FlyVTS

Pareil que toi... Vanne EGR HS qui empêche de démarrer sans même le moindre défaut affiché au préalable Casse du système de répartition air chaud/froid Durée de vie de l'embrayage ridicule malgré une utilisation à 90% sur autoroute Jantes Resolfen impossibles à équilibrer ( confort de conduite très lassant... et quand on retourne pour la Xème fois faire vérifier l'équilibrage, le mec en a tellement marre qu'il dit : monsieur, vos quatre jantes sont voilées ! HAHA ! Je fais de l'autoroute avec, pas du rallye... ) Rupture du faisceau arrière qui fait un court circuit et qui ré-ouvre la voiture toutes les 30 secondes, ce qui vide également la batterie... Sonde qui gère le ventilateur moteur Capteur de pédale de frein Étriers de freins arrière "cachalot" ( voir le sujet en question. pour ceux qui ont la flemme, ça fait un grincement d'enfer quand on fait une marche arrière ) Je dois en oublier... Tout ça, c'est des défauts connus chez Citroën mais on les paye quand même plein pot. J'ai profité de la campagne de rappel pour le faisceau arrière mais c'est tout... Voilà pourquoi les gens changent de marque.

Dans ta vidéo, c'est bien le BSM. Le BSI se trouve sous le volant.

Tu peux très bien la vendre non roulante, à venir chercher avec un plateau. C'est courant ( plutôt pour les vieilles caisses mais bon... ). Il me semble que le reste est en bon état, ça serait déjà un point fort. La caisse n'a pas beaucoup de Km. à un bon prix, tu trouveras bien quelqu'un qui peut lui offrir un autre moteur ou qui peut se permettre de passer du temps à chercher la panne et très certainement, à la réparer...

Entièrement d'accord avec toi mais, la grande majorité des voitures ont un coffre ou un hayon par lequel passent des câbles. Sur quelle autre voiture peut on noter ce défaut ? Même les voitures les plus anciennes qui ont eu des ouvertures/fermetures de coffre par milliers fonctionnent toujours parfaitement ! Ici, le problème concerne le passage des câbles et/ou leurs longueurs. Ce n'est pas une usure normale, c'est un défaut de conception !

Il y a un numéro écrit sur la gaine de chaque fil. C'est un numéro qui se répète donc, en regardant un peu plus loin dans les deux sens du fil, tu peux retrouver la place de chacun. Les câbles sont coupés car ils sont trop courts. Mettre des cosses reviendrait à les raccourcir encore plus. Le mieux est de souder un bout entre les deux mais c'est vraiment pas facile d'avoir un résultat propre. Si les fils jaunes ont été coupés, ça veut dire que les autre vont suivre. Si tu commences à souder, autant les faire tous. Attention, il y en a un gros qui alimente le dégivrage et la masse qui a le même diamètre. Abberant comme panne, hein ? Bon courage...

Ce défaut s'affiche pour tout et n'importe quoi... t'as pas oublié de rebrancher un connecteur ? ça me l'avait fait une fois, après avoir bricolé dessus, j'avais oublié de rebrancher le connecteur du débitmètre. C'est tout bête parfois...

Je pense que t'as explosé le réservoir de lave glace ou une des durits qui y est reliée... Je me demande bien comment tu t'y es pris ! ça a dût être assez violent quand même, nan ?? O_o Enfin bon, faudrait voir d'où vient la fuite exactement ( bocal, durit, lave phare... ) et en fonction de ça, la pièce doit se trouver pour pas trop cher à la casse ou sur leboncoin. Le changement des organes de ce système n'est jamais bien compliqué... Par contre, pour info, ici t'es dans la section des C4 de première génération.

Va récupérer ton bouchon manquant et change de garage. Tu trouveras certainement plus compétent ailleurs.

