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Salut à tous, Je vous informe que mon problème est réglé sur ma C5 2.0 HDI 136 de 2009. J'ai d'abord changé ma cible magnétique, mon capteur PMH et mon capteur d'arbre à came...un léger mieux, mais toujours ses satanés tremblements moteur et ce régime moteur au ralenti à 1300 T/min et qui redevient normal une fois qu'on garde le pied sur le frein. Puis après quelques recherches, j'ai entendu parlé d'un possible conflit entre la régulation de la boucle d'air (vanne EGR) et la stratégie de recalage des injecteurs. J'ai donc, dans un 1er temps démonté et nettoyé la vanne EGR (quelle galère à démonter et à remonter !). Puis, j'ai trouvé 2 méthodes pour faire un recalage (apprentissage) des injecteurs. Pour ces méthodes, la difficulté est de tenir compte du trafic routier. Méthode 1 (méthode PSA): A réaliser moteur chaud et une seule fois sur chaque rapport de la 3eme à la 6ème: Prendre la route et accelérer jusque 3200 T/min puis relacher l'accélerateur et relaisser le moteur décélérer tout seul jusque 1500 T/min, sans aucune autre action (pas de frein) A la fin de l'apprentissage: - couper le moteur, véhicule à l'arrêt - attendre la mise en veille de tous les calculateurs (env 5 min) - Remettre le contact, démarrer et essayer le véhicule Le seul indice pour savoir si les apprentissages ont bien été effectués est la perception du bruit du moteur Méthode 2: A réaliser toujours moteur chaud et 4 fois sur le 3eme rapport: Rester en 3ème, et accélérer jusque 4000 T/min et laisser le moteur décélérer jusque 1500 T/min Au bout de 3 essais, j'ai remarqué un changement dans la sonorité du moteur, plus aucun tremblement, le ralenti moteur est redevenu stable et le moteur plus souple. Par contre, ma C5 a moins de pêche, il n'y a plus le coup de pied au cul au démarrage, je vais m'intéresser à ce nouveau souci, mais mon gros problème de départ est derrière moi. Merci à ceux qui se sont intéressés à mon problème, et merci aussi à ceux qui ont pris la peine de lire mon post.

Salut Grostoto, J'ai dévissé uniquement les raccords (pas les injecteurs) et retiré les tubes rigides en métal, que j'ai aussitôt remis. Je ne pense pas que des saletés se soient introduites à l'intérieur. Merci

Merci pour ta réponse aramaz, J'avais testé la poire du filtre à GO, mais seul. Je pense que je vais m'orienter vers le changement de la cible Merci

Bonjour à tous. J'ai une C5 2.0 HDI de 2009 136 ch (moteur DW10BTED4), et j'ai un souci depuis que j'ai fait ma distri. Je précise que avant de faire ma distri, j'ai changé mon filtre à GO. J'ai aussi voulu changer mes bougies de préchauffage, et comme je les trouvaient pas (j'ai sû après qu'elles étaient situées derrière le moteur), j'ai démonté mes raccords sur injecteur, (en pensant que mes bougies étaient dedans) et j'ai retiré les flexibles en métal rigide. J'ai fini par remettre les flexibles rigides et resserrer le tout. Je n'ai pas changé mes bougies vu leur localisation. Après ça, je n'ai pas démarré et avec l'aide d'une personne, on s'est attaqué au kit distri complet + kit courroie accessoires. Composition du kit distri : Courroie + galet tendeur + galet enrouleur + poulie damper + pompe à eau Composition du kit accessoire : courroie + galet tendeur automatique Je pense que la distri a était faite correctement : pigeage AAc + pigeage volant moteur + calage courroie distri avec son galet tendeur + tours moteur à la main et vérif du pigeage correct. Je remonte le tout, je refais le plein de liquide de refroidissement, j'attends que ça coule via les vis de purge.... Je remonte la batterie, je patiente env 20 min, mais au 1er coup de clé, le moteur cale. j'insiste, il démarre (mais je sens que le moteur ne tourne pas rond), je maintiens à 2000 T/min pour la purge automatique jusqu'au 2eme déclenchement du ventilateur. Mais, en redémarrant 30 min plus tard, le moteur broute et vibre claque fortement. Le régime moteur au ralenti est à 1200 T/min, mais quand j'appuie sur la pédale de frein, il redevient normal sous la barre des 1000 T/min. Voilà, j'ai résumé la situation : je me demande si effectivement ces tremblements et ce régime moteur ne sont pas du à un mauvais calage de la distri (revérifié) ou alors c'est peut être dû aux raccords d'injecteurs que j'ai démonté, ou de l'air dans mon circuit de GO. J'ai entendu aussi parler de la cible de démarrage (située derrière la poulie damper) qu'il fallait également changer. Le véhicule ne roule pas, dû aux tremblements. Avez vous avez idées, des pistes à explorer ? Je vous remercie de m'avoir lu.

bonjour bertrand oui la bonne quantite d'huile et la bonne viscosite est mise je ne vois que deux possibilté soit le butée soit le volant moteur

slt marco oui l'axe du recepteur bouge j'avais penser comme toi que le recepteur ai bougé de sa place

le niveau du liquide de frein est bon pas de fuite je pense plus au volant moteur

oui j'ai refais l'appoint est ce que sa peux venir du recepteur qui est mal mis ou du volant moteur

bonjour j'ai changer il y a 4 mois mon kit d'embrayage sur c5 2.0 hdi 136 CV depuis quelque jours j'ai beaucoup de mal a passer les vitesses elle bloque moteur eteint sa passe sans probleme moteur démarrer je lutte pour passer les vitesses.

