour, c'est vieux mais toujours d’actualité, mais où sont les photos ? Cordialement.

Déterrage de sujet... mais le sujet est toujours d'actualité. On parle de détartrage mais il faudrait plutôt parler de désembouage ou d'autre chose. Même avec l'eau du robinet je doute qu'un radiateur puise être entartré car on ne le rempli pas très souvent et une fois le peu de calcaire contenu dans les quelques litres d'eau, il ne peut plus s'en déposer. Le calcaire se dépose dans le circuit des machines à café qu'on remplit tous les jours, du ballon d'eau chaude alimenté continuellement en eau, les résistances de machine à laver... bref, tout ce qui est rempli régulièrement. Donc eau déminéralisée ou pas, ça ne fera pas une grande différence, elle sera vite déminéralisée en laissant très peu de minéraux. Sur mes anciennes voitures dont le radiateur était en laiton je "détartrais" avec de la soude. J'aurais pu le faire avec de l'acide dilué ou du vinaigre, mais c'est une boue qu'il sortait avec beaucoup de rouille. Maintenant, on utilise des liquides de refroidissement qui sont censés protéger tout le circuit de la corrosion, autant la fonte, le fer, l'aluminium, le caoutchouc... tout ce qu'on peut trouver dans un circuit de voiture. Mais la qualité n'est pas toujours excellente et ils ne remplissent pas toujours leur fonction, voire pire. J'ai cassé le moteur d'une Golf car le liquide de refroidissement avait créé une espèce de mélasse qui avait bouché tout le circuit en attaquant semble-t-il les durites. Sauf pour le rinçage, l'eau n'est pas une bonne option car elle fait rouiller les parties en fonte et fer du moteur. Ca peut même percer des tuyaux de fer ou les pastilles qui bouchent les trous de fonderie du bloc moteur. Il faut des années, mais ça finit par rouiller. Pour les radiateurs en aluminium, je crains qu'il n'y ait pas grand chose à faire car c'est probablement l'aluminium qui est attaqué et l'oxyde d'aluminium qui bouche le radiateur. Même si on trouve un produit pour le dissoudre, il y a de fortes chances pour que le radiateur soit percé. On peut donc utiliser n’importe quoi pour nettoyer le circuit et changer le radiateur au besoin. Pour les prudents, utiliser les produits du commerce, au moins le dosage et le mode d'emploi sont donnés et si c'est cher pour ce que c'est, ça ne vaut que quelques euros. Ensuite, toujours pour les prudents, utiliser le liquide de refroidissement du constructeur. C'est plus beaucoup plus cher mais on peut espérer qu'ils utilisent un liquide en rapport avec les matériaux utilisés dans le circuit de refroidissement, ce qui n'est pas le cas avec un liquide quelconque du commerce ou celui d'un autre constructeur qui conviendra à leur voiture, mais pas à la votre. Sur la C3, par exemple, le liquide de refroidissement ne se change jamais. Il faut juste faire l’appoint ou le remplacer en cas d’intervention sur le circuit. Dans ce cas je n’utiliserais que du liquide Citroen pour C3. Le NHP (Kacher) est parfois conseillé, mais en dehors du nettoyage externe et de celui des durites et quelques éléments courts démontables, il ne sert à rien. Le NHP n’est efficace que sur quelques cm et a un très faible débit. Pour le radiateur ou l’ensemble du circuit il ne va nettoyer que quelques cm. Il vaut mieux raccorder le radiateur à un tuyau d’eau avec un débit maximum ; boucher éventuellement l’autre extrémité pour créer une légère pression et relâcher brutalement pour évacuer eau et boues. Même traitement pour l’ensemble du circuit. S’il y a une vis de purge sur le radiateur et le bloc moteur, les démonter l’une après l’autre et purger à chaque fois. Quelque soit le produit utilisé pour le "détartrage", rincer abondamment et remplacer par du liquide de refroidissement ayant des propriétés anticorrosion.