Le bouchon ne va ni sur l'un ni sur l'autre ? Bizarre ! Il me semble qu'ils n'ont pas la même taille ( détrompage pour pas inverser les tuyaux quand ils rechargent ) Si il ne va sur aucun des deux, je te conseille de retourner à la concession et leur montrer qu'ils ne t'ont pas remis les bouchons. Ils ne peuvent pas dire qu'ils n'y étaient pas avant, les raccords sont propres... Pour ce qui est de tester ton compresseur, c'est un peu compliqué. Il ne se mettra pas en route tant que tu n'auras pas de gaz dans le circuit. Pour vérifier l'état de ton condenseur, t'as également besoin de gaz + un traceur. Tant qu'ils n'arriveront pas à charger ton circuit, tu ne pourras pas faire grand chose. Pour moi, avant de changer le compresseur et le tuyau qui d'après eux est fuyard, tu ne pourrais changer que ce tuyau.

La deuxième photo ressemble fortement au bouchon qu'il manque sur la première. T'as essayé de le visser sur le raccord ? ( une fois de plus, bien joué les mécano... )

T'as regardé ma dernière phrase, deux posts au dessus ?

En insistant, on peut parfois arriver à extraire un taraud. C'est long mais quand on a pas le choix... Tu peux taper doucement avec un petit tournevis pour faire tourner le taraud dans l'autre sens. Tu peux aussi essayer de faire passer une pince à épiler ou une pince à becs super fins dans les trous qui servent à évacuer les copeaux et tourner dans le sens inverse... Tout ça éventuellement accompagné d'une chauffe au décapeur thermique. Courage ! En insistant, ça finit par sortir ! T'as mis de l'huile avant de tarauder ? Sinon, mets-en un petit paquet ou pulvérise du wd40.

Les roulements sont montés serrés dans le disque arrière. Tu peux changer le disque sans changer le roulement mais perso, je trouve ça ridicule vu le boulot et l'outillage supplémentaire que ça demande. C'est un peu plus cher, certes, mais au moins, on part avec des roulements neufs. Pour ce qui est de l'outillage, la taille du gros écrou arrière dépend de l'année de la voiture. Tu peux également le savoir en fonction du diamètre de tes roulements. Si ils font 25mm, douille de 32, si ils font 30, douille de 36. Pour connaitre le diamètre de tes roulements, tu peux mesurer l'épaisseur de ton disque. Pour serrer cet écrou correctement, je te conseille l'utilisation d'une clé dynamométrique ( si t'en as pas, ça peut se trouver pour 25-30€ au brico du coin et c'est très utile, ne serait ce que pour remonter tes roues tout à la fin de l'opération ). Il y a aussi un serrage angulaire sur cet écrou ( 90Nm + 30° ). Traduction : après un serrage avec ta clé dyn, tu te fais un repère au feutre en face d'un des angles de l'écrou et tu le tournes jusqu'à ce que le milieu du plat suivant arrive en face de ce repère ( il y a un angle tous les 60° sur un écrou donc, tu vises la moitié ). Pour l'étrier, je confirme ce que dit Kayzeur, c'est un torx de 50. Attention, les vis sont montées au frein filet donc c'est serré sur toute la longueur. La partie mobile de l'étrier se démonte avec une clé plate de 13 Ah, et pour tes freins arrières, il te faut un repousse piston. Attention au sens de rotation du piston ( ARD tourne à gauche, ARG tourne à droite ) Tu peux l'utiliser à l'avant aussi. Il n'y a pas de sens de rotation. Le piston coulisse simplement. Pour démonter les colonnettes de ton étrier avant, tu peux utiliser du torx de... je ne sais plus combien mais officiellement, c'est une clé Allen de 7 ( c'est assez difficile à trouver ). Vaut mieux utiliser l'outil approprié pour ne pas détériorer l'empreinte. Une fois qu'elle est ronde, ça ne se démonte plus. Pour le reste, c'est de l'outillage standard...

D'après moi "le ressort du disque était barré" veut dire que l'un des ressorts est parti. Il est sorti de son logement ( faut le faire quand même ! ). Il s'est peut être cassé. C'est un peu plus probable mais bon... Moi, c'est ce que je comprends.

Si ça patinerait, il montrait dans les tours sans aller plus vite, jusqu'à ce que le disque se remette à "coller". ça se remarque justement très bien en faisant une accélération franche en 5ème ou 6ème. Après, l'embrayage du 2.0HDI est assez faiblard quand même... Si t'as la chance d'avoir encore celui d'origine ( si c'est le cas, toutes mes félicitations ! ), je pense qu'il peut être parmi les suspects.