Salut, Voici un copier Coller du message que j'ai posté en sept 2014 dans la catégorie "Problèmes/solutions" : " Bonjour, Modèle : C8 2.0 BVA 2007 essence. Roule uniquement au SP98 Problèmes rencontrés : Tremblement du véhicule, manque de caler à chaud, et au ralenti, puis fini par caler. Moteur ne tourne pas rond, baisse de la puissance et augmentation de la consommation de carburant (env 1.5 l de plus /100 kms). Allumage voyant moteur avec indication système antipollution défaillant. Solutions : Le changement du capteur de pression d'air ainsi que la sonde de température de liquide de refroidissement n'a pas sollutionné le problème. J'ai par la suite changer les 4 bougies d'allumage, un léger mieux mais le voyant moteur est réapparu, et le véhicule calait à chaud par fois. Finalement, après changement de mes 2 sondes lambda, le voyant a disparu et je retrouve un moteur qui tourne plus rond et qui a retrouvé sa puissance. Plus de calage. Donc à priori c'était les sondes lambda." Si tu te reconnais dans mes symptomes, c'est probablement les sondes lambda (amont et aval), ca m'a couté environ 180 eur chez OS...O Tu peux les changer toi meme, mais un pont est indispensable et environ 2 à 3 h de boulot tranquille. Ensuite passage à la valise obligatoire. Je te conseille un passage à la valise au préalable pour voir si le code d'erreur correspond à celui des sondes. A+

salut, C'est exactement le même problème qui m'est arrivé pour mon porte filtre, ce qui prouve que l'eau de pluie s'infiltre par la grille. Pourquoi ce système bidon, c'est l'inconnu. J'ai pu redonner une solidité au trou, en passant comme je l'ai dit précedemment du joint siliconne transparent, et en passant du scotch sur l'extérieur du porte filtre, et plus précisemment à l'endroit du trou. (Scotch tous supports acheté chez LM)

salut, j'avais retirer legerement le porte filtre pour la prendre ma photo mais je confirme bien qu'une fois qu'il est bien en place, il est comme sur la photo de gilles061971. d'ailleurs je constate qu'on a tous le même porte filtre avec une grille au dessus, et l'eau passe bien dedans. faites un test, verser un peu d'eau ds la grille et vous verrez que l'eau coulera dasn le porte filtre, puis dans le tuyau pour ensuite finir au pied de la roue avant gauche. Pour répondre à la question "est ce que ce tuyau est obligatoire ?" je dirais que oui un peu quand meme, car sinon toute la flotte fini à l'intérieur.

Bonjour, J’ouvre un nouveau post avec pour sujet «*le porte filtre habitacle*» J’ai déjà participé précédemment au sujet «*perte vis du filtre à habitacle*» ou j’avais déclarer : « Selon moi ce n'est pas uniquement ce système de vis qui est une daube, c'est tout le système de porte filtre à habitacle. Non seulement le porte filtre sert justement pour le filtre à habitacle (là rien d'extraordinaire), mais il sert également (et c'est là que je trouve le procédé complètement nul) à récupérer l'eau de pluie qui ruisselle et à l'évacuer via le tuyau d'avacuation des eaux de pluie. Et à la longue, à cause de l'eau la matière du porte filtre se désagrège et l'orifice qui permet de fixer ce fameux tuyau, se déchire. Donc la solution que j'ai trouvé est de badigeonner TOUT l'intérieur du porte filtre de joint silicone transaparent pour salle de bains. ça imperméabilise et ça protège tout le porte filtre » JLucMX avait avancé l’idée qu’il y avait un souci de montage sur mon véhicule. Alors, j’ai pris des photos : Photo 1 : la grille côté passager juste et en dessous on voit l'intérieur du porte filtre http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=700599DSCN1053.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_700599DSCN1053.jpg[/url][/img] et photo 2 : ou on voit bien le porte filtre avec la grille juste au dessus http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=565456DSCN1055.jpg]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_565456DSCN1055.jpg[/url] Donc là j'ai un gros doute, on a tous le même système ou pas ?

Salut à tous, Selon moi ce n'est pas uniquement ce système de vis qui est une daube, c'est tout le système de porte filtre à habitacle. Non seulement le porte filtre sert justement pour le filtre à habitacle (là rien d'extraordinaire), mais il sert également (et c'est là que je trouve le procédé complètement nul) à récupérer l'eau de pluie qui ruisselle et à l'évacuer via le tuyau d'avacuation des eaux de pluie. Et à la longue, à cause de l'eau la matière du porte filtre se désagrège et l'orifice qui permet de fixer ce fameux tuyau, se déchire. Donc la solution que j'ai trouvé est de badigeonner TOUT l'intérieur du porte filtre de joint silicone transaparent pour salle de bains. ça imperméabilise et ça protège tout le porte filtre

salut, la réponse est oui. Selon les sites de pièces détachées de peugeot et citroen, les réfs sont les memes : AR gauche réf 9006 H9 AR droit réf 9008 N5